服装工艺技术培训教学工作总结（精选多篇）

推荐第1篇：服装工艺教学总结

服装工艺教学总结

李作辉

期末临近，回想这学期以来的教学工作，感觉真累，但也伴随着收获的快乐。

在教学的内容上，这个学期总共学了两大块：

1． 基础知识的了解，掌握了裙内款式8种、西裤、工装等工艺制作，

2．教学内容的选择注意到联系学生生活的实际，通过服装工艺教学，培养学生对服装制版、裁剪、工艺的兴趣与爱好；学习工艺的基本技能提高学生的观察能力，想像能力、形象思维能力和创造能力。所以本学期除了学习了书本上的女西服裙的工艺以外，还按自己的规格制作了一条西裤。大大的提高了学生浓厚的兴趣。

总之，在这学期的教学过程中，本人始终坚持以新课程的标准实施教学，坚持以学生为本的教育理念，重视课程资源的开发与利用，提倡合作学习精神，引导学生从生活源泉中不断吸取新内容，在教材和生活教材的结合中，开辟了课程学习的广阔天地。不过还应该说的是在取得成绩的同时，也出现了教学上的许多不足，众多的学生是可以接受课程的教育方式的。一小部分学生由于掌握的知识情况的不同，学习上就有点困难了，因而班级里就有了两个极端的现象。当然，今后我还会在教学中不断改进，以适应教育改革的新浪潮。

2014年6月10日

推荐第2篇：服装技术培训讲话

在服装技术培训班上的动员讲话

同志们：

临近春节，喜气洋洋，今天我们齐聚一堂坐到一起学习服装技术知识。首先向大家拜个早年，祝大家身体健康、工作顺利、万事如意。今天，我们很荣幸地邀请到服装技术学校的专业老师来为我们答疑解惑。这次培训，是公司针对服装技术召开的第一次大型培训，囊括了生产经营科以及服装车间的大部分同志，希望到会同志珍惜这一来之不易的机会，认真听课，做好笔记，以此来推动公司服装生产管理上个新的台阶。下面我讲几点意见

一、充分认识此次办班的重要性和必要性

第一、作为公司发展重点的服装项目，是富有前景的“朝阳”项目。服装生产项目不仅具有季节性不明显，发展空间大、单价高等优势，还具有一定的技术含量。近两年，公司大力扶持服装生产加工项目，先后投入了400多万元扩大服装生产规模，从2008年至今，从事服装监区从一个车间扩大为两个车间，并且马上就要扩建到3个车间，从当时从业人员只有300多人到目前的1500多人。目前，公司服装生产发展蒸蒸日上，2010年服装生产加工项目实现产值创造产值605万元，占公司总产值31.28％。人均产值也不断飙升。可以毫不夸张地说，服装生产项目，正不断崛起，成为公司产业的重要组成部分，并将不断占据公司产业结构的主导地位。要确保服装产业的龙头地位不动摇，就必须培养一大批服装管理人才，建立专业的现代企业管理人才，推动服装生产健康可持续发展。

第二、大力发展服装生产项目，是上级领导的殷切要求。2011年是公司服装生产发展历史上关键的一年，集团公司已明确表态：将公司服装生产 1

作为集团公司的亮点和窗口来抓，这个决定，充分体现了上级领导对公司工作的肯定和支持，也是对我们的一个鞭策。目前，我们有崭新的现代化标准厂房，我们有从事几年服装生产的丰富经验，我们有一批有管理技能的警察职工，更有上级领导的大力支持，但是要成为亮点和窗口，我们就必须精益求精、勤练“内功”，从我们自身做起，深化管理，加强技能培训，才能确保服装生产项目健康、可持续发展，不断向中、高档产品加工发展，最终与社会大企业合作，向政府采购的目标进军。

二、实事求是，深入扎实地利用好这次培训机会

同志们，机会难得，稍纵即逝，作为基层管理人员，我们的任务重、事情多。在这短短的四天里面，希望大家抓住机会，深入学习，充实自我。我提三点要求。

一是要转变观念，真学实干。随着我国产业集约化进程进一步加快，我们劳动密集型优势正不断减弱。以前我们靠低廉的劳动力在市场博取一席之地，但现在我们必须与市场博弈，这就不仅要求我们的劳动力有技术有能力，更对我们的管理人员提出了新的要求。因此，参加培训的每一位学员都要有紧迫感，抓住当前有利时机，增强学习的主动性。改变以往“点点人头、看看现场”的“甩手干部”思想，加强自身学习，深入到生产现场，做“技术图纸能看、技术问题能查、规范管理能做”的符合现代企业的“三能人才”。我刚看了下参加培训人员，不仅有生产部门和直管现场的同志，连一些女同志也主动来参加此次培训，我感到非常高兴，这说明我们的同志们，都抱有学无止境的精神，都愿意“两耳多闻窗外事”，都希望为经济事业发展添砖加瓦，我相信有这样的态度和精神，在此次培训后，我们一定能取得大的突破和进步。

二是学习要认真。这次培训从课程设置、师资配备、教材的内容以及时间的安排等方而都进行了周密研究，目的只有一个，就是努力提高培训质量，让大家学有所获。培训时间虽然不长，但内容很丰富，具有很强的针对性和实用性。外面虽然天气寒冷，但我希望大家要热情如火，按时参加，集中精力，专心听讲，认真学习，既向老师学习，又要互相学习，力求学的更多一点，更好一点。

三是学用要结合。有句话说得好：师傅领进门，修行靠个人。我希望大家，在学的过程中专心，在做的过程中用心，把理论专业知识用到具体的操作中，做到理论与实践相结合。我们的培训非常注重实践性，但集中培训内容毕竟还是停留在字面上，要做到融会贯通还必须在实践中加以深化，光记住了我们课堂上讲的内容，实际工作中把他抛在一边，不去运用，必然背离培训想要达到的效果。希望大家能够珍惜这来之不易的机会，课堂上学好课程内容，工作中掌握好技术要领，为不断提高自己的工作技能打好基础。

同志们，时间紧迫，服装生产的专业化、规模化要求已向我们吹起了号角，这次培训，就是为大家迎战服装生产新要求做好准备。作为2011年的第一场专业培训，我祝愿此次培训，取得开门红的好成绩，祝愿每一位学员在此次培训中，以新知识新理念武装自己，为我们服装生产发展创造新的辉煌！

祝此次培训班取得圆满成功！

推荐第3篇：服装工艺课程教学感想

服装工艺课程 教学感想

教研室：艺术教研室

撰稿人：王 敏

二零一三年十二月

论文关键词:课程设置

课程内容

课堂教学

教学手段

论文摘要:课程教学改革是当前职业教育教学改革的中心任务，它承载着教育教学的思想和观念，体现了教育教学的价值取向，直接影响着教育教学的质量水平和学生的身心发展。传统的教学理念已不适应现代职业教育对人才的发展需求，课程教学改革的当务之急，是让教师必须有现代教育的观念和意识，方式方法上体现一个“放”字，目标上体现一个“效”字，真正实现教学质量的提高。

《服装成衣工艺》是我院服装设计与工艺专业和服装设计与工程专业的主干课程。本课程是一门实践性很强且在服装裁剪、服装设计等方面有着广泛应用的专业课，是集综合性、设计性、技术性于一身的特色课程。自服装专业开设以来，通过十多年教学历程与教学积淀，在激发学生学习兴趣和提高教学效果、增强社会适应能力等方面收到了良好效果，为推动本课程的教学改革、教与学方法的更新发挥了积极的作用。探索出了适应产业需求、与产业相对应的课程体系与教学方法，形成了具有鲜明时代特色的理论与实践教学体系，在教学中发挥了重要作用。现阶段为更好地适应社会的需要，在原有课程建设的基础上进行了更为广泛的调研。结合历届毕业生的追踪反馈信息及本专业对教学的要求，确定以“技术应用能力培养”为主线，以“必需、够用”为度的教学改革思想，按照“以职业岗位为课程目标，以职业标准为课程内容，以教学模块为课程结构，以最新技术为课程视野，以职业能力为课程核心”的原则，结合企业专家的意见，进行了大胆的课程改革：

一、课程设置建立在职业行为和能力分析的基础上，采用模块化课程模式

我们对诸多服装专业职业岗位进行了职业分析和界定，设计了以能力为本位的模块课程。从该岗位的职责和任务出发，了解并分析服装企业对中初级技能型人才的实际要求，特别是制板、裁剪、工艺、质量检验等实际需求量较大的技术人才的具体要求，根据这些具体要求，我们确立具体岗位应具备的职业专项能力，以此为基础进一步调节实际教学的内容、形式和方法，帮助不同特长和就业方向的学生掌握不同的专业能力和素养。使专项能力课程具有较强的职业针对性。同时为体现“以就业为导向”的思想，强化学生服装设计能力和服装制作技能的基本训练，选择相应独立而完整的学习单元。教学内容整合为八大模块：通过女装、男装、职业装、童装、创艺装等教学项目，进一步拓展校外“产、学、研、训”基地，实行“工学结合”的教学模式，从校内实训逐渐过渡到校外实训，从单一的课程实训到综合性技能实训，实现技能型人才的培养模式。

二、课程内容中理论以“够用、实用”为度，以实践操作为主

我们原有的教学内容陈旧。尤其表现在工艺教材上——由于受到时间性、灵活性、地区性的限制，目前服装专业工艺教材所采用的款式主要是考虑到它的代表性，对学生来说，只能起到入门作用，和实用性联系不紧。实际上，服装业是发展最为迅速的行业，永远走在时尚的前列，服装的款式千变万化，新技术、新设备、新材料、新工艺不断涌现，服装专业教材的编写永远跟不上服装行业发展的步伐，但如果以此为借口，不去主动靠近、贴合服装行业的实际生产，实践教学内容过于陈旧，就会使我们的学生“学无所用”。

由此教材编定就成了重中之重了。就服装专业而言，因为其日新月异的进步，教材建设是实践教学体系建设的重要组成部分。教材应及时反映服装专业科学技术与行业的发展进步，在教材中应该及时体现出知识、技术与观念的更新；同时教材也应具有良好的实用性和指导性，教材的编写应遵循完成服装专业实践教学培养目标的要求，在内容上应当包括具体项目的操作所要求的场地、设备、安全注意事项、操作规范和考核标准等。为了紧跟技术进步，吸收最新的动态，为适应先进实践教学手段的运用，服装专业的教材也必须做好多媒体配套工作。同时应根据企业所需及时调整课程设置和教学内容，突出服装专业领域的新知识、新技术、新工艺和新方法，在掌握专业基础知识和基本技能的基础上，及时了解掌握本领域的最新技术发展及相关技能，达到专业教学基础性与先进性的统一。学校也可以根据实际情况把课堂设在实训场地，教师边授课边示范，学生边学习边操作，理论和实践相结合。

三、“以学生为中心，以实训为中心”的课堂教学模式

课堂教学是一个再创造的过程，它不仅是学生学习知识的殿堂，更是学生成长的舞台，课堂教学要根据学生发展的需要对教学方法进行调整和重组，这就要求教师学会寻找、开发、制作、整合教学资源，学会运用现代化信息技术，开发利用校内外的一切课程资源，来丰富教学内容，使学生在实践中理解服装造型的过程与规律，体会人体与服装的相互关系，并从实践中得到理论的升华及动手能力的提高。较好的解决了服装组合、服装造型、服装设计与制作等重点与难点问题。我院学生的能力差别很大，尤其是技能课的教学方法很忌讳单一化、模式化、公式化。“双师型”教师要求具有丰富的专业知识和过硬的实践能力，利用先进的教法，根据每个学生个体间的差异，实施分层教学法，布置不同程度的作业和训练，让学生在动手过程中来感受专业知识，帮助学生树立良好的专业意识，让每个学生得实践能力都得到发展。采用任务驱动法教学，学生按照教师提供的任务去练习，通过师生合作、生生共同练习、发展评价完成教学任务。实践教学环节采取与服装产业运作一一对应，组建校内服装实训基地，教师学生双重身份的教学形式，创造模拟仿真教学环境等，最大限度地发挥了学生的主体性作用。

四、采用多媒体视听、计算机辅助等先进教学方式

利用现代化教具辅助教学，教学手段主要通过大量的图片、课件、案例，同步展示进行教学，直观性地传达知识内容的信息。在实际的操作训练过程中，教师采用案例分析和示范操作等手段进行教学，建了“部位操作——整体把握——艺术造型”一体化实践教学体系，通过典型的案例分析和示范动作、技巧，将课程知识内容直观性地传授给学生。即运用多媒体直观展示进行服装的部件练习、组装整件服装的技能实训，直观再现了从服装部位小综合到服装整体综合到艺术造型大综合的渐进过程。我们在实践教学中做到训练与培养能力相结合，强调立体造型思维，突出方法的应用，坚持“从实践中提出问题，教、学、做合一”的教学方法，有效调动了学生的设计、打板、制作的兴趣和主动性，为个性化培养提供了空间。

同时信息技术的飞速发展，学生可以在网上寻找大量素材，了解流行时装发布会的信息、动态，开阔了学生的视野。另外它互动的教学形式对提高教学效率和丰富学生形象思维会产生很好的效果。

五、教学考核也是本课程改革的内容之一

服装专业实践教学的训练是以技能项目为单位进行的，是以掌握服装专业技能为目标的，因此实践教学的考核也要围绕单个项目的考核来进行；实践教学环节的考核重点是考查学生的实践动手能力、实际操作能力；实践教学的考核方法主要采取现场操作等综合考核方法，单纯笔试的形式应该减少；对学生综合能力的考核应该与社会技能证书考核相结合，可以以职业技术中级工证书（具体服装专业中级工证书，如服装工艺中级工、服装表演中级工）作为主要考核项目来评价教学效果。

效果预期：80％学生初步具备了服装企业的职业素质特征；掌握成衣工艺设计知识和技能，具有初步的对应市场开发成衣产品的设计能力；70％左右的学生能对成衣品牌类型、品牌风格、品牌运营策略及流行信息进行调查、整理和分析，并形成报告；掌握工艺设计元素、风格在不同成衣类型的应用设计，了解和遵循企业的设计与生产规范，并独立完成单项和系列化的设计，包括策划、设计方案、生产设计规范图、工艺生产流程文件、成本预算等，达到了企业的标准规范要求。

综上所述，课程改革要科学而具体，要根据学生的认知、社会的需求来随时调整。我们应当不断思考和探索，勇于实践，让课改的步伐更好地合上时代的节拍。总之，只要我们坚持不懈地去探索与实践，一定会把教学水平提高的一个崭新的高度，为社会培养出更多的有用之才。

推荐第4篇：服装绣花工艺

一.工艺流程：

看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。 二.注意事项：

1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生；

2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面料；

3.机针：a.一般为75#机针；

b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针；

c.针织衫：进口圆头65#机针。

4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。

5.衣片绣花时应注意的问题：

①分清正反面；

②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从小序号到大序号绣；

③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时误差要＜5mm；

④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆；

⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在布条上写上自己的名字、次品号码；

⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用率，防止笔墨沾污衣片；

⑦ 绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。

⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；

服

装

绣

花

工

艺

⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。

⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。

⑾ 贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。

⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方：

a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准；

b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准； c.绣后育克：左右居中，距长边为准；

d.绣后背：左右居中距领窝为准。

6.雕孔绣：

a.底面线要一致，保证不露白；

b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美观，不能过大或过小。

三.针织类产品：

1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。

2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜；

b.一层纤维衬加一层普衬；

c.放法：单片放、成卷放。

3.修剪线头：

a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头；

b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层撕，不能两层一 道撕；

c.背面线头修剪时要留0.5cm。

4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。四.牛仔布类产品:

1.绣花线一定要用涤丝线，防洗掉色；

2.绣花结尾要锁针；

3.反面线头要留1cm,不能过短,避免水洗时脱线。

推荐第5篇：服装技术培训结业式讲话稿

尊敬的院领导、老师们，全体参训学员们：

大家上午好！经过20天紧张有序的学习，在学院领导的大力支持下、在老师们的悉心教导下、在全体学员的共同努力下，2015年XX监狱服装技术与管理骨干中级培训班今天就要圆满结束了，在此我代表监狱党委、全体参训学员对学院领导、参训教师表示衷心的感谢。这次培训班是我们XX监狱结合新形势下监狱生产工作特点，委托XX学院精心举办的一期培训班。全体学员严格按照要求和本次培训日程安排，以饱满的学习热情、积极的学习态度、严肃的学习纪律圆满完成了本次培训任务，达到了预期的效果，这对于加强新形势下监狱干部队伍建设，提升生产管理水平，具有深远而重要的现实意义。

下面，我就此次培训做一简要总结。这次集中培训学习，时间虽短，但主题鲜明，内容丰富，安排紧凑，针对性强，取得较好效果，主要源于以下几个方面：一是师资水平高。本次培训班学院为我们安排了轻纺工业系骨干教师任教，教师专业水平高、经验丰富，为培训圆满完成提供了坚实保障。二是培训内容精。整个培训，既有基础理论辅导，又有业务知识指导和流水线现场实操，从理论到实践，对于我们今后开展工作都具有很强的指导性和实效性。三是课程安排实。整个培训过程，计划周密，落实到位，学院还特别安排了多名经验丰富的厂家师傅授课和服装加工企业流水线现场学习，提高了培训质量和效果。四是教学要求严。按照“严要求、重管理、求实效”的办班要求，在整个培训过程中，参训同志严格遵守学习纪律，严格请销假制度，按时到课听讲，做好学习笔记，确实学到了许多知识。五是学习风气浓。据我了解，学员们都非常珍惜这次学习机会，并把它作为提高自身素质、增强服务本领的一个难得机遇，理论水平和实践能力得到较大提高。

本次培训班今天就要结束了，这里，我对各位学员再提两点要求。

一、这次为期20天的集中培训学习，虽然取得了达到了预期学习目标，但仅仅靠集中学习培训是远远不够的，希望大家回去之后，以这期培训班为契机，把学习作为想干事的原动力，会干事的基础，干实事的助推器，长期不懈地学，扎扎实实地学，做到对学习再深化、再认识、再提高。

二、要把学习作为干好工作的前提，通过学习来抓工作落实，要联系实际进行思考和创新，学会带着问题带着目标学习，找出解决问题的基本方法，从深度和广度上提高自己解决实际问题的能力，做到在实践中去理解、运用。

同志们，这期培训班的学习虽然结束了，但这只是一个新的开始，希望大家以这次学习培训为新的起点、新的动力，真抓实干，努力工作，不断开创监狱生产工作新局面，为实现监狱企业又好又快发展做出新的更大的贡献！

最后大家以热烈的掌声对学院领导、参训的老师表示衷心感谢，并祝大家工作顺利，事业进步！

推荐第6篇：服装制版与工艺

服装制版与工艺

培养目标：培养社会主义建设需要的德、智、体、美全面发展的获得服装设计与工艺基本理论与技能训练能力，能从事服装设计、服装工艺、服装产品开发等方面的、适应现代服装工业的高级服装专业人才。

主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、服装材料、服装款式设计、服装工艺、成衣纸样与工艺、服装推板原理、专业英语、缝制工艺、立体裁剪、服装CAD。

就业方向：毕业生能够从事服装企业的样板设计、生产、技术管理、质量管理等相关专业技术岗位。

服装设计

培养目标：本专业培养德、智、体全面发展，能从事服装设计，服装加工、营销及服装企业管理，具备生产管理技术、产品开发、内外贸易的应用型高级专业人才。

主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、美术基础、服装材料、服装画、服装制图、服装设计、电脑款式设计、服装打板制板、服装制作工艺、市场营销学、服装CAD、服装美学等。

就业方向：毕业生能够从事工厂的生产、设计、技术、管理，从事内、外贸易业务，能够到教育部门从事教学工作。

电脑艺术设计

培养目标：电脑艺术设计是以电脑为主要的设计工具和手段，来实现实用美术的广泛应用的新兴专业。本专业主要培养掌握以电脑为设计平台，能够从事实用美术设计的高层次、高素质的复合型专门人才。

主要课程：大学英语、微机基础、色彩构成、平面构成、立体构成、素描、图案设计、室内设计、广告设计、Photoshop 6.0、Illustrator 9.0、PageMaker6.5、Acrobat4.

