推荐第1篇：服装技术工作总结
服装技术工作总结
无论你从事什么样的技术工作，其最终目的的是服务满足于人的生理心理需求。服装结构设计技术工作更是如此。只有技术是,以人为本的核心理念，这样的技术工作才能更好的满足人的生活需要，才能称得上是有效的技术。服装结构设计也不例外，因为他与人的身体，生活环境，紧密的联系在一起，如果脱离了人的服装，就好比无根的大树，没有了生命力或活力。
在我从事服装工作以来，不断在学习，来解决一些技术上的问题，起初学习习近平面制版，后来发展学习了CAD制版，随着人们对造型求新求异的追求。又开始学习了立体裁剪，在我学习这样和那样的方法之后，体会到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都离不开人。作为核心的人，具有形态、运动机构、生理、心理四个因子，这些因子常常是其他要素的桥梁，起到了促进服装造型的作用，在工作中我们时常会宛如空气一样忽略这些因子。
总之服装设计就是充分考虑上述的条件的各个要素，特别是材料等要素有机的结合，汇总,要设计的服装。为什么在总结的一开始，我不断强调人体知识的重要性，是因为我在工作中遇到过很多技术问题，其中有两个问题困惑了我很长时间。1.袖子、运动或造型。2.牛仔裤、运动和合体的关系，最终的根源是因为在操作过程中忽略了人体这一重要的静态、动态因素。
在工作中遇到的1.袖子问题的活动量的不够，2.袖型不够显瘦偏后。原因是对手臂自然下垂的形状的误区。1.袖子的活动与服装的整体关
系。前后袖笼肩1/3是衣服的贴合部份，以下部份是需要考虑活动量的。2.肘关节处弯曲产生的活动量，在解决这些问题之前要先了解下袖子自然下垂的问题，一.上肢与体型的关系。二.视觉上的问题。三.与运动关系。
1.上肢与体型的关系，人的体型一般分为反身体型和弓身体型这两种体型中根本区别在于手臂根的位置不同，反身体型靠背侧，弓身体型靠胸侧，确定里袖子下垂状态，主要是手腕与体干的相对位置，也就是大腿前侧和手腕前端的距离，这是最清楚也是最实用的标志。
2.视觉上的问题，如果袖子平行于垂直方向安装，袖子会看起来会偏后，这是常见的的问题，裸露上肢即同样下垂状态，看起来并不如袖子那样偏后。这是因为上肢有曲势这一现象有必要把袖子“前 装”（袖子靠向大腿部前侧，以避免这种错觉） 3.与运动功能的关系，从上肢带和上肢的结构看。袖子的运动范围分为两个部分考虑1.排除阻碍，上肢向前方活动的因素。2.增加后袖