5、CoreDrawl0.0、3DMAX4.0、Flash 5.0、Firework 4.0、美术史、美学鉴赏、Premiere、Dreamweaver、市场营销、谈判技巧、企业形象策划、环保与发展、行政管理、美学概论等。

就业方向：毕业生能从事美术设计、动画设计、网页设计制作以及各类以电脑设计为主的设计工作，也可以从事其他企事业单位的管理等工作。

纺织品装饰艺术设计

培养目标：本专业旨在培养德、智、体、美等方面全面发展，具有良好的职业素质、必备的专业基础知识和熟练的专业技能，毕业后能独立从事纺织品设计与制作、家纺设计与制作、染织设计与开发等领域的生产、管理第一线需要的高等技术应用性专门人才。

主要课程：纺织材料学、计算机辅助设计、图案基础、专业英语、家纺结构设计、家纺效果图（纺织品设计模块）、室内配套设计（染织设计）。

专业课：织物组织与分析、家纺设计、织物设计与工艺（纺织品设计模块）、纹织物设计（纺织品设计模块）、织物图案与传统纹样、印花图案设计。

就业范围：从事家纺款式设计、面料设计、花型设计，以及市场营销、产品策划、产品展示设计、产品检验等相关职业。

工作岗位：从事家纺行业设计、生产、技术管理、质量管理、营销等岗位。

推荐第7篇：服装工艺实训 服装工艺实训

服装工艺实训

服装工艺实训（女装）实训

姓名：

班级：服工11302 学号： 指导老师：

二零一x年x月x号

实训目的

实训的目的在于加强我们对《服装结构与工艺（女装）》《服装结构与工艺（下装）》的理解，训练我们掌握女装制图.结构以及工艺各方面操作技能；让我们在现有专业知识的基础上，突出技能训练和动手能力的培养，能熟练掌握服装专业技能的方法 和要领，为后期的学习与工作打下良好的基础。 实训要求

1.能根据下装和上装的款式要求进行结构设计，熟练完成纸样制作。

2.能根据纸样进行裁片操作。3.款式制作时一并带上款式图及样板。

4.提高运用能力。熟练掌握开袋 领 袖子 大袋等部位工艺技巧和整件制作。

5.能熟练运用缝纫设备和专业特种设备及工具。实训场地

校内服装缝制室

技术室

服装制版室 实训设备

粘衬机 电动工业平缝机 熨斗 双针机 绷缝机 拷边机 钉扣机 锁眼机 整烫机等专业缝纫设备及缝纫工具 人台 标准制版桌 实训内容及步骤 一·纸样训练

1.女衬衣1：1结构设计 2.女西服1:1结构设计 3.女外套1:1结构设计

4.休闲裤的1:1结构设计 二·工艺实训 1.女衬衣 套装的制作 2.休闲裤的制作

以基本工艺为基础，技能操作为辅 实训原始记录及结果分析

此次实训让我加深了对课本知识的理解，强化了自己女装制图 结构以及工艺各方面的操作技能，熟练掌握了女装的缝制工艺，同时也出现了一些问题，如：制图不够准确，工艺要求不到位。这些都希望老师给予指导，以便为以后的学习打下良好的基础， 实训体会

在短短的不到两个星期的实训里，我对本专业所学的理论知识有了更多的理解，在应用能力上得到了有效的提高。这次实训的内容是制版与工艺的一个结合。 在这次实训中，我感受比较深的有以下几点：

一、实训是对每个同学的专业知识及综合能力的检验。要想做好任何事，除了平时需要积累理论知识外，我们还需要锻炼自己的动手能力。

二、本次实训增强了我对以后毕业就业的勇气。可以看出，在进入大学学习的这一年多里，我们或多或少学到了一些专业的东西，只是平时自己感觉不到而已。对于所学专业，我们不能过于自卑和担忧，否则会妨碍自己学习。作为在校服工专业的大专生，现在我们所能做的就是学习知识，提高自身的综合素质，提高自己的表达能力、合作能力和操作能力，自己有了能力，到时候才会是“车到山前必有路”。

三．最重要的通过这次实训，知道了目前自己所存在的不足（缺乏相应的知识与经验，对所学的专业知识不能够很好地运用于实践操作）；但与此同时我也收获了许多，在这次实训中，我第一次体会到理论知识对于实践过程中的帮助是不容忽视的，也明白了自己应该在平时注重对理论知识的学习及应用。

此次实训将是我今后人生的一个良好开端,他使我学到了很多东西,为今后的学习做了引导,点明了方向,。 总之，这次实训为我们提供了一次比较具有实际意义的学习机会，从书本到面现实，从理论到实践，这无疑为我们将来走上社会打下了扎实的基础。

推荐第8篇：服装手针工艺

服装手针工艺

（一）针、线的选用

要想制作舒适合体、美观大方的服装，需要准确的量体和裁剪，更需要精良的制作工艺。作为一名服装技术工人，不仅要熟练地使用缝纫机器，还要熟练地掌握手缝工艺。手缝工艺具有操作灵活方便的特点，现代服装的缝、缲、环、缭、拱、扳、扎、锁、钩等工艺，都体现了高超的手工工艺技能。尤其是在加工制作一些高档服装时，有些工艺是机缝工艺难以替代的，必须由手缝工艺来完成。因此，每个学生都必须勤学苦练各种手缝技能，才能适应各种服装制作工艺的要求。

手缝针的选用很重要。手缝针型号规格有1～15个号码，号码越小，针身越粗越长；号码越大，针身越细越短。有些型号的手缝针也有针身粗细相同而长短不一的，如长7号、长9号就比正常的7号、9号长，以适应不同面料和针法的需要。针的选用与面料的厚薄、质地，线的粗细，工艺的需求有着不可分割的关系。一般的选用原则为料厚针粗，线粗针也粗。

（二）穿线、打线结的方法与技巧

1、穿线

穿针时左手拇指与食指、中指捏针，针尾露出约1cm，右手拇指和食指拿线，线头穿入针眼1.5 cm左右，随即拉出。（见图1-27）

图1-27

2、捏针

用右手拇指和食指捏针、运针，中指抵住针尾帮助缝针推向前进。（见图1-28）

图1-28

3、打线结

（1）打起针结。左手拇指和食指捏住线头，右手拿针，并将线在食指上绕一圈，将线头转入圈内，拉紧线圈即可。要求：线结不能过大，过大不美观也不能过小，过小容易从衣料的空隙中脱出，线头在结中应露出较少，并打的光洁。（见图1-29）

图1-29 （2）打止针结。左手拇指和食指在离开止针约3 cm左右，把线捏住，用右手将针套进缝线圈内，抽出针，把线圈打到止针处，左手按住线圈，右手拉紧线圈，使结正好扣紧在布面上，以免缝线松动。注意：剪线时，剪刀紧挨布面，不能让头露出布面太长，从而影响美观，另外剪线时不要剪刀线头，容易剪到线头，是线洁松散失去作用。 （见图1-30）

图1-30

（三）手缝针法及其在服装上的运用

1、缝针——针距相等的针法（见图1-31）

缝针是手缝针法中最基本的针法，是其他各种手缝针法的基础。可用于缝袖子的山头吃势和收拢圆角内缝等。操作方法是，左手拇指和小指放在布料上面，食指、中指、无名指放在布料下面，拇指、食指捏住布料，无名指、小指夹住布料。右手无名指、小指也夹住布料，拇指、食指捏针，中指用顶针箍顶住针尾，先在布料上挑起一针，接着将食指移到布下隔布挟住针杆，一针一针从右向左顺序向前缝，左手向后退，两手捏住的布应配合针的上下而有规律地移动。缝线的长度可根据需要掌握。在连续几针后，针杆上穿进布料较多时，运用顶针箍的推力，将针顶足，拔出针。如此循序渐进。

图1-31 初学手缝一定要进行纳布头缝针的训练。纳布头时，手臂要悬空，手肘不能靠在桌面上，这样比较方便灵活。方法是取两块长30 cm、宽15 cm的零料，上下重叠。选用6号针穿上线，线头不打结。缝针针距0.3 cm。在连续进针5针或6针后拔针。如此反复练习，达到手法敏捷，针迹均匀整齐、平服美观的要求。

2、擦针——临时固定的针法（见图1-32）

擦针用于两层或多层布料缝合工序前的定位，在缝合工序完成后可将线抽掉。一般用于底边、止口、袖子和缝合较长或不规则部位的定位，也可用于防止移位起固定作用在内部定位。按工艺的不同要求有平、层、紧三种法。一般平缝处需平，吃势处需层，归拢处紧。临时固定的线大多应在缉线的内侧，如缉坐倒缝则可在紧靠缉线的外侧，这样的线可以不拆除。

擦针可分单针线和双针线两种，方向均从右往左向前。针距按缝制要求，可疏可密。擦针线迹形状一般为直向形，但也有斜向形的。

图1-32

3、打线丁——用白棉纱线在衣片上做出缝制标记（见图1-33）

打线丁是用于高档服装制作工艺中做缝制标记的方法。是运用对称的原理，采用缝线在两层衣片上下对应的缝迹标记。打线丁的针法和针一样，分单针和双针两种，可用双线也可用单线，一般质地松弛的面料宜用双线，质地紧实的面料宜用单线。按面料松紧不同采用不同针法，其好处是既能钉牢，又不产生针洞。

打线丁需将两层衣片上下摆齐，如果是条格面料，要对准条格，按照裁剪粉印垂直下针，扎穿下层，挑一长一短针或一长二短针，打线丁长针距的线留线长度要适宜，过长容易脱落，过短不易修剪。剪线丁前先将长针距线剪断，再把叠合的衣片线丁处缝线拉松0.6 cm左右，用剪刀头将夹层中间的缝线剪断，使上下两层衣片分离，并使两层衣片都有对称的缝制标记。剪线时剪刀要握平，防止剪破衣片。衣料反面的线丁如过长应修剪短，并用手掌按一下线丁，可防线丁脱落。

图1-33

4、缲针

(1)明缲针——缝线略露在外面的针法（见图1-34）

用于中西式服装的底边、袖口、袖窿、领里、裤底、膝盖绸等。可平缲，也可将相缝合的边缘竖起来进行缲针，衣片面、里均可露出细小针迹。正面只能缲1根或2根纱丝，不可有明显针迹。缝线松紧适宜，针距0.3 cm左右，均匀一致。注意：衣片正面不露线迹，贴边有线迹露出。

图1-34 (2)暗缲针——线缝在底边缝口内的针法（见图1-35）

用于西服夹里的底边、袖口、毛呢服装底边的滚条贴边等。衣片正面只能缲1～2根纱丝，不可有明显针迹。夹里底边和贴边都不露针迹，线缝在折边内。缝线略松，针距0.5 cm左右。注意：衣片正面和贴边都不露线迹。

图1-35

5、环针——毛缝口环光的针法（见图1-36）

毛呢服装剪开的省缝或容易散开的毛缝，用环形针法绕缝，使边缘毛边不易散开，其作用与拷边相同。缝子一般环牢0.5 cm左右，针距0.7 cm左右。省尖处注意环线不能超过省大，使省缝合后正面不露纱线。

图1-36

6、撩针——把牵带布撩在衬布上的针法（见图1-37）

用于前衣片胸衬止口，驳口线处的牵带，或其他敷牵带部位，如背衩、底边处等。针由外向里斜入，针距0.8 cm左右，线要宽松。如直接撩住面料，只能缝住面料1～2根纱丝。

图1-37

7、反缭针——把衬布缭在面料上的针法（见图1-38）

用于袖口衬、后袖窿衬等处。线结缝在衬布上，翻开衬布，缝住面料1～2根纱丝，再倒退。

图1-38

8、勾针——上下线路成钩形连接的针法

用于袖窿、领圈、裤裆等斜丝容易还口的部位，能使斜丝部位不断线不拉宽，以加强牢度并具有弹性。每针缝线的松紧度可按衣片各部位归紧多少的需要灵活掌握，针距长短、交叉多少均根据需要而定。

①顺勾针——顺勾形的针法（见图1-39）

针法自右向左向前缝一针后，再向右后退一针，向前缝针长，向后退针短，底线长而交叉连续呈顺勾形，面线短而断续，也可连续呈机缝外形。此针法是自右向左向前勾缝。

图1-39 ②倒勾针——倒勾形的针法（见图1-40）

针法自左向右缝一针后，再向左后退一针，但向左退针短，向右缝针长，因而底线短而断续，也可连续呈机缝形。此针法面线长而交叉连续呈倒勾形，与顺勾针方向相反，是从左向右倒退勾缝。

图1-40

9、纳针——纳驳头用的针法，也叫扎驳头（见图1-41）

用于传统西服纳驳头、领头、垫肩等，使之有里外匀窝势，并具有一定的弹性和硬挺度。纳驳头时衣片正面朝上，左手将驳头驳转，驳头衬向上，左手中指顶足，大拇指将驳头衬向里推松。右手扎针时针脚缲住面子1～２根纱丝，使反面见密点状针花，但不能见线迹，面料上不应有漏针和涟形。一般针距0.8 cm左右，行距0.5 cm。一针对一针横直对齐，形成八字形。纳针要求：针距、行距一致，线迹均匀松紧适宜，采用纳针后，驳头自然卷起，驳转有弹性。

图1-41

10、扳针——止口毛缝与衬布扳牢的针法（见图1-42）

用于西服、大衣等固定止口毛缝。扳针针法与缭针针法相反，针由里向外斜入。缝线松紧适宜，针距0.8 cm左右。

图1-42

11、拱针——用于手工拱缝的针法（见图1-43） 也称攻针或星点缝，是一种将多层织物用细小点状线迹固定住的针法。 拱针用于西服驳头以下的反面止口处，现在也用作装饰用。拱针针法是暗针，微露小针迹。针迹离开止口0.5 cm，针距0.6 cm左右。

图1-43

12、贯针——用于缝份折光后对接的针法，也叫串针（见图1-44）

贯针能直观解决斜纱部位的缝合，一般用于西服传统工艺中领与挂面串口处的缝合。针迹在缝子夹层内，上下对串，正面不露针迹。针脚0.3 cm左右。注意上下松紧适宜，不涟不涌，串口缝直。此针法尤其适用于领与驳头对格对条的需要。

图1-44

13、滴针——是用暗针固定服装内藏部位的针法（见图1-45）

滴针用于固定服装内部的袋布、垫肩、贴边和夹里等某些部位，使其位置固定。每一滴针部位应连续滴3针左右，表面的线迹应尽量细小、集中，滴针部位的间距可根据需要而定。

图1-45

14、三角针和花绷三角针针法

①三角针——用于拷边后固定贴边，也可用作装饰（见图1-46）

针法从左上到右下，里外交叉。上针缝在面料反面，离贴边边沿0.1 cm，只能缝1根或2根纱丝，正面不能露针迹。下针缝在贴边正面，离贴边边沿0.5 cm处。针距0.8 cm左右，缝线不松不紧，针迹呈V形。

(②花绷三角针——用途与三角针相同，还可用于商标边沿（见图1-47） 针法与三角针针法相同。针距小于三角针针距，下针吃针长，针迹呈X形。

图1-46 图1-47

15、杨树花针——像杨树花形的针法

也称羽针，是一种缝出线迹像杨树花的装饰性针法，用于精做女式两用衫和大衣夹里的下摆贴边上，起装饰作用，可根据针数增减而变化。

①单杨树花针（见图1-48）

针法自右向左，起针从衣料反面穿出，线甩向前左上方。在起针的垂直上方0.6或0.7 cm处插入缝第一针，针水平向前0.6 或0.7 cm穿出布面，抽出缝线把线收平。然后把线甩向前左下方，在垂直上一针的下方0.6或0.7 cm插入缝第二针，针水平向前0.6或0.7 cm穿出布面，线收平。如此循环，向上一针，向下一针，针迹呈连续勾环状。

图1-48 ②双杨树花针（见图1-49）

针法操作与单杨树花针相同。向上两针，向下两针。针距直向0.3-0.4 cm，横向也是0.3-0.4 cm

图1-49

16、拉线袢——钩针针法（见图1-50）

此种方法常用于衣领下角作纽袢用，或夹衣的夹里贴边和面料的摆缝处相联结之用。第一针先从贴边反面穿出，先缝两行线，针穿过两行线内，用左手套住线圈，左手中指钩住缝线，放开左手套住的线圈，左手拉线，形成线袢。如此循环往复至需要长度，将针穿进末尾线圈内，缝牢夹里摆缝贴边。

图1-50

17、锁扣眼——扣眼毛边用线锁光 ①锁圆头扣眼（见图1-51）

是一种把缝线绕成圈后串套，将布料毛边绕住手缝的针法。常用于锁裤子和外衣的扣眼。 A．画扣眼。圆形扣扣眼大小为纽扣直径加放纽扣厚度，方形扣扣眼大小为纽扣对角线加放纽扣厚度，厚度大小可根据面料弹性适当加减。

B．剪扣眼。将衣片对折，上下画线对准，不能歪斜，中间剪开0.6cm左右，衣片摊平，沿线剪至画线两端，在纽头部位剪成0.2cm三角形或圆圈形。

C．打衬线。在扣眼周围0.3cm左右打衬线。起针放在扣眼末端左面夹层内，衬线打好从右面夹层内穿出。衬线松紧适度，太松则扣眼要还口，太紧则扣眼周围会起皱。

D．锁针。左手拇指和食指捏牢扣眼左边，并将扣眼略微撑开，针从底下的衬线旁穿出，将针尾后的线绕过针的左下方，抽出针，将线向右上方倾斜45°角拉紧、拉整齐。由里向外，由下而上，从右到左锁。针距0.15cm左右。锁圆头时针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏大。拉线时用力均匀，倾斜度一致，使圆头整齐美观。

E．收尾。锁到扣眼尾端时，把针穿过左面第一针锁线圈内，向右边衬线旁穿出，使尾端锁线连接并在尾端缝两行封线，然后从扣眼中间空隙处穿出，缝两针固定封线，在反面打结，并将线结抽入夹层内。

②锁平头扣眼（见图1-53）

用于锁衬衫和内衣的扣眼。平头扣眼不用剪圆头，不要打衬线，头尾两端都封口。其余锁法与锁圆头扣眼相同。

图1-52

图1-53

18、锁针——把毛缝锁光的针法

用于西服袖口开衩处，以及底边与挂面接口处，把毛缝锁光。针法与锁扣眼针法相同。

19、打套结——增强封口牢度的针法

是一种把缝线绕成圈后串套打结的针法。用于开衩口、插袋口的两端和裤子门里襟的封口，以增强其牢度和美观。套结长度根据需要而定。下面以开衩口的套结为例，介绍打套结的针法。

①假套结

方法一：（见图1-54）

起针在开衩口从衣料反面穿出，针距0.6 cm，针穿出一头绕线，线绕满0.6 cm长度，将针拔出，再穿入另一针孔，在反面打结。

图1-54 方法二：（见图1-55） 起针在开衩口从衣料反面穿出，横向先缝3～4行衬线，衬线尽量靠拢，长度0.6cm。然后按锁针的针法将衬线锁满。要锁得紧密，排列整齐。要注意由于右手操作的习惯，因此有的套结锁的方向与锁针相反，则绕线方向也要相反，才能锁出与扣眼一样的效果。

图1-55 ②真套结

针法与假套结的针法“方法二”相同，还要按锁针方法缝住衬线下的面料。 20、钉纽扣——把纽扣钉在纽位上

钉纽扣有钉实用纽扣和钉装饰纽扣两种。钉线可用单线，也可用双线。两孔纽扣的缝线只能钉成一字形，四孔纽扣的缝线大多钉成平行二字形、交叉X形或口字方形。（见图1-56）

图1-56 (1)钉实用纽扣（见图1-57）

A、可以先将纽扣用线缝住，再从面料正面起针，也可直接从面料正面起针，对穿缝针，缝线底脚要小，线要放松，以便绕纽脚，使纽扣扣入扣眼中平整服帖。纽脚高度根据衣料厚薄决定。

B、最后一针从纽孔穿出时，缝线应自上而下排列整齐，绕纽脚数圈，绕满纽脚线，然后将线引到反面打结，再将线结抽入夹层内。

C、对衣料比较厚的大衣 ，钉纽扣时可以在反面垫上衬垫纽扣，上下纽扣针形要相同，以增加牢度。

图1-57 (2)钉装饰纽扣

因不扣入纽眼，不绕扣脚，只要钉牢便可以了。钉扣一般每眼应钉四或八根线。

21、做包纽扣（见图1-58）

将布料按纽扣直径的两倍加纽扣厚度剪成圆形，用线在离布边缘约0.3cm缝针一周，包进纽扣或其他圆形材料，将线抽紧后缝牢固定。布料太薄时，为使纽扣显得饱满，可在中间再垫一层比外包纽扣布小一圈的布料。包纽扣用在服装上既有实用功能，又有点缀作用。

现在还有专门的包纽扣配件，用模具一压就成形，制作十分简单方便。

图1-58

22、钉按扣，也称钉揿扣、钉子母扣（见图1-59）

按扣较纽扣、拉链方便，而且隐蔽。根据使用的需要选择大、小及颜色。按扣分凹凸两片，凸形扣钉在门襟衣片里层，正面不露线迹。凹形扣钉在里襟衣片正面与凸形扣相对应的位置，针法同锁针。

图1-59

23、钉钩袢（见图1-60）

钩袢的大小、形状较多，要根据使用的位置与功能进行选择。衣领上用领钩袢，裤腰上用裤钩袢，钩钉在门襟一边，袢钉在里襟一边。一般钉钩的一侧要缩进，袢的一侧要放出，具体还需根据情况而定，钉好后要保证衣片按要求合拢无空隙，针法同锁针。

图1-60 如果领钩袢是装进领夹层中，裤勾袢的钩是装进腰夹层中，那么夹层中的钩袢后端圆孔内要穿进直布条与衬布缝牢。现在领钩袢也广泛地应用在连腰裤、裙的拉链上口。

推荐第9篇：服装缝制工艺教案

服装缝制工艺教案

第一章服装制作工艺基础知识 第一节服装术语

服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。

（一）服装成品部件名词术语

1、上主装部位（衣服）

前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。 后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。 口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）

烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服装操作术语

1、缉缝，

2、缉明线，

3、缉省缝，

4、坐缉缝，

5、分缉缝，

6、坐倒缝，

7、坐缉缝，

8、分缉缝，

9、环针，

10、擦针，

11、内包缝，

12、外包缝。第二节服装专用符号

服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。

（一）服装熨烫工艺符号及名称

服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。

（二）服装缝纫工艺符号及名称

服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称

2、服装机缝符号及名称 第三节电动平缝机介绍 随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

一、高速平缝机的性能

1、缝纫速度：9000针/分

2、最大针距：5毫米

3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米

4、电动机功率：0.37千瓦

二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项

1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。

2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。

3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。

4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。

5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎伤手指和意外事故。第四节操作练习

（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认真学习。电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：

1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。

2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。

3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为准。

4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。

（二）空车缉纸训练

在较好地掌握空车转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。

（三）机缝前的准备 （1）针线的选用

机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针越细，号码越大针越粗。机针的选择是缝料越厚越硬，机针越粗；衣料越薄越软，机针越细。缝线的选用在原则上分针一样。

机针型号911141618

用途薄料丝绸料中厚料棉厚料牛仔及粗呢 （2）针迹、针距的调节 针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节由调节装置控制，往左旋针迹长，往右旋转针迹短（密）针迹调节也必须按衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行，缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当的放松。压脚压力送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免邹缩现象，表面起绒的面料，为使线迹清晰，可以略将面线放松，卷缉贴边时，因反缉可将底线略放松。

机缝前必须先将针距调节好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响牢度。针距过密也不好看，而且易损衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度为14—18针，厚料、粗纺料3cm长度为8—12针。

（四）机缝的操作要领

（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片受到送布的直接推送作用走得较快，而上层受到压脚的阻力和送布间接推送转慢，往往衣片缝合后产生上层长，下层短，或缝合的衣缝有松紧邹缩现象。所以要针对机缝这些特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意手势，左手向前稍推送衣片，右手把下层稍拉紧，有的缝位过小不宜用手拉紧，可借助钻车或钳工来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持松紧一致，不起连形。这是最基本的操作要领。 （2）机缝的确良起落针根据需要可缉倒顺针

机缝断线一般可以重叠接线，但倒针交接不能出现双轨。 （3）各种机缝要缝足缝份，不要有虚缝。

（4）在卷边缝，压止口和各种包缝的缉线也要注意上下层松紧一致。如果上下层错位，会形成斜纹涟形。

（五）各种缝型的机缝方法

1、平缝

把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm左右。平缝用牙衣片拼接。

2、分缝

两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，用于衣片的拼接。平缝分缝

3、分缉缝

两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线。用于衣片拼接部位的装饰和加固作用。

4、坐倒缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒。用于夹里与衬布的接接部位。 分缉缝坐倒缝

5、坐缉缝

两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压一道明线。用于衣片拼接部位回固作用。

6、分坐缉缝

两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上压缉一道线，起加固作用，如裤子后裆缝等。

7、搭缝

两层衣片缝头相搭1cm，居中缉一道线，使缝子平薄、不起梗。用于衬布和某些需拼接又不显露在外面的部位。

8、对拼缝

两层衣片不重叠，对拢后用Z形线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接。 分坐缉缝隙搭缝对拼缝

9、压缉缝

上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，用于装袖衩、袖克夫、领头、裤腰、贴袋或拼接等。

10、贴边缝

及片反面朝上，把缝头折光后再折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口。注意上下层松紧一致，防止起涟。

11、包边缝

把包边缝面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、裤腰等。 贴边缝包边缝

12、来去缝

两层衣片反面相叠，平缝0.1寸缝头后把毛丝修剪整齐，翻转后正面相叠合缉0.3寸，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫，衬裤等。 0.1寸 0.3寸 0.3寸

13、明包缝

明包明缉呈双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.3寸包转，再把包缝向上层正面坐倒，缉0.05寸清止口。用于男两用衫茄克衫等。

14、暗包缝

暗包缝明缉成单线，两层衣片正面相叠，下层放边0.3寸缝头，包转上层，缉0.1寸止口，再把包缝向上层衣片反面坐倒。用于茄克衫等。 第五节怎样进行开袋、缝贴袋、做袋盖

服装的袋口样式繁多，一般分为贴袋和开袋两种，开袋的式样有一字袋、嵌线袋、双嵌线袋等。它的式样工艺要求基本相同。 （1）开后袋（双嵌线袋）

1、确定袋位与粘衬

在后裤片反面袋口相应位置粘衬。

2、固定袋布与装袋垫布 ①固定袋布。 ②装贴袋布。

3、缉袋嵌线

①上下嵌线粘衬要整齐、烫牢 ②做嵌线 ③缉袋嵌线

4、开袋口

沿袋口缉线中间剪开，离袋口0.3寸剪三角，不能剪断缉线，并要离开线的或二根丝绺，离开太多，袋角不平服，剪口太足、袋角会毛出。

5、封三角

嵌线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来回缝针三或四道。

6、固定嵌线与袋布

8、缉袋布

9、固定袋布上口

袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定、修剪上口袋布，与腰口平齐。 教学反思

学生对各种车缝的方法与步骤掌握的比较好，在实践这一块还的加强练习。 第二章男西裤缝制工艺 第一节男西裤外型概述 装腰头，串带袢七根，前开门，门襟拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口。如下图： 二节男西裤的质量要求

1、符合成品规格。

2、外型美观,内外无线头粉渍。

3、门里襟缉线顺直,串带祥整齐,无歪斜,左右对称。

4、做装腰头顺直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角无裥,无毛出。

5、侧袋,后袋半服。第三节西裤工艺流程

打线丁——拷边——收省——归拔裤片——做零部件——(串带袢、门——里襟、直袋、表袋、裤腰)——开后袋——装表袋——缝合侧缝——缝合下裆缝——缝合前后裆缝——装门里襟和拉链——装裤袢和腰头——门襟缉线、封小裆——手工——整烫。 第四节收省

平面造型的裤片,采用了省、裥、凹势,胖势,倾斜度等处理方法,但是还不能符合人体曲线形状。 必须再采取熨烫中的归拨方法,即归拨,拨开的工艺,改变识物丝绺,以达到与人体体型相吻合的目的,如在臀围部位拨出胖势,在横裆部位归拢凹势等等,使线的造型变为面的造型,一般以归拨后裤片为主,前裤片可档归拨。 第五节做零部件

1、串带: 方法一:

①正面对折、串带裤宽0.8cm,缉缝头0.3至0.5。 ②将缉线的毛缝喷水,分开烫平。

③将正面翻出,缝头居中,沿两边各缉0.1cm止口一道。 方法二:

选一边是光边的直料宽0.5cm,毛边朝反面折两折,与光边对齐,正面沿两边各缉0.1止口一道。 第六节做门、里襟的方法

1、门襟:

门襟衬与门襟面反面粘后,然后处口拷边。

2、里襟:

①里襟与里襟面反面粘合。

②把里襟面正面与里襟夹里正面相叠,在外口缉一道0.6cm。

③把止口毛缝扣转,烫平、再翻出、外口夹里坐进0.1cm,盖水成喷水烫煞,也可在外口缉0.1至0.2cm,然后里口一起拷边。 第七节做直袋

①左袋布下层比上层放出1.5cm,在袋布下层比上层放出0.7cm。

②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口处缉牵带一根。在左袋布反面大半片袋口处,袋垫布缩进0.7cm放齐,里口沿拷边线一道。 第八节做腰头

1、腰面放中层,与腰里正面一边相叠平齐。并盖过下层腰衬1.5cm,二层搭缉0.7cm一道,腰面的有拼接,则接缝应对准裤子后缝。

2、把腰里翻转烫平,沿折转边缉0.1cm,止口一道。

3、在腰头上口腰面把衬宽折转,烫平、烫煞、腰面下口与腰里平齐,并做好上腰的对档眼力。第九节开后袋方法

后袋式样有单嵌线,双嵌线,一字嵌,装袋盖与装扣胖等区别,但开后袋的工艺要求基本相同,下面以精做的一字嵌线为例,学习开后袋的工艺方法。

确定袋位,在后裤片的反面确定,如开一只后袋,需在后裤片反面确定。

2、固定下袋布(小)在后裤片反面,把下袋布伸上袋布口线2cm,袋布两端进出距离一致,在裤片袋位两端刮少许浆糊与袋布粘合烫干。注意:袋布斜料势与裤片腰口起翘斜势相等。

3、缉袋嵌线,袋垫布。将嵌线上的牵带或粘衬沿一边放齐,烫平,将袋嵌线有粘衬一边与后裤片正面相叠,与袋口位置放齐。左右居中,离开袋上口0.8cm,缉线一道,因省缝口大下小,缉下嵌线时比缉袋势要略带紧,合袋角上下丝绺一致,袋角才能方正。

袋垫与后裤片正面相叠,一边塞进嵌线的0.8cm,缝头下面,与嵌线缉线平齐,然后沿嵌线边缉线一道,两缉线距离为两头0.8cm,中间0.7cm以免嵌线袋口豁口,缉线时注意上、下层松紧一致。 (1) (2) (3) (4)

4、固定嵌线,将嵌线与后裤片分缝折9专0.8cm,嵌线宽窄要一致,然后烫平,在后裤片反面将袋布翻起在袋布边缉线一道固定嵌线。注意:起落针离进袋口两端1至2根丝绺。离开太多,袋角衬裥会不平服,剪开太足会产生袋角毛出。 开袋口封三角 固定嵌线与袋布

5、封三角形,将嵌线与袋布翻边,两边裤片袋布翻起封三角,来去针3至4道。封三角时嵌线要放正,在前袋上口略紧0.1cm。

6、装上袋布(大),将裤片向中央折叠,袋布以下裤比向上折叠,使下袋布三边露出,把上袋布放上口袋布上口要与腰口放齐或略长出,但不能短,然后与上袋布之间合缉0.5cm嵌线不能缉进垫布则要一起缉进,并注意里外均匀,即上袋布要略大于袋布。

7、因定嵌线与袋布(小)把垫布翻开,嵌线经袋布修进0.5cm,与袋布缉平。

8、装上袋布(大)。将裤片向中折叠,封门字形固定袋垫片。将袋布第一道线缝头修或0.3cm,缉线以上的上袋布缝头不修,翻转袋布。将袋口两边的后裤片翻转,用门字形固定上袋布与后裤片门字形缉来回针3至4道。

9、兜缉袋布,从上袋口口开始倪缉调缉线宽0.5cm,缉线时注意里外匀,注意袋布平服。

10、固定袋布上口,把袋布与裤片放平,上口与腰口缉线固定修剪上口袋布,与腰口平服。第十节做表袋

1、表袋做在右前片裤片,以后裥为中线的位置把无袋垫的一面袋布与前裤片正面相叠,按0.7cm缝头缉线,袋口大小按规格做。

2、缉线两端剪眼刀,把袋布翻进袋布坐进,正面缉0.1cm止口、如正面不要明止口,可用坐缝方法,在袋布上缉0.1cm止口,再把袋布翻进。第十一节缝合侧缝方法

将前后裤片缝的脚口、腰口、中裆对齐后,缉0.8cm,缝头也可先用擦线沿侧缝边用擦针法固定后缉线,侧缝在中裆以下部位要平齐,缉线顺直,中裆以上归拨部位要防止伸开或皱拢,缉后侧缝缝分开。

男装侧缝袋同女装裤一节中装左面侧缝,直袋方法相同。 第十二节缝合下裆缝方法

侧缝下裆缝的缝合是裤子定型的关键,缝得不好会产生链形吊紧,挺缝不正等弊病,缝合下裆缝同缝合侧缝的方法一样,缉线要符合要求,中裆以上缉双线加固。下裆缝分开烫煞。

分烫时要注意把中裆外拨长,中裆偏上的后烫迹线处归平,殿部推圆顺脚口平齐,实际上是进行第二次归拨。

然后将翻到正面,把前后烫迹线烫煞,因为前后裆缝还未缉合,侧缝下裆缝容易对齐,便于尉熨烫。

第十三节装门襟

将门襟贴边正面转前片门襟正面相叠,缉线0.6到0.7cm,缝头向门襟贴边方向坐倒压缉0.1cm止口,将门襟贴边翻进,门襟止口贴边坐进0.1cm。喷水烫煞。 第十四节装门襟拉链

将拉链拉开,左面拉链的正面与门襟贴边正面相叠,拉链齿止端离开门襟止口1cm,下端离开门襟处止口0.8cm,缉线1至2道。

将拉链拉固定在门襟贴边上,如拉链装倒小裆弯势处,拉链下口边道拨弯,是符合小裆弯度、装拨弯部位时,要稍微带紧,使齿牙平服。 第十五节缝合前后裆

将左右两格裤片裆缝对齐,拉链下端铁封口下0.5cm,为小裆封口位置,向后缝方向缉线0.8cm,注意十字缝对齐,后缝缝头根据规格要求。

后裆缝弯度部位拉紧,拉直、缉顺,裆缝要缉双线加固最好再用粗丝线紧靠缉线外口倒勾针一道,裆底放在铁登上,分开、喷水、烫平、分开的小裆缝可用手工针缉好,这样裆底就能平服。 第十七节装裤袢

①从左到右,第一根串带袢位于前裥上,第二根位于前片侧缝止口上,第四根位于后缝居中,第三根位于第二根和第四根中间,以后三根与左面位置对称。

②串带袢上口与腰口平齐,向上1.6至1.8cm,来回4至5道缉线,将其封毕,串带袢也可按规定位置,边装腰边塞进,一起固定再坐下0.8至1cm,来回针封牢。 第十六节装里襟方法

将石裤片装里襟处的毛缝折转0.6cm,盖过原来固定里襟拉链的缉线,使门襟止口盖过里襟上口0.3cm,下口0.1cm,从小裆封口处向上缉0.1cm。

为了使缉线拉链边缘,可用半片压脚缝缉处,半片压脚有左右之分,适用于男女门襟不同的需要,现在有的裤子在后缝处开门,装隐形拉链就要靠省助半片压脚缉线。 第十八节装腰头方法 ①装腰头时,前平、中侧缝左右1cm,微松后(殿部上口)稍紧,使腰头上口顺直,前后平腰,殿部饱满。

②腰头里襟一端,装好四件裤钩袢后,裤钩位置居中在腰面,平齐里襟里口线,在安装位置反面垫好衬头。 装腰头

压腰头及串带袢 第十九节压腰头方法

在压腰头之前先将腰头擦好然后从门襟开始向里襟方向用漏落针将夹里固定车缝同车缝中的漏落缝,压腰头时,下层夹里要稍拉紧,面子用镊子钳推一把,防止产生链形。

压裤袢,将串带袢向上翻平,放正、在离开裤腰上口0.6cm处,将串带袢缝子折转。来回针4至5道,止口缉线0.1cm封牢。缉线反面正好在腰面面料坐向腰里0.8cm的里侧,紧靠夹里止口但不能缉到夹里,串带袢长短一致。 教学反思

1、装门襟拉链、做、装腰头、开后袋是本次课的难点与重点。

2、加强实践练习。

3、学会设计与编制裤子的工艺流程。

第三章衬衫的缝制工艺 第一节女衬衫的工艺流程

做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。 第二节收省

1、缉胸省,后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠,由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直,而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜,所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。

2、胸省右片由上缉下,左片自下缉上:肩省左由上缉下,右片由下缉上,省尖缉尖,两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。辑省烫省

第三节烫门里襟挂面,烫省

1、烫门里襟挂面,门襟挂面宽窄按眼刀,从上向下烫。

2、烫省,从肩头省根向省头烫,胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒,尖部位的胖形要烫散,不可有折裥现象。第四节缝合肩缝

后片省处要归拢,前衣片胸省处要拔宽,前后片肩头正面相叠,前片放上面,两省缝对齐,省缝均朝领圈方向坐倒,缉线1cm,然后拷边。 第五节做领

1、领面比领生略放大,领面,领生丝绺一致,拼领面、领里的后领中缝,缉线0.6cm,拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬,衬头丝绺与领面,领里一致,用搭缉法拼中缝)。

2、粘衬领角处修去粘上领面。

3、领面领角处稍归拔,使角有窝势,自然向里卷曲,与领里正面相叠,后领中缝对准,可在外口毛边用少许薄浆粘合,烫平、缉线0.8cm,或按粘衬上的条线标记缉线,注意领角处不可缺针或过针。

4、将缝头剪窄、剪齐,使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒,边烫边折转,对于难以烫煞的衣料,可以稍蘸一些水在缝边上,熨烫定型,领角折尖,(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊,再熨烫粘住)两角对称一致,然后翻出领头,领角要翻足。 第六节装领

1、上领。把挂面按止口折转,领头夹中间,对准叠门眼刀,领脚与领圈缝头对齐,从在襟开始缝0.6cm,缉至距离挂面里口1cm处,上下五层剪眼力,眼力深处不能超过0.6cm,不要剪断线,然后把挂面和领面翻起,领里和领圈要平齐,继续缉线,后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒,左、右眼力相距一致,领圈不能缉还或归拢,如领子略大于领圈,只需在领圈直丝处稍稍拉伸,但斜丝处不能拉伸。

2、压领,先把挂面翻正,叠门翻出,领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线,注意领面要留外有里外匀窝势,从眼刀部位开始缉线,不要缉牢领里,由于领面是斜料,缉线时要拉紧下层,推送上层,使上下保持松紧一致,左右肩缝和背中线不能偏,防止领面不平或起连。第七节做袖子

1、缉袖衩,方法有两种。方法一:

①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。

②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠,放齐、缉线0.6cm,开衩转弯处袖子缝头0.3cm,在转弯处不可打裥或毛出。

③将袖衩翻转,在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线,缉袖又止口0.1cm,注意不能缉住反面袖衩,不能起连。 方法二:

①将袖衩缝头都扣转0.6cm,然后对折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。 ②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。

2、封袖衩,袖子沿衩口正面对折,袖口平齐,袖衩摆平,袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm,缉来回针三道。

第八节袖口抽细裥与袖山头抽吃势

1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线,缉线不要超过缝头,因此缉线一般不折掉。

2、为便于纽裥的固定,袖口抽纽裥可用双线抽裥。

3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线,厚料的袖山头采用抽线,在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些,斜丝绺部位抽拢稍多些,山头向下一段少抽,袖底部位可不抽线。

4、在缉线的同时,可以用右手食指低住压脚后端的袖片,使之形成袖山头吃势,再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。

5、另一种抽细裥的简便方法很实用,只要在缝纫机压脚前插上一根缝针,造成压脚部位高低不平,就会产生缝线抽缩,形成细裥,但缉薄料时要防止产生轧痕。第九节做克夫

1、袖克夫正面相叠,袖克尖面拉转1cm缝头,两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。

2、烫转两边缝翻出后烫平,烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头。第十节 装袖子、装克夫

一、装袖子,缝合摆缝、袖底缝

1、装袖子,袖子放下层,大身放上层(也可以袖子放上层,大身放下层,便于掌握袖子吃势),正面相叠,袖窿与袖子放齐。袖山头眼刀对准肩缝,肩缝朝后身倒,缉线0.8至1cm,然后拷边。

2、缝后摆缝,袖底缝、前衣片放上层,后衣片放下层。右身从袖子口向下摆方向缝合,左身从下摆向袖口方向缝合,袖底十字缝要对齐上、下层松紧一致,然后拷边。

二、装克夫

1、袖口纽裥抽均匀,袖衩门襟要折转,袖片的袖口大小与袖克尖长短一致。

2、袖克尖的夹里和正面与袖片反面相叠,袖口放齐缉线0.7cm,注意袖衩两头必须与袖克尖两头放齐。

3、袖克尖翻正。克尖两喧夹里不能倒吐,袖衩两端对齐。正面缉0.1cm止口,如果袖克尖用夹里缉方法。

第十一节 卷底边、锁眼钉钮

一、卷底边

1、缉底边挂面,挂面向正面折转,沿底边缉线一道。

2、缉底边。挂面翻出,折转底边贴边,贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口,不毛出,不漏落针,不起连,也可用手工缝针缝牢。

二、锁眼钉钮。

1、锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm,眼大根据钮扣大小,一般为1cm。 第十二节整烫

一、整烫的方法与步骤

1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。

2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏钮扣。

3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。

4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。

5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。

6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。

二、质量要求。

1、符合成品规格。

2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。

3、底边宽窄一致,缉线顺直。教学反思

1、学会设计衬衫的工艺流程。

2、把握熨斗的温度与手势。

3、尝试各种面料的受热程度。

4、领、袖的工艺处理。第十三节男衬衫领缝制工艺

一、教材分析 本课是新授课。主要学习男式衬衫领的缝制工艺，让学生了解并掌握男式衬衫领与女式衬衫领在外形与缝制工艺上的区别。男式衬衫领由翻领和领座两部分构成，翻领和领座在合缉时，有一定的难度，不易掌握。通过本课的学习，要求学生能掌握男衬衫领的缝制要点和工艺，独立完成整个操作过程。

二、教学目的

1、了解男女衬衫领在外形、缝制工艺上的区别

2、根据男式衬衫领的工艺要求掌握缝制要点与技巧

3、能熟练的独立完成男式衬衫领的缝制

4、培养学生积极思考、勇于探索的优秀品质

三、教学重点与难点

1、压辑明线

2、合辑翻领与领座

四、教学准备

1、领片净样板、裁片、衬布

2、缝制工具

五、教学过程

展示男、女衬衫领在外形上的区别，导入新课。 男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

（一）、做翻领

1、画净缝线，上领衬。

2、领衬与领面相粘合

领面略松与领衬0.3cm,将领面与领衬粘合，烫干。先烫领上口，后烫两边。 烫时注意领面的里外匀，适当弯成弧形，烫牢三边，使整条领有自然弯曲式。

3、缉翻领

翻领夹里放下层，正面向上。领面正面与其叠合，领衬向上。根据领衬上的铅笔线缉线，注意领角部位要有里外匀窝势。缝合时必须将领里拉紧，领面略层，使其产生里外匀。

4、折转缝头

先将缝头修剪整齐，领角出缝头0.2cm。

5、翻正翻领

用手指捏住领角轻轻翻出，借助锥子或大好针将领角翻出，翻尖。当心不要损坏面料。

6、烫翻领

在领夹里一面，从领两头烫，左手伸在面、里的中间，中指顶住缉线，使坐缝整齐，衬头要衬足，不虚空，夹里不倒吐，烫平，烫煞。两领角要对称。

7、缉翻领止口

缉止口时人要注意止口不要外吐，领面防止起涟。在正面缉止口时要将领面略向前送。

8、修翻领下止口

领夹里向上，在领衬下口正反面涂0.5cm宽薄浆或辑线，夹里略紧于面子，将形成窝势与领角上翘的领里，领面烫牢固定。再将两领角对合检查，左右对称，沿领衬下口修齐，中间做对档眼刀。领内不准有线头等杂物，保持领面光洁，平挺。

（二）做领底

1、粘合领衬。底领衬是净缝，必须剪准确。底领面与底领里可先裁得大些，待领衬与下领里粘合烫干后再修剪整齐，缝头为0.7cm.熨烫时应从中间开始向两侧移动。

2、缉领底下口线

沿底领衬下口，领里缝头刮薄浆，边折转边熨烫，将0.8cm缝头沿领衬包转包紧，不可凹进突出，然后从正面缉线0.6cm固定。上口做好翻领眼刀，中心眼刀。

3、翻领和底领缝合

将底领面和夹里正面相叠，中间夹入翻领，三层眼刀分别对准，沿底领净衬边缉线。由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点。

4、翻烫底领 先将底领两端圆头内缝修成0.3cm,用大拇指顶住圆头缉线翻出，底领圆头要圆顺，止口不反吐，缝头要烫平、烫煞。

5、缉底领上口线

在底领夹里一面，沿底领上口线，离开止口0.2cm左右缉线，起落针均在领口内侧，使上下接线不外露。注意缉线在底领面一面与夹里一面一样顺直，不能有漏针和坐势。

6、修剪底领缝头

为使第二道压线能盖过第一道缉线，底领面要比包光的领里放出0.7cm,实际缉缝头0.6cm。然后做上对肩眼刀，对后领圈中心眼刀。

六、男式衬衫领实物步骤图

1、裁片

2、烫衬

3、缉翻领

4、修剪翻领、翻正翻领

5、缉翻领止口、缉领底下口线

6、翻领和底领缝合

7、领子成品

七、男衬衫领缝制质量要求

1、线迹顺直，布料不皱缩，翻领面明线不得有接线

2、领面自然掩住领里，领里不外吐

3、领角左右对称，自然平服，不外翘

八、小结

1、男女衬衫领的区别

2、男式衬衫领具体的缝制方法与步骤

3、男衬衫领缝制质量要求

九、学生作业

按缝制要求独立完成男式衬衫领的缝制 教学反思

1、简述男式衬衫领的缝制注意事项

2、总结男式衬衫领的缝制收获 第十四节做凳套

一、教学目的：

1、通过本次教学，要求学生掌握凳套的结构造型与缝制工艺流程。

2、按照做凳套的工艺要求掌握缝制要点与技巧。

3、能熟练的独立完成凳套的缝制。

4、培养学生积极思考、勇于探索、团结协作的优秀品质

二、教学重点与难点

1、用单面压脚压辑滚条

2、合辑凳子面与后背

3、装拉链

三、教学准备

1、凳套的裁片

2、缝制工具

四、教学过程

展示凳套的样品，熟悉结构特征导入新课。 讲授做凳套具体的缝制方法与步骤

1、准备裁片。

2、镶滚条。

3、合下口围边，锁边。

4、合辑凳子面与后背，锁边。

5、装拉链

4、做下摆荷叶边。

5、合辑下口围边与荷叶边，锁边。

6、整烫。

五、示范操作

六、分组、流水线做凳套

七、实训练习，教师把握质量、指导操作要领与技巧

八、教学反思

推荐第10篇：服装工艺基础实习报告

服 装 工 艺 实习报 告 姓名：孙文秀 班级：110 指导老师：唐仁惠 201213011312 学号：

课程

（一）——工具

涤纶线、皮尺、打板尺、沙剪、包缝针、平缝针、梭皮梭心、镊子、锥子、

0.3mm自动铅笔、螺丝刀、欠条、热熔胶、剪刀、白坯布等

课程

（二）——裁布

重点词：一根纱

姿势要领：距桌子一圈，两腿分开，左手放于后背，不能弯腰，右首食指伸直紧贴剪刀，面带微笑^_^ 要求：2×50cm布条

6×50cm布条

课程

（三）——机缝

1.平缝：

平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接

2.分压缝：

分压缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固

3.倒压缝（作辑缝） ：

4.扣压缝

5.来去缝：

来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫、衬裤等

6.握手缝

两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。用于增加牢度，如裤子后裆等

7.搭接缝

：

搭接缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位。

8.卷边缝

卷边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟。

包裹缝{直纱方向｛净包边｛9.倒压缝：

两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。 用于茄克衫、平脚 裤等

10.灌缝

灌缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口不倒吐。在正面缉上明线又称压止口。明先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。厚料止口内缝份需修剪以减少厚度， 止口缝多用于服装 的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、

领头等部位

毛包边｛11.倒压缝

12灌封

斜沙方向｛13.净绲边

14.毛绲边

15．落漏缝

两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。 用于茄克衫、平脚 裤等

16.夹缝 褶｛17碎褶

18叠褶 19对褶

课程

（四）——手针

3.平针 4.回针 5.倒勾针 6.锁链针 7.锁针 8.三角针 9.拉线袢 10.绷缝 11.环针

12.明缲（sao）针 13.暗缲针 14.撩针 15.锁扣眼 16.钉扣子

总结（心得体会）

经历了三周的工艺实习课程，学到了很多缝纫的知识和技巧，在上课的时候就在想妈妈在家用缝纫机的场景，一边懊恼为什么在家没有认真学妈妈，一边暗暗高兴，回家可以炫一炫新学的技巧。

学习机针一边学一边对照自己和身边同学的衣服，想着学了这些就可以做出一件衣自己也的心情。节目，工己的小小物件。

服，内心就按捺不住的蠢蠢欲动。学完手针，动手做了些小手工，实在是压抑不住跃跃欲试以前课余时间大家都是在宿舍看电影看娱乐艺实习课后，很多同学都在利用课余时间做自作品，除了作业还有许多自己可以用的实用的作业展示

第11篇：5服装工艺习题解答

作业一

1、面、辅料的选配原则是什么？

答：现代服装都由一种以上的材料所组成，尤其高档服装更是由多种材料所组成的。各种材料之间在组合中相互作用、相互影响着，‘同时也影响着服装的效果，因此，多种材料之间的组合必须具有合理的匹配性，并且应以面料为主进行匹配，遵循以下原则。

1.伸缩率的匹配

任何服装在选配里料、衬、线等辅料时，都应选用伸缩率相一致的材料。若必须选择伸缩率较大的里料和衬料时，则这些材料必须进行预缩处理。

2.耐热度的匹配

任何服装在选配里料、衬、线等辅料时，特别是必须经过需要高温塑型工艺的胸衬、缝纫线，它们的耐热度不能低于面料的耐热度，以免高温工艺产生烫焦或熔化变形现象。若必须采用耐热度小的里料，熨烫里料时则需降低温度。

3.质感的匹配

不同的服装面料有厚薄、轻重、软硬等不同的质感和风格，在选配服装里料和衬料时(特殊设计除外)，其质感(特别是软硬度)以及厚薄，必须服从面料的质感及服装的轮廓造型。

4.坚牢度的匹配

服装所配用的辅料若耐洗、耐用性不好，就会降低服装的穿着寿命；反之，则会保护面料，减少面料的摩擦，延长服装的使用寿命。因此，即使是低档服装，选用辅料时也应考虑到其耐洗、耐用性。

5.颜色的匹配

任何服装除款式需要之外，所选配的辅料，特别是里料及缝纫线的颜色，应与面料的颜色相同或相似。浅色面料绝对不可以选配深色里料或衬料，以免服装的表面出现色差或污染浅色面料。若无相同颜色的缝纫线，对于高档服装在选配时宁深一色，不浅一色。

6.价格和档次的匹配

服装材料无论是面料还是辅料，都有价格高低、档次高低的区别。若高档面料选配低档辅料，会影响服装的效果或档次；若低档面料选配高档辅料，则会提高服装的成本。因此，在里料、衬料、纽扣或线等辅料的选用上应考虑其匹配性。

2、熨烫工艺应注意什么？

1.温度

熨烫的工艺条件中，最重要的是温度的控制，它与织物的性能有关。因此，在熨烫。之前，要运用所学的服装材料知识，根据面料的性能及受热的允许温度，确定该面料的正确熨烫温度。温度过高，超过面料允许受热温度，面料易烫黄、烫焦、变形，甚至熔化掉；温度过低，虽然不损伤面料，但达不到熨烫效果。熨斗温度的控制，可按自动调温装置的刻度调整，也可以用目测、耳听声音的方法来鉴别。

2.湿度

熨烫时的湿度对熨烫的效果影响很大，它与织物的性能与熨烫方法有关。一般的熨烫，都要对面料喷水或水蒸气，以提高纤维的可塑性。特别是纯毛织物的吸湿性和保温性好，弹性好，导热性差，因此，必须加湿熨烫。但是，即使加湿熨烫，在熨烫衣料的正面时，也必须加盖水布。加湿熨烫时，可在干烫的基础上，

1 适当提高熨烫温度。熨烫时湿度的多少，要根据面料的吸湿性、回弹性以及熨烫方法来确定，如归拔重点部位时，需湿度高。

3.压力和时间

熨烫除掌握适当的湿度外，还要控制压力与时间。熨烫压力的轻重和时间的长短，是依据面料厚薄和回弹性而决定的。通常薄而疏的衣料和回弹性差的衣料，熨烫时所用压力轻，时间也稍短。厚而密、回弹性好的衣料，熨烫时间较长，压力也相应加重，但也不宜在某一部位停留的时间过长或过压，以免烫坏衣料或留下熨斗痕迹。熨烫的四个工艺条件是相辅相成的。熨烫时的湿度高时，熨烫的温度可偏高，但温度高时，时间应短，压力应小。反之，温度低或干烫时，熨烫温度应偏低。温度偏低，则可以放慢熨斗移动的速度，停留时间稍长，同时加大压力．

3、常用手缝工艺有哪些？

答：（1）打线钉——用白棉纱线在衣片上做出缝制标记

（2）缲针——缲针起半缝合作用，用于布片与布片间的折叠缝合，正面露出有规律的明显线迹。

（3）打线结——做手缝时，开始时要打起针结，缝至结束时打止针结，这样可以防止缝线松动，保证手缝质量。

打起针结：右手拿针，左手捏住线头，并将线在食指上绕一圈，顺势将线头转入线圈内，并拉紧线圈。要求打得光洁，尽量少露线头。

打止针结：当缝到最后一针时，左手把线捏住，在离止针2—3cm处，右手将针套进缝针的圈内，左手钩住线圈，右手将线拉紧成结，使结正好扣紧布面上，如果露出布面过多，缝线就会滑动，影响手缝质量。

2、手缝针法及工艺要求有哪些？

(1)缝针 1．用途

缝针又称拱针，是一切手缝针法的基础，是针距相等的手缝针法，其针法练习目的是使手指配合协调、灵活。缝针可分为短针和长针，用途广泛。例如，短针可用于袖山头吃势(抽袖包)，圆角处抽缩缝头；长针可用于假缝及车缝前的固位。

2．操作

右手在捏住针的同时用无名指与小指夹住布料，左手拇指放在布上面，食指、中指、无名指放在布下面，将两层布夹住、绷紧。右手拇指、食指起针，根据线迹要求一上一下向前移动，同时左手向后退移，在连续5或6针后，将针顶足并拔出，如此循序渐进。

（2)寨针 1．用途

擦针又称擦缝、绷缝，是用来临时固定两层或两层以上的衣片，为下一道工序做准备的。一般用于覆衬布、擦贴边、擦腰里、攘缝份等。

2．操作

左手压住缝物，右手拿针从右向左进针，每针扎入和拔出时，反面露出的线迹要小，边缝边整理衣片。与拱针原理相同，区别是面上线迹长，底层线迹短。一般针距为0．5～l cm，线迹3～5 cm。面料薄，线迹密小；面料厚，线迹疏长。明寨针线迹0．2cm，针距0．5。m；暗擦针针距为0．5—0．7 cm。

3．工艺要求线迹长，针距短，长短要一致；缝线顺直，缝线松紧要适宜。

2 (3)环针 1．用途

环针又称绕缝，是将毛缝边口环光的针法。在衣片的边缘部位或衣片的剪开部位，用缝线环绕住毛边以防纱线脱出，常用于省道开剪部位，见图2—8。

2．操作

一般选用单根白色棉线，以边缘端点处开始，顺毛边从下向上插针，依次向前移动针距，缝线呈斜向均匀地环住毛边，使纱线不能脱落。距边0．4 cm，针距1 cm左右，针距小时，距边也小，根据需要而定。

3．工艺要求 缝线松紧适宜，不能太紧，环缝斜向排列一致，针距大小相同，毛边要环住。 (4)缲针 1．用途

缲针分为明缲针和暗缲针两种。明缲针是线迹略露在外面的针法，多用于中式服装的贴边处；暗缲针是线迹在底边缝口内的针法，常用于毛呢服装下摆贴边的滚边里侧上。

2．操作

(1)明缲针操作：先把衣片贴边折转扣烫好。第一针从贴边内向左上挑出，使线结藏在中间，第二针在离开第一针向左约0．2 cm挑过衣片大身和贴边口，针距为0．3—0．4 cm，针穿过衣片大身时，只能挑起一两根纱丝。从右向左，循环往复进行。明缲针线迹0．2 cm，针距0．5 cm。

(2)暗缲针操作：整个针法自右向左进行。先把滚边翻开一点，在滚条缉线旁起针，然后针尖挑起衣片的一两根纱线，接着挑起滚条边并向前0．5—0．7 cm，使缝线藏在滚条内，缝线不能拉紧。暗缲针针距为0．5～O．7 cm。

（3）工艺要求：明缲针、暗缲针的正面都不能露线迹，反面线迹要整齐，针距相等，线松紧适宜。

(5)三角针 1．用途

三角针俗称黄瓜架。在服装的贴边处绷三角针针法，使贴边和衣身固定，常用于裤脚、袖口、衣片下摆，裙摆贴边等处，也可用于装饰。

2．操作

三角针距边0．6 cm，角与角的距离为0．8 cm，呈正三角形。整个针法自左向右进行呈“v”字形。第一针从贴边内挑起，距边0．6 cm，针从贴边正面穿出。第

二、三针向后退，缝在衣片反面紧靠贴边边缘处，挑住1-2根纱线，线迹为0．8 cm。第

四、五针再向后退，缝在贴边处，正面距边0．6 cm，第一针与第四针的距离为0．8 cm。第

六、七针继续向后退，操作方法同第

二、三针。如此反复循环操作即成三角针。如果三角针针距密集，呈“×”形，称为花绷三角针。用途与三角针相同，还用于商标边沿。

3．工艺要求

拉线松紧适中，针迹整齐、距离均匀，三角大小一致，衣片正面不露针迹。 (6)倒钩针 1．用途

倒钩针呈倒钩形针法，又称倒扎针，主要作用是加强牢度，使服装斜丝部位不拉伸、不还口。常用于衣片的斜丝部位，如袖窿、领窝等处，有时也起归拢作用。

3 2．操作

进针方向由左向右，或由前向后。第一针距毛边0．7 cm从反面扎到正面，第二针向后退1 cm将针扎入反面，同时向前0．3 cm针再从衣料正面穿出，这是第三针。如此反复循环即为倒钩针。注意每针拉线时，要使线将面料略拉紧些，起到不还口的作用。缝线的松紧可按衣片各部位归紧多少的需要，灵活掌握。

倒钩针为重叠线迹，线迹为1 cm，针距0．3 cm，斜纱部位针码要小，全部线迹在缝份内。

3．工艺要求线迹平整、均匀，拉线松紧适宜。 (7)星点针 1．用途

星点针常用于西服挂面止口处，防止挂面反吐。此针法用在衣片正面时，做装饰用。

2．操作

第一针距止口边O．5 cm 从反面向正面挑出，线结留在夹层中，第二针退后一根纱，在夹层间扎在缝份上，向前约0．7 cm挑出，运针方向自右向左，循环往复进行，注意西服正面止口处不露针脚，做装饰用，衣片正面呈星点状。针距0．7 cm左右，可根据需要而定。

3．工艺要求

针距相等，星点整齐；拉线松紧适宜、一致；衣片正面不露针脚。 (8)贯针 1．用途

贯针是缝份折光后对接的针法，能直观解决斜纱部位的缝合。一般用于西服领串口部位，又称串针，贯针在正面不露线迹。

2．操作

运针方向自右向左，起针的线结藏在衣片折缝里，针迹在衣片折缝内，上下对串针脚为0．15~0．2 cm，正面不露针迹。此种针法尤其适合于领面和驳头对格、对条的处理。

3．工艺要求

上下松紧适宜，不涟不涌，串口缝直顺，拉线松紧一致。 (9)拉线袢 1.用途

拉线袢是用单线或多股线编成线带，用在衣领下角作纽袢，或连接衣身面和衣身里贴边起固定作用。

2．操作

操作要点为套、钩、拉、放、收五个环节。第一针从贴边反面向正面扎线结藏在中间，先缝两行重叠线，针再穿过两行线内形成线圈，左手中指钩住缝线，同时右手轻轻拉缝线，并脱下左手上的线圈，用右手拉，左手放，使线袢成结。如此循环往复至需要长度，最后将针穿过摆缝贴边，在贴边里端打止针结。

3．工艺要求

线袢均匀、直顺，拉线松紧一致。 (10)打套结 1．用途

打套结是一种增强封口牢度的针法。用于开衩口、裤袋口的两端和裤子门里襟的封口部位，即牢固又美观。套线长度根据需要而定。

4 作业二

1、简述立体外贴口袋工艺制作流程及工艺要求。

(1)备料：

①袋布：袋口加放2．5 cm，其余边各加放0．8 cm。 ②侧布：长为袋身三边之和加5 cm，宽为5．6 cm。

③袋盖：长为袋口加1．6 cm，宽为2×袋盖宽+0．7 cm。 (2)操作： ①缉袋口贴边：将袋口贴边2.5cm向袋布反面折扣后进行缉线，明线宽2cm。 ②做侧布：先将侧布袋口处贴边2.5cm扣光烫平，并缉2cm明线使之固定。再将侧折，在反面中间缉0.1cm止口，最后将侧袋一边的毛缝扣光烫平。

③做袋盖：将袋盖反面相对，两边封口，袋盖里略紧。再将正面翻出，缉0.1cm止口。注意盖里比袋盖面短0.7cm，使之绱袋盖时缝份处平薄。

④绱侧布：把侧布与袋布正面相对，将未扣光缝头的一边缉上袋布边，两角处各剪一刀再把侧布翻折，沿袋布边缉0.1cm止口。

⑤固定袋布与袋盖：把袋布放在衣片上，沿侧布扣光缝头的一边缉0.1cm止口。再把袋盖放在袋口上方，离开袋口2cm处缉线固定。

⑥缉袋盖明线：把袋盖翻下，缉0.6cm明线。 (3)立体外贴口袋工艺要求

袋盖要盖住袋布，袋盖平服，不反翘；各处明线顺直，宽窄一致，袋布四角方正，与侧布位置对正。

2、简述侧缝直插袋制作工艺及工艺要求

1．侧缝直插袋用于侧缝上部的直袋口裤袋，也用于裙装。由于直插袋是做在侧缝处，故此袋具有隐蔽性。

(1)备料：

裁袋布：袋布可用棉绸布或涤棉布，长为30cm，宽可根据臀围大小，臀围大者，宽度加宽，一般为16-18cm，经纱，但袋口边上下差1cm。

(2)缝制工艺

缉侧垫布：将裤片摆正，袋布上口和侧边分别固定在裤片上，缉线宽不能超过实际缝份。

(3)工艺要求：袋口明线圆顺美观，无链形。袋布不反吐，侧垫布平服，袋口位置准确，袋口弧圆顺。

作业三：简述单双嵌条口袋制作工艺及工艺要求

1．单嵌线口袋简做工艺

单嵌线袋在袋口装有一根嵌线，此袋广泛运用于上装和下装开处。 (1)备料：裁剪袋布、嵌线、垫布，嵌线衬布。

①裁嵌线：嵌线用经纱面料布，长为袋口长加3cm，宽为6cm。

②裁垫布：垫布用经纱或纬纱面料布，长度同嵌线布长，宽4-6cm。 ③裁袋布：袋布用涤棉布或薄棉布均可，长为20cm，宽为袋口加4cm。 ④裁嵌线衬布：嵌线衬布用薄无纺衬，长为袋口加2-3cm，宽为4cm。 (2)操作：

①固定袋布：在衣身的反面，将袋布固定于袋口处，上比袋位多出3cm，左、右分别多出2cm，可用手针暂时固定，也可用双面胶条贴牢，注意袋布上口要与袋位平行。

②缉袋嵌线、袋垫布：在面料正面画准袋口位置，先将垫布一边与衣片正面

5 相叠，要和袋上口位置放齐，左、右居中，垫布缝份为0.6cm。嵌线粘衬，反面相对，沿嵌线中心线折烫，后把嵌线放于袋位处，中心折叠线比袋位向下0.8cm，将嵌线缉在袋位处。注意两条缉线平行，长短一致。

③开袋口：沿袋口缉线中间剪开，距两端0.7cm剪三角形，三角形剪距缉线2～3根纱线处止，不能剪断缉线，但也不能离开太多。

④固定嵌线：将嵌线翻入袋口，并将其折转，三角布塞进里侧，再将嵌线下端与袋布固定。

⑤装袋布：把垫布摆正，再将另一片袋布比齐放好，把垫布下端缉在另一层袋布上。三角布用倒回针固定3-4道。封三角布时，嵌线要带紧，袋角要方正，最后将袋布兜缉一周。注意上、下层袋布松紧要一致。

3．双嵌线口袋简做工艺 双嵌线袋是口袋上有两根嵌线，常用于男裤后袋，上装口袋等

双嵌线口袋也分简做和精做两种

(1)备料：裁嵌线、垫布、嵌线衬布、袋布等。

①裁嵌线：嵌线为一片，长为袋口加3cm，宽为6-7cm，经纱。 ②裁垫布：垫布为一片，长为袋口加3cm，宽为4cm。 ③裁袋布：袋布为两片，一片长，一片短。

④裁嵌线衬布：嵌线衬布用薄无纺衬，一片，长为袋口加3cm，宽为4cm， (2)操作(以后裤袋为例)：

①确定袋位：在后裤片反面的袋口处粘一层薄粘合衬，以防止袋口毛漏，然后按线钉标记将袋位画出，此袋位为袋的中心线。在正面再画出袋位，注意画粉不能太粗。

②固定下袋布(小片)：在裤片反面，把下袋布升上袋口线2cm，袋布两端进出距离一致，在袋位处用少许糨糊或双面胶将两层粘合。注意：袋布斜势和裤片腰口起翘斜势相同，袋布横丝要放松。

③扣烫嵌线：上、下嵌线为一块布料。在嵌线布的反面粘上无纺衬，沿一边放齐，不用粘满。粘好衬后从无衬布一处进行折烫，第一次折烫距边1.2cm，第二次折烫距第一次折烫2cm，把衬布折在里面。注意两折线一定要平行，折线为经纱。

④缉嵌线：将嵌线与后裤片面面相对，嵌线的中心线要与袋位重合，左、右余量相同。第一次折线放在上方并沿边0.5cm缉第一条嵌线，然后折上第二次折线，距折边0.5cm缉第二条嵌线，两缉线间距为1cm。注意缉线要平行，长短一致，上下松紧一致，嵌线缉线一定要缉准。

⑤开袋口：将上、下折线打开，沿袋口缉线中间开剪，方法同单嵌线口袋。 ⑥固定下嵌线:先将上、下嵌线翻进，三角折好后进行熨烫，熨烫时注意上、下嵌线分别为 0.5cm，袋角方正，不毛漏。最后翻开裤片，将下嵌线的下端距边0.8cm处与袋布固定。

⑦缉垫布：将垫布固定在另一层袋布上，垫布距袋布上口6.5cm，垫布面朝上，与袋布对，沿垫布下口缉线，注意上下松紧一致，垫布斜度与袋布腰口斜度一致。

⑥装上袋布：将缉好垫布的上袋布与下袋布对齐，垫布上口超过袋口1.2cm，上袋布的要与腰口放齐或略长，但不能短，其他各边均对齐，最后用针暂时固定。

⑨封门字线、固定袋布：将袋口两边的后裤片翻转，袋上口的后裤片翻下，用门字形线袋布与后裤片。注意嵌线略拉紧，缉来去针3～4道，并把上口向下

6 推成弧线，使袋口不豁开后，将上、下袋布放平服，沿边0.4cm缉线固定袋布，如果上、下袋布有误差，可重新进行修上、F袋布松紧一致。 作业四

1、简述男士衬衫领的制作工艺及工艺要求

1．做翻领

(2)贴翻领衬：将翻领衬贴于领面的反面，左右缝份间歇相等，贴好衬好再用净样板检查一下衬布是否变形，若变形，再按净样板重新调整好。

(3)缉合翻领：将贴好衬的翻领面与翻领里正面相对，领衬向上，以领衬外沿0.2cm缉合翻领面与翻领里，下层领里拉紧，使其做出里外容的窝势。

(4)修剪缝头并整烫翻领：先将缝头修剪成0.5cm，尖角处修剪成宝剑头形，留缝头0.2cm，将缝头向领衬方向折转上口和两边，再将翻领翻出。领尖用锥子，从里向外翻足，不能毛出。最后将领里朝上，进行整烫。注意领里向里0.1cm不能反吐，烫时要有窝势。在正面缉领止口时要将领面向前推送，以防止起链形，转角处不能缺针，止口不能反吐。

(1)裁底领衬：按底领净样将领衬裁出，无纺衬用两层，涤棉树脂衬用一层。 (2)贴底领衬：将底领衬粘于底领里的反面，要粘牢。粘时从衬布中间开始向两侧移动，有条格的面料条格要粘顺直，最后将其领下口扣烫0.7cm缝份。

(3)缉底领下口明线：下口扣净后在底领正面缉0.6cm明线，最后将底领余下的三边画净线标记。

(4)缉合翻领、底领：翻领夹在底领面与底领里的中间，底领里与翻领面的正面相对，沿底领里上的净线缉合，三层刀眼分别对准，由于翻领比底领长出0.3cm，所以底领在肩缝处要拔长一点，或翻领在颈肩点处略有吃势。

(5)缉底领止口线：先将底领两端圆头内缝修成0.3cm，用大拇指顶住圆头翻出，圆头要圆顺，后沿翻底领接合处底领里侧缉一道明线，明线宽为0．1 cm，两端3—4 cm处不缉，可以再长些。注意底领面一处不能有坐势。

(6)修剪底领缝头：将底领面下口留出缝头0.6cm，后做出对肩刀眼和对后领圈中心刀眼，三个刀眼。

工艺要求：领子两端对称、等长，并有窝势。明线顺直，宽窄一致，无漏针，无链形。领里不反吐，各边沿要顺直。

2、简述西服裙的缝制工艺及要求

第12篇：服装工艺基础实习报告

服工

服装工艺基础实习报告

院系：服装艺术与工程

专业：服装设计与工程

第二学期来到校本部，设备齐全了，我们作为大二学生，第一次踏进了学校的机房，也开始了本学期的第一门专业课，服装工艺基础实习，第一次走进机房，其实有点呆愣，不知从何下手， 但很快，基础实习课让我们迅速熟悉了这里的东西。

3周5天40节课，时间其实很紧张，但老师已经条理有序的安排好了课程进程。最开始老师当然先向我们介绍了各种需要的工具，针、线、白坯布、梭皮、梭心、锥子、镊子、螺丝刀、打板尺、剪刀、纱剪、热熔胶和嵌条，有些东西我们几乎不知道是什么，但课学完了，我们也都熟悉了它们。认识工具以后，接下来便是最重要的平缝机了，老师先是说明了各种部件及用途，示范了一下使用机器，说明注意事项，接下来就要自己练习了。

电动平缝机转动很快，转速靠脚下的踏板来控制，只有脚适当而敏捷的控制好压力，才能如愿得到想要的转数，一开始练习，很难慢下来，慢慢的也就稍微好了一点。要想控制好机器，唯一的办法便是坚持多多联系。

机缝从空踩机器开始，到上针轧布条，到练好之后才能开始穿线缝布条。只有前边的步骤练扎实，缝布条才能更好的进行。

影响缝布条的除了机器的操控，还有布条本身，整布裁步都是很重要的过程，要想剪出一条整齐的不断纱的布条，同样需要多番练手。有了布条便开始学习各种机缝方式了。

学了有平辑缝、分辑缝、压倒缝、搭接缝、来去缝、排缝、扣压缝、握手缝、抽褶、咬合缝、落漏缝（灌缝）、卷边缝、绲边缝13种基本缝法。

第一种便是最基本的平辑缝。平辑缝是将两个布条完全重叠，放在压脚下，由送布牙向前推送，由于上边布条没有与送布牙直

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压倒缝

第四种是搭接缝。搭接缝是将两条宽布条搭在一起，重叠相同的宽度，再在距离两布片边缘一厘米左右处缝一道线。如图：

搭接缝

第五种是来去缝。先将两布条对整齐，在距离一边4毫米处压一道线，在翻过来，将4毫米压在里面，缝缝扣净，再在距边缘约6毫米处轧一道线。如图：

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扣压缝

第八种是握手缝。是将一布条叠与另一布条叠合，余出5毫米宽。再在距离这条布条五豪米处压一道线，将余出的5毫米折回，烫好，再将上边布条沿缝缝翻折，压平，将布条翻过来，在距离边缘1毫米处缝一道线。如图：

握手缝

第九种是抽褶，用手指抵在压脚的后方，沿布条边缘

4、5毫米处轧线，轧线时抵着的手不要放开，使布条不能平整推进，轧完后，布条已抽好较为均匀的，不规则小褶。

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第十二种是卷边缝。是将布条向内翻折两次，将毛边包在里面，再在距离内边缘1毫米处辑缝一道，轧住三层布料。如图：

卷边缝

第十三种是绲边缝。绲边缝是用斜纱包边，有净绲和毛绲两种，净绲步骤与咬合缝相同，毛绲则是再另一边不再往回折，直接在距离内边缘1毫米处辑缝一道。如图：

- 8第三种是绷缝。绷缝是用来临时固定几层布料的，要易缝易拆，相当于针距放大的拱针，首尾不打结。如图：

第四种是链缝。链缝是将针从正面穿出，再从原孔往反面穿，但在拉线时不把线都拉走，留一个线圈，当针再次从正面穿出时通过上一针留下的线圈，自右向左循环。如图：

第五种是倒勾针。倒勾针是向前缝一针再向后缝一针的循环针法，自左向右运针。如图：

第六种是珠针。珠针是特殊的倒勾针，是倒勾针向前一针，再向后退一两根纱的距离。如图：

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第九种是缲针。其中明缲是先将针从上片边缘穿出，在下片相应的位置挑两根纱，穿出，在向左一针，从上片边缘穿入，穿两根纱的距离，再从上片穿出，再在下片相应的位置挑两根纱，如此，自右向左循环。如图：

暗缲是将针从上片边缘位置穿出，在下片相应的位置挑两根纱穿出，再穿进上片原孔的位置，再上片布的内部向左运一针，从上片边缘位置穿出。自右向左循环。如图：

第十种是锁针。一般先用嵌条和热熔胶加固，防止线脱落，锁针时第一针藏在夹层中间，线在绕着开口右上向下穿出，将线顺时针绕一个圈，穿出时，针通过线圈，向扣眼方向45度拉，在边缘形成一个小结。锁方眼，扣眼两边最后三针要紧密，且锁到另一边时，针要先

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针法的样式很多，老师上课只能教最基础的，还有很多我们需要自己学习。

这三周的工艺课，上课学习练习，下课也要练习，做作业，每天都早早的去机房，去抢占一个顺手的机器，为了最后的大作业，仍需每天去机房奋斗，虽然有些忙碌，但最终帮自己掌握了这些基础工艺，也明白每一份付出都是有收获的。

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第13篇：服装缝制工艺电子教案

一、零部件的缝制工艺

一、直插袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.缉缝垫底布。

4.将袋布折向反面，缉缝下口缝份0.3厘米，距袋口1-2厘米处不缝合。5.翻出正面缉缝0.7厘米明线。

6.在侧袋位置的反面粘2厘米纸衬，并按净粉扣烫折边。7.缝合袋口以下部分侧缝，并分缝烫平。

8.将袋布斜边与袋口对齐折转后，缉缝0.5-1厘米明线。9.将袋布另一侧与后片缝合，并分缝烫平。 10.袋口上下封结。

二、单嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。

3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将大袋布与口袋上划线对齐车缝。 7.将开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将大袋布与开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。

11.将小袋布与开线布的缝份缝合。12.将大小袋布对齐车缝一周。

三、双嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。

6.将上开线布与口袋上划线对齐车缝。7.将下开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将上下开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。

11.将大袋布与上开线布的缝份缝合。12.将小袋布与下开线布的缝份缝合。 13.将大小袋布对齐车缝一周。

四、手巾袋的缝制方法及步骤： 1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。

2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。

4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。

二、一步裙的缝制工艺

一、一步裙的工艺流程：

做缝制标记----包边----收省----合后中缝-----绱拉链-----合侧缝-----绱腰-----底边绷三角针-----钉挂钩-----整烫

二、一步裙的缝制工艺：

（一）做缝制标记： 1.前片：省位、底边贴边

2.后片：省位、拉链止口、开衩部位、底边贴边

（二）包边：

（三）收省：前后省缝分别向前后中心线烫倒

（四）合后中缝：先粘纸衬，再由开口止点向下缝至开衩边缘处

（五）绱拉链：将开口处缝份烫平，止口并拢，盖住拉链，压缉0.8-1厘米的明线

（六）合侧缝：沿净线车缝，并分缝烫平

（七）绱腰：

1.在腰头反面粘衬，并沿中线扣烫 2.将腰面与腰口线对齐，沿净线车缝 3.缝合腰头两侧缝份，并翻出正面烫平4.在腰面的下止口处压缉0.1厘米明线

（八）底边绷三角针：

先扣烫底边贴边，再用三角针法固定

（九）钉挂钩：

（十）整烫

1.烫平、压薄裙贴边 2.烫平烫平侧缝、后中缝 3.烫平裥位、腰面、腰里

三、一步裙的质量要求： 1.腰头宽窄顺直一致，无涟形。 2.拉链不能外露，开门下端封口要平服。 3.拼缝处不能有起吊现象。 4.底边贴边要平服，不能起涟。

5.整烫要烫平、烫煞，不可烫黄、烫焦。

三、男西裤的缝制工艺

一、男西裤的工艺流程：

打线钉-------包边------收省-------开后袋-------缝合侧缝、装侧袋-------缝合下裆缝-------缝合前后裆缝-----装门里襟和拉链---------装串袋袢和腰头--------手工绷脚口 -------整烫

二、男西裤的缝制工艺：

（一）打线钉：

1.前片:裥位，烫迹线、侧袋位、中裆高、脚口贴边

2.后片：省位、烫迹线、后袋位、后裆缝、中裆高、脚口贴边

（二）包边：

（三）收省：省缝倒向后裆缝

（四）开后袋：

1.在口袋位置的反面粘纸衬，并在正面画好口袋位置 2.按要求挖双开线口袋一个 3.将垫底布按要求车缝在袋布上

4.将袋布分别于上下开线缝合，并车缝袋布一周 5.将袋布上边缘与腰口线车缝固定

（五）缝合侧缝、装侧袋： 1.修剪侧袋布，并缉缝垫底布 2.缝合袋布下止口

3.在侧袋口粘2厘米的纸衬，并沿净线扣烫袋口折边 4.将袋布斜边夹入袋口折边，压缉明线 5.袋口封结

6.缝合侧缝，并分缝烫平

（六）缝合下裆缝：

按净粉缝合下裆缝，并分缝烫平

（七）缝合前后裆缝：

按净粉缝合前后裆缝，并分缝烫平

（八）装门里襟和拉链：

1.在门襟贴边反面粘纸衬，并沿净粉扣烫贴边 2.将拉链与垫底布一起与右前片缝合 3.将拉链另一侧与左前片缝合 4.翻出正面压明线 5.在门襟底部封结

（九）装串袋袢和腰头： 做装串袋袢：

1.扣烫串袋袢两侧缝份，并沿中线扣烫 2.在串袋袢两侧压缉0.1-0.2厘米明线 3.在准确位置装串袋袢5-6个 做装腰头：

1.在腰头反面粘衬，并沿中线扣烫 2.将腰面与腰口线对齐，沿净线车缝 3.缝合腰头两侧缝份，并翻出正面烫平4.在腰面的下止口处压缉0.1厘米明线

（十）手工绷脚口：

先扣烫底边贴边，再用三角针法固定

（十一）整烫：

1.烫平前后烫迹线、侧缝、下裆缝、脚口贴边 2.烫平省位、袋位、裥位、前门襟 3.烫平腰里、腰面、串袋袢

三、男西裤的质量要求： 1.符合成品规格。

2.外形美观，内外无线头。

3.门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。4.做装腰头顺直，串袋袢整齐，无歪斜，左右对称。 5.侧袋、后袋袋口平服，后袋四角方正，袋角无裥，无毛漏。 6.整烫符合人体要求，烫煞无极光。

四、男衬衫的缝制工艺

一、男衬衫的工艺流程：

做缝制标记--------烫门里襟挂面-------做、装胸贴袋---------装后过肩-------缝合肩缝------做领------装领-------做袖、做袖克夫---------装袖--------缝合摆缝、袖底缝---------装袖克夫-----卷底边--------锁眼---------钉钮--------整烫

二、男衬衫的缝制工艺：

（一）做缝制标记的部位：

1.前片：挂面宽，胸袋位，底边贴边宽 2.后片：褶裥位，后背中心 3.袖片：对肩眼刀，袖口褶裥位 4.后过肩面：后领圈中心，后背中心

（二）烫门里襟挂面：

1.右前片：挂面粘纸衬，并按眼刀向反面扣烫，压缉0.1cm明线。2.左前片：门里襟反面粘衬，与左衣片止口缝合，翻至正面压明线。

（三）做、装胸贴袋： 1.裁剪贴袋面料。 2.在贴袋反面粘纸衬。

3.将上口折卷2次后烫平，并将其余三边按净印扣烫。4.在衣片正面画好口袋位置。 5.将贴袋放端正，缉缝明线。

6.如有条格要对齐，从左侧起针，止口0.1厘米，袋口封三角（0.5厘米） 下口尖形，长以贴边宽为准，左右对称。

（四）装后过肩： 1.固定后衣片折裥。

2.将过肩与后衣片一起缝合。

（五）缝合肩缝：

将前片肩缝与过肩肩缝一起缝合。

（六）做领、装领： ⑴做翻领：

1.在翻领里、领面的反面粘纸衬。2.在领里上划好净线，并打好剪口。

3.里在上，面在下，按净印车缝。

4.修剪缝份，并翻出正面烫平。

⑵做底领：

1.在底领里、领面的反面粘纸衬。2.在领里上划好净线，并打好剪口。

3.将底领里的下口线按净印烫至反面，并压0.6厘米的明线。⑶装底领：

1.在底领面与里的中间加入翻领，剪口对齐，沿净印车缝。2.修剪缝份，并翻出正面烫平。 3.在底领里的上口压0.2厘米的明线。 ⑷男式衬衫领的检验方法：

1.领头平挺，两角长短一致，并有窝势。

2.领面无起皱，无起泡。缉领止口宽窄一致，无涟形。 3.装领处门襟上口平直，无歪斜。 4.整烫平挺，无烫黄，无污迹，无线头。

（七）做袖、做袖克夫： ⑴做宝剑头袖开衩： 1.裁剪并扣烫里襟袖衩。 2.裁剪并扣烫宝剑头袖衩。 3.装里襟袖衩，用压缉法或夹缉法。 4.装扣烫宝剑头袖衩，用压缉法或夹缉法。。 5.在开衩口向下0.8-1厘米处封结。 6.将袖衩整烫平服，成品无裥，无毛漏。 ⑵做袖克夫：

1.裁剪袖克夫的面料与里料。2.在袖克夫面与里的反面粘纸衬。 3.在袖克夫的里上画好净粉线。 4.里在上，面在下，按净印车缝。

5.将缝份净至0.5厘米，圆角处0.3厘米。6.翻出正面烫平，里内错0.1厘米。

（八）装袖：

⑴将袖片与衣身袖窿对齐缝合，并包缝。 ⑵男式衬衫袖子的检验方法： 1.装袖圆顺。

2.两袖克夫圆头对称，宽窄一致，明止口顺直。3.左右袖衩平服，无裥、无毛出。 4.袖口折裥均匀。

5.整烫平服，无烫黄，无污迹，无线头。

（九）缝合摆缝、袖底缝：

袖底十字缝对齐，沿净印缝合，并包缝。

（十）装袖克夫： 先装里，再装面。

（十一）卷底边：

先对齐前门止口，长短一致，用卷边缝制作底边。

（十二）锁钉：

1.左片锁眼，右片钉扣。底领锁横眼一个，门襟处锁直眼。 2.袖克服居中锁钉。

（十三）整烫： 1.烫前衣片。

2.烫底边和后衣片。

3.烫袖子，折裥处应烫平。4.烫肩部。

5.烫领子，先把领头烫挺，前领口不可烫煞，留有窝势。

（十四）男衬衫的质量要求及检验方法： 1.领头平挺，两角长短一致，并有窝势。

2.领面无起皱，无起泡。缉领止口宽窄一致，无涟形。 3.装领处门襟上口平直，无歪斜。

4.装袖圆顺。两袖克夫圆头对称，宽窄一致，明止口顺直。左右袖衩平服，无裥、无毛出。袖口折裥均匀。 5.门襟长短一致，宽窄一致。

6.整烫平挺，无烫黄，无污迹，无线头。

五、男西服的缝制工艺

一、男西服的工艺流程： 检查裁片------验片-------打线钉------烫衬------收省------开手巾袋------开大袋------开里袋------复挂面-----修翻止口------做后背------拼肩缝-----缉摆缝-----做领-----装领------做袖------装袖-----兜翻底边-------缲夹里-------锁眼------整烫-----钉纽扣-----检验

二、男西服的缝制工艺：

（一）检查裁片：

在制作前，必须对裁片进行检验，以防裁片中出现残次品或遗漏现象。

（二）验片：

将样板复合在裁片上，把多余的布料修剪掉，以保证成品规格的准确。

（三）打线钉：

1.前衣片：驳口线、缺嘴线、领围线、肩缝线、止口线、手巾袋位、腰节线、大袋位、钮位、搭门线、胸省线、摆缝线、底边线 2.后衣片：后领线、背缝线、腰节线、底边线

3.大小袖片：袖山对位刀、偏袖线、袖肘线、袖衩线、袖口线

（四）烫衬： 用粘合机熨烫定型。

（五）收省：

前衣片省缝合后居中剪开，剪至距省尖4-5cm处，并分缝烫平。

（六）开手巾袋：

1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。

2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。

4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。

（七）开大袋：同一

（八）开里袋：同二

（九）复挂面：

前身里子先收省，再将挂面与前衣片缝合，由缺嘴点缝至挂面与里子的接缝处，缝份倒向侧缝，并压0.1cm明线。

（十）修翻止口：

将缝份净至0.5cm，翻出正面烫平，里子内错0.1-0.2cm。

（十一）做后背：

缝合后背缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。

（十二）拼肩缝：

缝合肩缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。

（十三）缉摆缝

缝合摆缝，面料分缝烫平，里料倒缝烫平。

（十四）做领：

1.在领面与领里的反面粘布衬，并在里上划好净粉。2.缝合领里的中缝并分缝烫平。 3.里在上，面在下，按净印缝合。

4.将缝份净成0.5厘米，尖角处0.3厘米，并翻出正面烫平，里内错0.1厘米。

（十五）装领： 先装领面，再装领里。 （十六）做袖：

1.缝合面料小袖缝并分缝烫平。

2.缝合面料大袖缝并分缝烫平，袖衩倒向大袖。3.烫平袖口折边。

4.缝合袖里的大小袖缝，缝份均倒向大袖。

5.将袖面、袖里套合在一起，沿袖口1厘米缝份缝合一周。6.将袖口缝份用三角针法绷缝固定。 7.在袖山部位粘2厘米宽的纸衬条。

8.裁剪长30厘米，宽2-3厘米的斜棉布条抽袖包，抽量在3-4厘米。9.将袖山放在布馒头上整烫定型。 （十七）装袖： 先装袖面，再装袖里 （十八）兜翻底边： 将面料与里料的底边对齐，沿1cm缝份缝合，在后片预留10cm的小口不缝。 （十九）缲夹里：

将预留小口用手针暗缲缝合。 （二十）锁眼： 左片锁眼。 （二十一）整烫： 1.烫前衣片止口。 2.烫前衣片省位、袋位。 3.烫前衣片底边、摆缝。 4.烫后衣片底边、后背缝。 5.烫肩部。 6.烫领头、驳头。 （二十二）钉纽扣： 右片钉扣。 （二十三）检验: 男西服的质量要求包括：

1.西服各部位规格正确，面里衬松紧适宜。

2.驳头、领头、串口平服顺直，左右两边宽窄、高低一致，条格对称。

3.胸部饱满，吸腰平服，丝缕顺直，袋角方正，袋盖窝服，左右对称。

4.后背平服，背缝直顺，条格对称。

5.肩部前后平挺，肩缝顺直，丝缕正确。6.装袖圆顺，袖子前后适宜，无涟形，无吊紧。 7.各部位熨烫平服，无极光，水花，折印。

第14篇：一 服装缝制工艺教学计划

2013年下期服装设计与制作教学计划

桂阳县职业技术教育学校 宁华娥

一、总体目标

本期的主要任务主要是是学习服装基础知识中的手缝工艺和机缝工艺，在此基础上完成西服裙、女西裤的缝制。

二、每月具体任务

1、

9月份：基础知识

第一周

常用手针工艺（理论课）

第二周

各种针法的缝制（2节理论+2节实训） 第三周

锁扣眼（2节理论+2节实训）

第四周

机缝基础知识(1节理论+3节实训)空车抬压脚、定针训练 第五周

空车训练（实训）空车抬压脚定针练习，养成正确抬压脚习

惯，正确放压脚，定针车缝习惯。

2、10---11月份：机缝基础知识

第七周

空车训练（实训）

放压脚车纸训练，起止养成倒针习惯，

正确抬压脚，定针车缝习惯。

第八周

引线训练（实训） 掌握正确穿线流程和前面正确车习惯 第九周

引线训练（实训）

进一步熟悉其操作。 第十周

一步裙的缝

3、十二---元月份

一步裙的缝制

第十一周

一步裙缝制工艺的整个流程

第十二周

一步裙的缝制

第十三周

女西裤的 第十四周

直、斜插袋的缝制

第十五周

做腰、装腰

第十六周

整烫

第十七周

技能考核

（说明：根据具体情况，相应安排实训时间）

2013年9月

第15篇：服装CAD教学工作总结

服装富怡CAD教学工作总结

本学期我担任15级服装(1)、（2）班的《服装富怡CAD》教学，在电脑操作教学中，由于手工与电脑操作制版方式较大，教学过程中遇到了很多问题，但都一一给学生分解解述清楚。

1、每一堂课我都认真备课，大量翻阅相关的服装制图与服装CAD教学方面的教科书，查找资料，备好重点、难点。

2、上课时首先就是在多媒体屏幕上进行展示该款的效果图和款式图，然后让大家评论款式特点和制图规格，还有制图注意事项，和各部位的处理方法及特点，还要分析那些布料适做这种款式，给大家展示实物服装，让大家穿在身上更深刻的了解服装电脑CAD制图的准确性与优越性。

3、最后让同学们评价其手工与电脑CAD制图的优点和缺点，定好规格表，并做好记录。进行制图时；我是画好一步后就去检查同学们画好没有，没有画好我都会等他、手把手教他，让他（她）们一定要从手工制图到电脑服装CAD制图。

4、每一堂课学生跟着款式图，分析出结构图，画出相应的结构图，基本上课后作业也是按此要求进行手工平面1:5模拟电脑制图，另外还有一些服装结构理论的作业，然后在电脑上做出相应手工制图的款式1:1在电脑制图，要求同学必须按时按量完成课堂作业。

5、电脑操作做的比较好的同学，可以尝试下一款式的服装CAD结构制图，如果大家步骤都跟上来了，我将进一步进行下一个款式讲解环节。

6、但是也有作业做的比较差的，版面乱七八糟的，线条粗细不一，细实线与粗实线混为一体，版面不干净，曲线画成直线，直线画成弧线，尺寸掌握不好，比列掌握不好，对于做不好作业的同学我总是耐心的教，对这种同学从来不责骂，让他安心下来慢慢的教他（她）们画，直到画好为止。

总之，人要有一颗终身学习的心态，在教学方面我还有很多的不足，服装的款式也越来越新颖，我将会虚心学习，向有经验的老师学习，慢慢完善、提升自己的教学水平。

20

16、

12、19

第16篇：服装结构与工艺实习报告

服装结构与工艺实习报告

091411126唐宇伟

服装设计与工程（CAM/CAD）

这次的服装工艺实习为期两周，任务是制作女装衬衫。由于有了关于服装结构设计和服装工艺的学习，我已经有了一定的服装设计基础，所以在制作女衬衫的过程中，我能运用以前的知识，再加上老师交给我们的新方法，我可以更加熟练的制作，并提高自己的工艺水平。我通过自己的努力和实习老师的帮助下，并在原版女衬衫板式的基础上设计出一件创意衬衫，完成了衬衫的打板设计，然后选取适合的布料进行排版设计，注意布边的位置和布纹线的方向，来裁剪布料。

这次的工艺实习是服装专业的重要实习环节，要求我们在掌握已学的专业知识上完成一件衬衫的设计，打版，缝制，掌握衬衫的装配方法及质量要求，了解此类服装的缝制程序，缝纫技巧及熨烫方法，同时也提高学生的动手能力。

女装衬衣制作流程

第一步，我们是进行纸样设计和绘制，画大样。可以用自己设计的纸样，也可用老师的纸样，我用的是老师的纸样，老师的纸样都是净样，包括领子，袖，袖叉，要有胸省。然后根据自己设计的女式衬衫的款式选择衬衫的面料。

第二步，进行排料，排料时要注意面料的经纬向。排料时,为了节省布料，要先放好大的位置，再将小片纸样插入大片缝处。在排料时，还应注意面料的经纬向，有条纹的布料需注意纹理。进行衬衫的排料和裁剪时标明省道位，加剪刀口，剪刀口不得超过0.5厘米。要配剪辅料作为粘衬。

剪裁时沿着纸板边缘将纸样画在面料上，在纸版剪口处也要用划粉在面料上标记出来，将标记了划粉的布片沿着线直接剪下来，在标记了剪口的位置也要打上剪口。再根据不同款式的需要进行锁边，同时合缝后再锁边，锁边时正面朝上，锁边平直。锁边时容易太快没锁上或者裁掉过多的布，所以一定要小心。进行各个省道的辑合时，省尖应平整，省尖不可倒回针，，需用打结法。省尖需收尖。

在熨烫粘衬时，可以在粘衬上掂一张纸以防粘衬粘住熨斗的底部，温度和压力，防止烫黄，烫焦。，而且熨烫要平服牢固。粘衬部位有排面，袖克夫。辑合排面时辑要顺直，平整。缝份倒向止口，拼合部位正面辑0.1-0.8的单线或双线。辑线应顺直平滑，熨烫温度适宜。省道收好后，要熨烫，注意熨斗温度适中，以免将面料烫黄烫焦并且将省尖烫圆顺。再将前片挂面止口烫平顺。将领圈按样板修正，打出装领的剪口。

然后口袋缝制，衬衣前后幅缝制，辑线自行缝制，要平直，要注意是否要倒回针。

装领子时先拼合领中线，辑线顺直，平顺，先粘衬再拼合领中线。将辑合缝分开熨烫，画出领的净样，将领里放在领修剪，在领边部位

各放出0.2-0.5CM，以作领角高势，其余部分按领里修剪。辑合领里面。领里放在上面辑合。辑线应顺直平滑，左右领角对称。领角处领片有吃势，但又不能有褶裥。领角缝到0.3CM。将领翻出熨烫，烫平直，领角左右对称一致，并适当修剪。装领时，领角长短一致，并注意记号点五眼对齐，领角左右对称。辑合不昂，不起裂。根据自行设计的辑线，辑线平顺。

做袖叉。熨烫袖叉，做袖叉辑线0.1CM，衬衫袖叉要求袖叉部位不可有“脱，漏毛”，辑线应顺直平滑。缝制袖克夫是要缝份熨烫，拼合袖克夫。

女装衬衣装袖。把衣片放在上面，袖子放在下面，正对正，袖笼弧线要圆顺，要加以修正。袖子与大身辑合缝份为1CM。装袖时的袖山要圆顺，吃势均匀。不能有褶皱，袖山眼口对齐，左右对齐，袖山锁边，正面在上。衬衣辑合袖衣缝，侧缝。辑合缝1CM，袖底十字对齐。袖底，侧缝，锁边，衣身前片在上，锁边顺直。装袖克夫时袖口抽细裥或大裥，缝份为0.5-0.8CM，左右袖对称，均匀。装袖克夫，注意不得有探头现象。袖克夫宽窄一致，左右对称。袖克夫辑线自行设计，与大身统一。

女装衬衣底边卷底边，不起裂，平纹顺直。门襟比里襟长0.1-0.2CM。

衬衣锁眼，钉扣。锁眼可用机器或手工，钉扣需用家用扣的针方法。熨烫衬衣时自行检查质量，修剪多余的线头。熨烫时注意熨烫温度，避免熨烫烫焦，产生水花。

心得体会

通过女衬衫的制作实习，到了不少的东西。我不仅巩固了打板制图，同样也练习了缝纫机和熨斗的使用。也了解了衬衫的制作细节以及一些服装制作的注意事项与诀窍。制作的工程中，我也深切体会到了，在制作服装的细节方面也是相当重要的。比如在排料的过程要注意面料的经纬向，这在制作过程中时相当重要的。细节也决定了衬衫的样子是否美观，穿上人体后是否合体舒适。因为实践决定认识，所以此次衬衫制作也让我对于制作服装有了更多更深的认识，也为我将来从事本专业的工作提供了锻炼与信心。

以前不管是裙子的制作还是女西裤的实习制作，都是在实习老师的一步一步的指引下和示范下完成制作的，而这次创意女衬衫的制作完全是在上次原版衬衫的工艺制作基础下进行的，而且这次的女衬衫是自己设计的，因此它进一步提高我们的独立动手能力。

通过这次的工艺实习，我们进一步深入了解了女衬衫的打版设计和工艺制作流程。进一步熟悉和掌握工艺制作流程中的每一个环节，例如辑省道，装领子，上袖，熨烫等。

在具有服装结构设计和工艺知识的基础上，具有了一定的初步独立操作技能。在了解，熟悉和掌握一定的服装结构设计理论基础知识和操作技能过程中，培养提高和加强了我们的工程实践能力，创新精神和创新能力。

这次实习还让我明白做事要认真小心细致，不得有半点马虎。同时也培养了我们坚强不屈的本质，不到最后一秒决不放弃的毅力。

这对我今后的学习和生活是至关重要的。这次的工艺实习在我以后的学习上起到了很重要的影响。也更加明白了通过自身的努力，收获颇丰，我们的专业知识得到较大的丰富。我学会 了很多也懂得了很多从生活中没发获得到的知识和道理，做什么事都要认真，不能三心二意，否则什么事也做不好。

还有就是要不耻下问，不懂得地方要问老师，请教老师和其他同学，这在衬衫制作的过程中体现的尤为明显。这对我们来说是相当关键的，比如如何上领子，如何上袖子都是通过老师的指点才能顺利制作的。所以一定要勇于问老师。

第17篇：服装工艺实训教学大纲1

服装工艺实训教学大纲

一、课程性质与目的

本课程是服装设计一门实践课，是学生对服装整体生产全部过程认识的实践。本课程旨在培养学生的对服装工业化了解以及生产的整体管理能力。通过该课程的学习使学生掌握服装生产与管理的基本理论、基本技术、基本能力；加深学生对服装生产的认识和理解；能够熟练制作服装生产的管理文件，并运用这些文件来进行生产管理，培养学生的综合管理的基本技能。 本课程具有服装专业的同行性，是从事服装工程以及艺术设计等方面工作的设计人员应具备的知识和基本技能。

二、课程基本内容及要求

（一）课程基本内容 课堂授课 理论讲授

第一章 绪论 第二章 服装生产的工艺 第三章 缝纫工艺 第四章 熨烫定型工艺 第五章 服装质量管理 第六章 服装的管理文件

课程实践：

取自己设计的服装，对理论的全部知识类型，以及相关理论，进行实践的分析以及编写相关的生产工艺管理文件。

（二）课程基本要求

服装生产与管理实践是一门理论性与实践性都很强的学科课，根据服装生产与管理内容教学主要采用理论与实践结合来进行

通过本课程的学习，学生应掌握的理论、知识程度和具备的技术、能力水平：

1、了解服装生产与管理的基本过程

2、掌握服装生产与管理基本知识和基本技术

3、掌握服装生产与管理的基本标准和基本核算

4、能熟练地制作服装生产与管理使用文件

5、熟悉运用服装生产与管理文件控制生产

三、实训项目：

1． 模拟中型服装加工厂来料加工1000件男式衬衫（包括S、M、L、XL、XXL各200件），为公司制定一份加工工艺单。 2． 模拟企业生产工艺文件样本，设计一表格式男毛涤长西裤工艺技术文件。

3． 模拟中型服装加工厂来料加工1000件男式衬衫（包括S、M、L、XL、XXL各200件），该厂裁床6米，设计这批服装的裁剪方案。

4． 模拟中型服装加工厂来料加工1000件男式衬衫（包括S、M、L、XL、XXL各200件），合理的设计生产工序图。初步计算各工序需配备的人数、工时、工价。 根据成品检测内容，试对一件男式衬衫设计成品质量检测表

四、实践方式、程序 实践方式：

1、以实地考察的方式

2、以理论联系具体的实物为主要方式 实践程序：

1、实践地点的确定及要求

2、实践的内容及具体方法

3、实践的分析以及编写相关的生产工艺管理文件

五、考核内容

考核内容包括：进行实践的分析以及编写相关的生产工艺管理文件。

突泉职业技术高中

2010.9

第18篇：服装结构与工艺实习报告

结构与工艺实习（1）实习报告

一：实习的目的和要求

《结构与工艺实习

（一）》是艺术设计（服装与服饰设计）专业的重要实践教学环节，要求学生在学习服装结构设计课程基础上，掌握基础峰值工艺，学习女裙的打板、放缝、排料、裁剪等规则及其附件的装配方法及质量要求，完成女裙的缝制，了解此类服装的缝制程序、缝纫及熨烫方法。通过本环节的学习，结合专业知识，为进一步深入学习《服装结构设计》《服装工艺》等课程打下扎实的基础。

二实习方式和安排

1、结构实习：服装学院 打板裁剪室 艺A302-304室

做女裙结构设计纸样、排料裁剪。

2、工艺实习：服装学院 服装工艺实验室 艺A205室

缝纫机上机练习、女裙缝制、熨烫等。

三：实习内容和时间分配

1：工业缝纫机空车练习（5课时）

第一天的实习内容练习是在工业缝纫机上练习踩空车，和在白纸上做缉线的练习。老师首先介绍了工业缝纫机和它的基本操作方法。

机壳或机头部分：穿线机构，平缝机的线迹有两股线组成，一股称为面线，从穿线机构穿过，最后穿过机针。一股称为底线，底线绕在梭心上，装在梭壳里，放在旋梭上。机壳右边是绕线机构，绕底线用。

压脚：在缝纫时把面料压紧。把面料抬高有两种方法，一是转动压脚板手，

可将压脚保持在抬起位置，要降下压脚，可将板手放回原来位置；二是推动膝提压脚。

2:各类缝纫方法练习(12课时)

在经过一段实习的空车练习后，我们基本能掌握工业缝纫机的运作速度了，然后我们在白纸上开始不穿线进行缉线练习。首先练习直线，然后在是S形和螺旋形。直线的难度不大，S开始无法一次成功，偏离轨迹也较大，但是经过多次的练习后基本能够和画好的轨迹重合了，最后我们开始练习螺旋形的缉线，螺旋形的外围对我们来说没有难度，但是内圈的弧度很大，多次练习也只能勉强和轨迹相近。

第三天我们开始进行工业缝纫机的穿线和各类缝纫型的练习。首先我们学习了工业缝纫机的穿线。平缝机的针迹由两股线组合而成，一股是底线，一股是面线。底线是绕在梭心上。在机器的右边，有绕线机构，是用来绕底线的。线通过过线架，线孔，绕过夹线板，绕到梭心。穿好线后，把线在梭心上绕几圈。按下满线跳板。启动机器，开始绕线，当绕线达到80%时，满线跳板脱开，绕线轮自动停止转动。梭心线应排列整齐而紧密，如松浮不紧，可以加大过线架夹线板的压力；如排列不齐，则要移动过线板的位置进行调整。调整时，先松开过线架螺钉，梭心左多右少时，向右移动过线架。梭心右多左少时，向左移动过线架，再紧固之。梭心线不要绕得过满，否则容易散落。适当的绕线量为平行绕线到梭心外径的80%。绕线量由满线跳板上的满线度调节螺钉来调节。梭心的装法：拿住梭心，使梭心对着练习者的一侧线是自上而下，并把它放入梭壳中。将线通过梭壳上的线槽拉出，再通过夹线簧下将线从线孔内引出。拉动底线，梭心应按

逆时针方向转动梭壳的装拆：打开梭壳上的梭门盖，梭心应不落出。拉住梭门盖，把梭壳完全插到旋梭的轴上，并关上梭门盖。(可同时打开推板)扳开梭门盖，即能取出梭壳。面线的穿法：线从线架上的线孔引出，穿过过线器上的线孔，穿过夹线板，穿过三眼线钩，通过夹线板、挑线簧(4)，通过缓线调节钩、右线钩、挑线杆、左线钩，然后通过针杆部分的套线钩、针杆线钩，最后穿过针孔。

我们学习了6种缝型。分别是合缝、搭缝、来去缝、明包缝、暗包缝和卷边缝。

1、合缝：将两层衣片正面迭合；沿所留缝头辑合缝线。

2、搭缝：把面料直接迭合缝合。

3、来去缝：来缝：先将衣片反面迭合，沿边辑第一道线；去缝：缝合后翻转，缝边扣齐，正面迭合沿翻折边辑第二道线。

4、卷边缝：把面料朝反面折进0.5cm，再折1cm，沿边辑0.1cm止口线。

5、暗包缝：将两层衣片正面迭合，下层包转上层，沿边辑第一道线(0.6cm)；将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边辑第二道线(0.1cm)。

6、明包缝：将两层衣片反面相迭，下层包转上层，沿边辑第一道线(0.6cm)；将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边辑第二道线(0.1 cm)。

最后，我们学习了使用锁边机。锁边时应注意道口切布，在斜料的部位不能用力拉伸，以防变形，锁边时应使面料正面朝上。

3：女裙制版、排料、裁剪（12课时）

因为在结构与工艺实习前，我们已经学过服装结构课，所以这次工艺实习的A字女裙的制版排料和裁剪对我们没有什么困难。

4：女裙的缝制工艺练习（18课时）

我们首先把画好的面料裁剪下来，按照样板将伸到和中心刀眼打出，这里要注意省道刀眼不能超过0.5cm，前片的中心刀眼也不得超过0.5cm，然后按照纸样点出省尖的位置，左右对称。接着我们开始收省道，要注意左右对称，省尖不可有倒回针，省要收的尖，收完省道后我们进行对省道的熨烫，要注意熨斗的温度，省道的倒向全部都是向着中心倾倒。

完成省道都我们首先开始前片的拼缉。后中拼缉1cm至拉链的位置，注意缉线的顺直均匀。将后中线缉合予以烫分开缝。最后装拉链，这时要注意，链不露齿，拉链左右松紧与面料一致。

接着进行侧缝的拼缉。拼缉侧缝时须将后片放在下面，正对正，反面朝上，注意缉线顺直、均匀、平服。

最后进行卷底边和做腰以及绱腰。这次我们采用手工三角针的方式进行2cm的卷边，要注意三角针在正面出现应该是最小的鱼子状，这里要考验到我们的手工工艺能力，因为平时没有这方面的练习，我的速度比较慢，但是也最终顺利的完成了。做腰首先要将腰衬平服的熨烫在面料的反面，为了防止粘住熨斗我们在熨斗和腰衬中隔了一张纸进行熨烫，注意云杜和压力使腰衬平顺牢固，熨烫时须从中间往两边烫实，用垂直压力。绱腰的工艺稍微复杂，花费了我不少时间。首先将腰的正面与裙正面相合，裙后片摇头齐平，腰头缉线顺直、均匀、平顺，绱腰不起裂、不掉、牢固。 5：女裙锁钉、整烫（6课时）

女裙制作的最后一步就是整烫了。我们首先整理整条裙子的线头，将浮线修剪干净。将整条裙子进行后整理，熨烫平整，熨烫时要注意温度，

不要烫黄、烫焦，不产生水迹。

6：质量讲（6课时）

1、群腰：腰头宽窄一致，裙腰平服无变形，腰口不松开，且里衬松紧适

宜，缉线顺直。

2、省道：省道缉线顺直无变形，归拔适当，符合人体。

3、后中线：后中线缉线顺直，拉链不露齿，拉链两边松紧一致、平服。

4、裙侧缝:缉合前后侧缝，吃势均匀，缉线顺直、平服、分开缝熨烫平

整。

5、卷底边：裙底边宽窄一致，缉线均匀平服，不起裂，不起吊。

6、外观：女裙整条外观整洁，无烫黄，烫焦，无水迹污迹，腰平整，侧

缝顺直，拉链平服，尺寸到位。

四：实习总结心得

这学期有60课时的服装结构与工艺实习课，对于几乎没有接触过缝纫机的我们来讲。对这门课程还是满期待的，作为艺术设计服装与服饰设计的学生，对服装到是接触的到不少，但是对于制作服装到是一窍不通，对服装的制作也是很好奇的，说到做服装当然就不能不提缝纫工艺。看到服装工程的学生，做的服的服装我们都很期待和羡慕。终于通过工艺课，我们可以实现这个愿望，将自己设计的服装制版，并制作出来。

初来到缝纫机房，大家都很好奇和兴奋，对那些一排排的缝纫机都冲动的想去踩一踩，做出一件衣服来，老师给我们讲解了平缝机的使用方法和注意事项，才发现自己竟然一点都不了解。平缝机的线非常复杂，老师告诉了我们穿线的顺序及机针的正确安装方法等等。基础工作做好后，大

家都迫不及待的按下开关，开始使用平缝机，伴随着强烈的噪音，大家都吓了一跳，问题也随之而来。有的同学的线断了，有的同学的针断了，有的同学直接把布踩飞了。完全没有老师给我们示范的感觉。特别是那些针断了的同学，更是对平缝机产生了些许的恐惧，当然我也自其中行列，从刚接触的喜悦变成了恐惧。我们都纷纷向老师请教。老师告诉我们刚接触平缝机都这样，只要大家勤奋多练习，自然就能熟练使用。结构与工艺实习就这样开始了。

之后的时间里我们几乎每天都在缝纫机房渡过。首先我们从练习走直线开始，老师教了我们各种缝的缝合方法，我们开始了每天的反复练习。一踩就飞的现象反复出现，断针的现象也经常出现。但是我们也明显感觉到越来越好了。我们慢慢地掌握踩动缝纫机的节奏感。老师告诉我们不要怕拆线。来开始学踩的号的线远远没有拆的线多。我们抱定信心，一定要掌握好平缝机的操作。

通过练习我们的速度渐渐的能慢下来了，平稳了。老给我们教了前门襟拉链的缝合工艺，这样我们就能做裤子了。老师一步步的演示后我们开始了自己的制作。从裁剪到缝合，看似简单的工艺，在我们这些初学者手里却成了难事。缝了又拆，拆了又缝仍然是歪歪斜斜的，特别是0.1厘米的明线对我们来说特别的困难。老师说练得多了自然就熟练了，没有捷径，只有练习。第一个部件做好了，虽然不是特别的精致，但却是一个好的开始，让我们对以后的学习充满了信心。

实习最后要完成一件裙子的制作，老师从打板到制作给我们演示了裙子的制作工艺。在制版和裁剪过程中，给我们讲了许多要注意的地方。比

如要留缝头，放松量等等。在贴衬的时候，老师细心的告诉我们腰头不要先剪下来，贴好衬再剪，在贴衬的过程中容易产生变形，等一些实际的问题。裙子的制作要先收省，再上隐形拉链，隐形拉链是一个比较复杂的工序，要用到单排压脚，老师认真的给我们讲解那边和那边缝合，那条线要走在什么地方让我们都能一目了然的在自己的制作过程就能很好的把握工序。特别是一些清剪缝头打刀眼一些边边角角的地方，我们都明白拉该怎么去做。老师用很短的时间内作出了裙子，接下来就是我们自己去完成裙子。虽然工序要点都清楚了，可就是制作过程中才能发现问题。隐形拉链的线走的不到位，裙片缝合的长短不一等等。这些问题都出现在我们面前。拉链认认真真的一遍遍的缝，终于相对好点，裙子一点点的走终于前后片对齐。

短短60个课时的实习让我学到了许多知识技能，使我受益匪浅。

第19篇：赵银娟《服装工艺》教学计划

《服装工艺》教学工作计划

赵银娟

本学期我担任12级服装（1—2）班的《服装工艺》课教学工作，周授课12节，本期教学计划如下：

一、课程性质和任务

本课程是中等职业学校服装设计与工艺专业的一门主干专业课程。它的任务是：使学生具有服装制作工艺的专业基础知识和基本技能，增强学生适应职业变化的能力，为学生今后继续学习打下一定基础。

二、指导思想

以国家职业标准为依据，培养合格的中级技能人才。坚持理论与实践相结合，突出职业技能训练，注重学生分析问题、解决问题、提高创造能力的培养。紧密结合行业、企业生产实际需要，注意学生素质的全面提高。

三、教学目标

（一）、理论教学目标

使学生进一步懂得服装来源于社会又反过来反映社会，了解服装中普遍存在着的艺术性、变化性、时代性，服装与人体的关系。结合有关内容的教学，使学生了解我国服装市场以及我国服装的发展史及服装的发展成就，提高学生的爱国热情和民族自尊心、自信心。

根据服装专业的的艺术特点，加强学习目的性的教育，提高学生学习本专业的自觉心和兴趣，培养学生良好的学习习惯，实事求是的科学态度，顽强的学习毅力和独立思考、探索创新的精神 。

(二)实训教学目标

培养学生全面掌握中级服装制作人员所必需的服装制作工艺基础知识和基本操作技能，并达到一定的熟练程度，具有独立分析问题和解决一般技术问题的能力，并养成文明生产的良好习惯，增强学生的职业道德观念。使学生掌握初步具有运用服装制作工艺原理和规律解决制作工艺中实际问题的能力。

四、学情分析

经过一年的实践操作，学生已经具备基本的服装裁剪与缝制技术，一部分学生能够 1

在老师指导下较为独立地完成一定的操作，大部分学生技能操作还不够熟练，操作不规范，操作技术达不到及基本要求，创新能力差。

五、教学内容

本学期教学内容如下：女上衣的裁剪与缝制、旗袍的裁剪与缝制、女西服的裁剪与缝制。

六、教学要求

要求学生能够严格按照企业生产中对服装裁剪、缝制的基本要求独立裁制缝制各种服装，掌握服装缝制工艺的基本技能，具有服装缝制过程中独立处理各种技术难点的能力，使之达到中级工的专业水平。

七、教学实施方案及措施

1、坚持做好五项常规教学，以备好课为基础，在备课上求精、求细、求实用；以狠抓课堂教学为突破，在授课上，力求讲解清楚术语准确、课堂组织活泼有趣、要求严格规范、技能训练精益求精、技能考核常抓不懈；作业、实训报告批阅及时，问题纠正及时；课后辅导细致耐心；每节课后都及时进行教学反思，不断改进教学方法，及时调整不适应于学生实际的教育教学方法，保证学生各方面都得到提高。

2、根据实际，对教材进行取舍、调整，有效进行整合，分点训练，分项突破难点。以纲为纲，以本为本,着眼于基础知识与重点内容的训练。全面了解学生，根据学生的操作水平和操作能力设计有效的教学思路，多进行教学反思，适时调整教学思路。关注学生的表现，并及时给于肯定和鼓励，使他们在实践中找到成功的乐趣。

3、按企业要求强化技能操作训练，让学生通过实践操作，检测自已的操作能力，对学生每次的实践操作内容都进行分析评估，从而及时总结经验，找出不足，做好教学进度和内容的调整。

4、加强对有能力学生的培养和差生的辅导，使各类学生都学有所长，逐步培养学生的创新思维。并利用课外时间,抓学生的自主学习能力。

5、关心爱护每一个学生，建立和谐融洽的师生关系，营建富于生命活力的课堂

6、努力钻研业务,提高教学艺术和科研能力,增强教学创新的意识，逐步提高创新能力。

2013年8月27日

第20篇：服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺 教案

单元课教案首页 第 1 次 课

课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图

难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。教学流程：

裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元

第一章 女裙的变化制版

裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。 第一节 裙子的分类

一、长度分类

二、腰部分类

低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类

按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。

第二节 裙款变化原理

一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）

2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）

3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

二、半紧身裙（A字裙）

裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。

三、斜裙（四片、二片）45度、90度

斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。

设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14

四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则

1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。

2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。

3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计

第三节 变化女裙制版实例

一、牛仔裙制图

二、连衣裙制图

1、选号型：160/66A

2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点 （效果图）

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。

二、实训项目要求：

1、制图规范、准确，符合设计造型要求。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页 第 2 次 课

课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。

职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。 培养学生创新、务实、严谨认真的意识。 重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理

教学设计

1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。

2、实物试穿教学法，直观教学法。教学流程：

女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图

教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上

贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。

第二节 变化女裤制版实例

一、女式牛仔裤制图

1、款式特征

2、测量要点 ⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围

加放6～8～10cm

3、规格设计 号型：160/68A 裤长：0.6号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）

直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。 腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：0.2H+（0～2）=20～22

4、结构制图

二、时装女裤的制图

1、褶与省的变化 ①、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。 ②、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。 ③、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

2、口袋的变化

3、脚口的变化

4、裤腰的变化

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

设计一款时装女裤并打制样板一套。

二、实训项目要求：

1、各部位规格尺寸设定合理。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、制图符合设计造型要求。

单元课教案首页 第 3次 课

课题 女衬衫制版 课时数 16节

授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料

教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图

职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备

重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料， 难点 掌握衬衫的变化原理

教学设计

1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；

2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。

3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。教学流程：

讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理

一、女衬衫外形概述及结构特点

随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。

衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。 女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。

二、女衬衫的量体与加放

为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 量体顺序一般是：先横后直，由上而下。 人体测量工具：软尺、腰节带。

女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。

1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。

2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。

4、腰围：腰围最细处水平围量一周。

5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。

6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。

7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。

8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。

9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。

10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5

三、主要连接因素

1、领口

领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。

2、袖窿

袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。

四、女衬衫的款式变化

领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）

1、衣领变化

关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。 带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。

敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。 立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。 卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。 长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。 坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。 海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。 大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。

荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。

两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。 扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。

2、袖克夫的变化

带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。

滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。 直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。 单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。

双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。

可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。 翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。

下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。 纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。

3、口袋变化

女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。

第二节 女衬衫制图实例

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。 下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。

一、制服式女衬衫比例法制图

衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。

1、衣身结构平衡有三种形式：

1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。

2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。

3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。

2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：

日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。 通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。 2）、尺寸加放：

原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。

3）、衣片

(1)胸围是成品尺寸。

(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°） (4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。

(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。

身高为1

55、160、16

5、170、175的分别对应乳高为

23、

24、

25、

26、27；净胸围为80、84、8

8、92的分别对应乳距为

17、

18、

19、20(cm)。

(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。

4、）袖片：

(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。

(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。

3、比例法结构制图 1）、款式特征：

合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。 2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸） 号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm） 袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25.5％*身高＝41 背长：23.4％*身高＝37.5 后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右） 胸高：（15.6％*身高）-1＝24 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5） 臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝22.5 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系

衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。 X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。

H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。

A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。 4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）

2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图

二、时装式女衬衫原型制图实例

（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫

1、款式风格

较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。

2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54

3、结构平衡

前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。

4、设计要点

（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。 （2）衣领 按翻立领结构设计方法。

（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格

的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。

2、规格设计

单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54

3、衣身结构平衡

因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。

4、结构设计要点

（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。 （2）衣领 按翻立领结构设计。

（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格

第三节 女衬衫放缝和算料

一、女衬衫样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

二、女衬衫放缝

1、前衣片挂面放缝为0

2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1

3、前后衣片、袖片其它部位为1

4、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），

5、衩嵌条：长20宽2.5

6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。

7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。

三、用料计算

90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=1.75～1.8米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝1.4～1.45米

140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。

3、零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页 第 4次 课

课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理； 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料

职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重

点 传统女西装的制图方法及变化原理； 难

点 女套装的制版、放缝、剪板、排料

教学设计

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。教学流程：

讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——

针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装制版

第一节 传统女西装结构制图

一、款式分析

领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。

二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3

三、结构制图

注意：

1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片

2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥

第二节 时尚女套装的制版

一、比例法结构制图

1、款式特征：

合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。

2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）

号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（66cm） 袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25％*身高＝40 背长：23％*身高＝37 胸高：（15.6％*身高）＝24.5～25 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：0.3B+（11～12）cm＝40 胸围（B）：净B+（10～12）＝94 腰围（W）：B-16＝78 臀围（H）：B+（4～6）＝98

二、放缝

1、样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

2、放缝

面布共11片，底边3.5厘米、袖口3厘米、其他1厘米

净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量

分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。 1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。 1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。 窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。 0.8或1.7平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。 1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。 0.7左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。 0.8~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。 0.7~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。 3.5~4cm

三、排料的基本原则和方法：

1、经纬纱向要符合技术质量要求。

2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。

3、齐边平靠，斜边颠倒。

4、弯弧相交，凹凸互套。

5、大片定局，小片填空。

6、经短求省，纬满在巧。

7、画线要准，线条要清。

四、配里

五、用料计算

90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10） 114cm幅宽：衣长×2+（15～20） 140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。。

3、纱相线、裁片数等标注齐备。。

单元课教案首页 第 5 次课

课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内

容

1、服装与人体的关系

2、人体测量要领

3、各类男装服装放松量的确定

4、男装原型制版的基本原理

5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握人体测量的方法及标准

2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别

3、掌握男装基型的原理及绘制方法

职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。 重

点 男装基型制图 难

点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。 教学设计 教学方法：

1、利用模型直观教学；

2、利用多媒体的形式进行讲解；

3、师生互动一对一 教学流程：

男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体

服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。

一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。

二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。

三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。 四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。

二、男、女体型差异及特征

男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：

1、胸部差异

女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。 男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。

2、肩部差异 女体＜3个头宽 男体=3个头宽

男体肩斜≥女体肩斜=22度

3、胸腰差量

净体（胸围B*－腰围W*）

男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm） (H*－B*)男体为2~4cm 女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）

4、前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=－1.5cm 女（前腰节－后腰节）=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别

品种 胸围 臀围 90（门幅） 114（门幅） 144（门幅） 男装

短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2

长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6 （脚口卷边另加10） 裤长+6 （脚口卷边另加5）

男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em

品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量

衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围

短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0．5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别

品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：

通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。 课后练习与思考

1、人体关键的基准点有哪些？

2、人体的比例？

3、男、女的体型差异及特征？

4、围度放松量的根据是什么？

单元课教案首页 第 6次课

课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内

容

1、男西裤结构制图

2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）

3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、了解男裤基本纸样的特点

2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定

3、掌握裤子廓型变化的纸样设计

4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计

职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。

重

点 标准男裤结构制图

难

点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：

1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。

2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：

标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

1、筒形裤

臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。

2、锥形裤

在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。

3、喇叭裤

在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。

4、裙裤

将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。

人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。

贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。

四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）

裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。

1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。

2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在2.5～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。

五、褶量与臀腰关的关系

1、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。

2、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。

3、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

第二节 男西裤比例法结构制图

一、款式特点及外形

男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。

二、测量要点 ⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm

三、规格设计 号型：170/74A 裤长：0.6号＝102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。 腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23

四、结构制图 (一)前后片制图

第三节 男西裤样板制作

四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm；用料：裤长+5cm。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

单元课教案首页 第 7 次课

课题 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内

容

1、男子衬衫的种类

2、男子衬衫放松量的确定

3、男衬衫结构制图

4、男衬衫工业样板制作

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握男衬衫测量的方法及标准

2、了解男子衬衫的种类

3、掌握男衬衫工业制板

职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。 重

点 男衬衫比例法结构制图 难

点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：

1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。教学流程：

男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第七章 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识

衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。

一、男衬衫的种类

男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。

1、普通衬衫

可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。

西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。

外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。

2、礼服衬衫

礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。

礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。

3、休闲衬衫

是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。

二、男女体型特征

男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。

1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。

2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。

3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。

4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）

5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。

6、男装结构简单，女装结构复杂。

第二节 男衬衫比例法结构制图

一、男衬衫类别

1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104

2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108

3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110

二、男衬衫的款式特点（四大特点）

1、外廓造型呈H型与方型

2、肩复司后压前：3～4CM

3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6） （1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）

（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5） （3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）

男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5） （4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。

三、男衬衫结构制图

1、款式特征：

小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆， 装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。

2、主要控制部位及要点

（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39 （2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47 （3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。 （4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。

（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆） （6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。 （7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59 （8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）

3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59 24.5

4、结构制图 前后衣片：

第三节 男衬衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

2、样板夹角处理技术到位。

3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。

4、做好样板文字标记。

二、男衬衫放缝

1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8

2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6

3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8

4、底摆1～1.2

5、胸袋上口2.7*2

6、前门襟0.7

7、其他为1

8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。

9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。

三、男衬衫用料

144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm

四、男衬衫排料

第四节 男T恤结构制图

一、针织上装的比例分配法结构制图 （1）结构原理 1） 围度放松量

紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。 适体型：胸围放松量6～8cm。 略宽松型：胸围放松量10～12cm。 宽松型：胸围放松量14cm以上。

比例分配法制图实训一 1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5

图4-5 款式图 ② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6

图4-6 A 前片

a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。 b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）=71.4 cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm） h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片

a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深：1.5 cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片

a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽：20.5 cm d袖口罗纹宽：18 cm 2） 边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7

图4-7款式图

② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8

图 4-8 实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页 第 8次课

课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内

容

1、男茄克的款式、工艺特点

2、男茄克的结构制图

3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握男茄克测量的方法及标准

2、了解男子茄克的种类

3、掌握男茄克工业制板。

职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。

重

点 男茄克的结构制图 难

点 工业制板 教学设计 教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。

教学流程：

男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第八章 男茄克结构设计原理及运用

茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。 第一节 男茄克的款式、工艺特点

夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：

门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。

下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。

袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。

领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。

口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。

衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。 第二节 茄克衫的规格设计

夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。

(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。 (2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。

(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。 (4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。 (5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。

夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5．4A)

号型 规格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58．5 60 61．5 63

第三节 茄克衫制图

一、款式特点及外形

二、制图规格

号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170／88A 规格 68 114 47 44 60 56

第四节 茄克衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

2、样板夹角处理技术到位。

3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。

4、做好样板文字标记。

二、茄克衫放缝要求

三、男茄克衫用料

144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm

四、男茄克衫配里

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男茄克衫样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页 第 9次课

课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内

容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图

教 学 目 的 与 要

求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图

职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。 重

点 男西装的结构制图 难

点 工业制板

教学设计 教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。 教具 尺、纸等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第九章 男西装的结构原理与制图

一、西服的结构和功能

1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之， 前身的细部设计是重要部分。

2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。

3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。

4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。

5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。

6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。

7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。

8、前省；这是体现造型的微妙部位，不可忽略。

9、后身；背部与前面形成对比，没有任何装饰 ，但上肩部周围与上臂肌肉有关。

二、男西装的结构原理与制图

1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格

⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。 ⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。

⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。 ⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。

⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。 ⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。

⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。 ⑻袖口：14.5cm 10/胸围+

2、男西装结构制图

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

男西装结构制图一张，比例1：1。

二、实训项目要求：

要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。

单元课教案首页 第10次 课

课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、裙子的缝制工艺流程

2、裙子的缝制方法

3、裙子缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。 重

点 做后衩、装拉链、装腰头 难

点 装拉链、装腰头

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、设计含教学方法、教学流程。

第二单元

第一章 女裙缝制工艺

一、直身裙外形概述

装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。

二、直裙成品规格

1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94

2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 1.2 20 4 4

三、直裙部件与辅料

1、部件与辅料 单位：片

名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2

2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。 腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。

四、直裙放缝、排料

门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。

五、直裙工艺流程

检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫

六、直裙缝制工艺

1、检查栽片

（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。

（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 （3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。

2、打线钉、做标记

对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。

3、锁边

裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。

4、收省

将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。

5、粘衬，缉后中缝

后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。

6、装拉链

方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。

方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口0.8cm；最后封下口，重合倒回针三次。

方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。

7、做后衩

按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。

8、合侧缝

先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。

9、做腰头

（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。 （2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。 （3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。

10、绱腰

先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。

11、锁钉

腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。

12、整烫

盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。

七、直裙的质量要求

1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开

2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。

3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。

二、实训项目要求：

规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合；普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10

单元课教案首页 第 11次 课

课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。 女时装裤各部位的缝制。 女时装裤锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。

职业能力 能独立完成女裤的制作 重

点 工艺文件单的编制。 难

点 装腰、整烫。

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：

示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 教学设计含教学方法、教学流程。 第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪

一、成品规格自定

二、裤部件与辅料

1、部件:据款式定。

2、辅料:无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣。

三、女裤放缝、排料

一般情况下在裤腰部位放缝0.8~1cm左右，贴边放缝3~3.5cm，其他部位为1cm。 排料图：

门幅：144cm；用料：裤长+6cm。

第二节 时装裤缝制

一、编制女裤工艺文件单

二、缝制工艺 课堂示范完成。

三、质量要求

1、符合成品规格。

2、外形美观，内外无线头。

3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。

4、做、装腰头顺直，左右对称。

5、做袋平服；后袋、方正，袋角无裥、无毛出。

6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求

一、实训项目任务：

完成一条时装女裤制作，款式不限。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第 12次 课

课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。 女时装衬衫各部位的缝制。 女时装衬衫锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。

职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重

点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

3、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

4、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：

示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

3、教学设计含教学方法、教学流程。第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪

一、成品规格自定

二、衬衫部件与辅料

1、部件

名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1（2） 2 2 2（4） 2

2、辅料 无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣6粒

三、女衬衫放缝、排料

一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝0.8~1cm左右，其他部位为1cm。

排料图：

第二节 衬衫缝制

一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。

二、缝制工艺

做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。 烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。

缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.

烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。

缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。

做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。 缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。

装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。

缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉0.1cm止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道.装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边.缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边.装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线0.1cm.注意不能有漏针.卷底边:不能起链形.锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟1.7cm处.

三、女衬衫质量要求

1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势；

2、装领左右对称；装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确；

3、袖口细裥要均匀；底边宽窄一致，缉线顺直；

4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线；要符合规格标准。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第 13次 课

课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内

容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理

职业能力 能独立完成女西装制作 重

点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难

点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据

一、女西装外形概述：

领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里

二、成品规格

单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10

第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬

第三节 女西装缝制工艺

一、女西装工艺流程：

制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬（所有该烫的裁片）——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。

二、缝制工艺

1、检查裁片

缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。

2、打线丁或合粉印

应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。 打线丁或合粉印的部位：见下图 a) 前衣片 b) 后衣片 c) 大、小袖片

3、推门

1）、前衣片的推、归、拔工艺。见图

2）、后衣片的推、归、拔工艺。见图

4、考边或滚边

5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1）、合缉前刀背缝。 2）、合缉后刀背缝。 3）、合缉背中缝。

6、滚纽眼（也可以不用滚的方式）

7、敷牵带见图

8、做前后衣片夹里 1）、做前衣片夹里。 （1）合缉刀背缝。

（2）在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。 2）、做后片夹里。 （1）配制后背夹里。

（2）后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。 （3）合缉背中缝，烫倒缝。

（4）底边卷边，宽0.6cm.不可有涟行。 （5）钉商标。

（6）将后背夹里按后背面料修剪准确。

9、复挂面、缉止口

10、翻烫止口

11、缝合摆缝，肩缝，做底边。（1）合摆缝。 （2）合肩缝。

12、做领、装领 1）、做领 2）、装领

13、做袖、装袖 1）做袖 2）装袖

14、锁眼、钉扣、整烫

15、检验

第四节、缝制的质量要求

一、质量要求：

1、西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜；

2、领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称；

3、胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称；

4、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确；

5、装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；

6、各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。

二、检验步骤：

1、观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。

2、观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。

3、观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。

4、检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。

小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。 实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第14次 课

课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内

容

1、男衬衫衣片各部位缝份加放

2、男衬衫的排料

3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、了解男衬衫的工艺流程

2、掌握男衬衫的质量检验标准

3、掌握衬衫的缝制方法

职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。 重

点 衬衫的缝制技巧 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：

男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

4、教学设计含教学方法、教学流程。

第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪

一、排料

144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。

二、男衬衫部件

前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。

三、辅料

1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。（树脂衬）

2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。（纸衬）

第二节 男衬衫缝制工艺流程

一、检查裁片

① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。

② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 ③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。

二、烫门里襟

烫缝以领口眼刀为准（门襟3.4，里襟2.5）

三、烫钉胸袋

1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽2.7cm，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。

2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口0.1cm，封口两端为直角。起针、落针要打回针。

四、做过肩

1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平

2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉0.1cm明线，此缉线要盖住前缝线迹。

五、做领

1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝0.7cm，其余三周为净样。

2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节0.3cm左右，横领侧略小０.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。

3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头0.2cm左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。

4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进０.1cm烫实，再在正面缉压0.3cm明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。

5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。

6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按0.8cm缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉0.6cm明止固定。

7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬0.1cm缉线，并将底领两端圆头修到0.3cm。

11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝0.7cm，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压0.2cm明止口。

六、绱领

将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟0.1cm，起止点打好回针。然后把缝头剪至0.5cm。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉0.1cm明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过0.3cm。

七、做袖衩

1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。

2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。

3、将袖衩布折烫好。

4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉0.1cm宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。

八、绱袖

九、合侧缝

十、做下摆

先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉0.1cm 明线。 十

一、绱袖头 ①做袖头。

(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉0.7cm明线。

(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬0.1cm，然后把缝头修剪成0.4cm宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进0.1cm不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布0.1cm宽。 ②绱袖头。

（1）将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。

（2）将袖口夹在袖头的里与面之间，缉0.1cm明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉0.3cm明止口。 十

二、手缝

(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口1.8cm，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。

(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。 十

三、整烫 整体熨烫一遍。

第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：

一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。

二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。

三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。

四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第15次 课

课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内

容

1、男西裤裤片各部位缝份加放

2、男西裤的排料

3、男西裤工艺流程及成衣质量要求

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、男西裤的缝制工艺流程

2、男西裤的缝制方法

3、男西裤缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。 重

点 裤子的缝制方法 难

点 装腰、绱拉链、做袋

教学设计

5、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

6、设计含教学方法、教学流程。

第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据

一、男西裤外形：

装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。

二、男西裤成品规格

1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23

2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 15.5 0.8 13.5 0.9 3.5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 0.5 0.3 4.5 5 5.6 1.1 0.3

三、男西裤部件与辅料

1、男西裤部件 单位：片

名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带

数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6

2、男西裤辅料

名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团

第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm；用料：裤长+6cm。

第三节男西裤缝制工艺流程

一、男西裤工艺流程

排料裁剪→检查裁片→划线（做记号）→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，，→锁眼，钉扣→整烫

二、男西裤组合示意图

三、男西裤缝制工艺

1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片

2、锁边

（1）男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。 （2）门里襟用粘合衬烫好后再锁边。

（3）锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。

4、收省，钉裥

（1）收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm（毛），省大为1.5cm。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。 ③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。

（2）钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。

6、做后袋

7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝

（1）做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头0.3cm兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压0.5cm明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。

（2）做斜袋。

①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上1.5cm宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。

②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压0.8cm明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。 ③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm（毛），袋大15.5cm，将斜袋口与垫袋布封住。 （3）合缉侧缝

①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放0.8cm缝头修准。

②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以0.8cm缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。

③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。 （4）缉下裆缝。

①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。

②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。 ③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。

8、做门里襟，装拉链

（1）做里襟（门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成）。

①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以0.6cm缝头沿外口缉一道。

②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压0.1cm明止口，将里襟里与缝头缉住。 ③里襟外口里子坐进0.1cm烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。 （2）装里襟。 ①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以0.6cm缝头缉一道。

②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以0.6cm缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。

（3）合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以0.8cm缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢；小裆弯势拉直缉；十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。

（4）装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以0.6cm缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压0.1cm清止口。

（5）扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进0.2cm回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。 （6）缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线（封口处0.3cm，中间0.6cm，上口0.8cm）捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住（缉双线）。

9、做腰、装腰

（1）做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。 ①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10（cm）（毛），宽度为6cm（毛），腰里宽13cm（毛），粘合腰衬宽4cm。

②将13cm宽的腰里（斜料）对折成6.5cm宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线0.3cm烫上4cm宽粘合腰衬。 ③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压0.1cm明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过0.3cm将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。

（2）做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。 （3）装腰

①修顺腰口，校正尺寸。

②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边0.5cm缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。 ③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。

（4）合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。

（5）装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。 （6）缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。

（7）扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下0.1cm处缉别落缝，将腰里缉住。

（8）缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边0.3cm，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。

10、缉门襟止口，缉小裆布。

门襟正面向上放平，按3.5cm宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下0.5cm处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。

11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结

（1）缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。 （2）缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。

（3）锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大1.7cm。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大1.5cm。 （4）打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。

12、整烫

（1）剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。 （2）熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里；翻正裤子，熨烫腰面与带袢。 （3）熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。

（4）熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线；烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫；烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。

四、男西裤质量要求

1、符合成品规格。

2、外形美观，内外无线头。

3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。

4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。

5、侧袋、后袋、袋口平服；后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。

6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制男裤一条。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。单元课教案首页 第16次 课

课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容

1、男Ｔ恤各部位缝份加放

2、男Ｔ恤的排料

3、男Ｔ恤工艺流程及成衣质量要求

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、男Ｔ恤的缝制工艺流程

2、男Ｔ恤的缝制方法

3、男Ｔ恤缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男Ｔ恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男Ｔ恤的制作。 重

点 Ｔ恤的缝制技巧 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、设计含教学方法、教学流程。

第七章 男T恤缝制工艺

一、T恤衫的工艺实训

（一）

工艺流程

裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗）

二、T恤衫的工艺实训(二）

工艺流程

裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机、平缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗） 。

练习与作业: 在规定时间内，按工艺要求做一件男T恤，规格尺寸自定。

《服装工艺技术培训教学工作总结.doc》

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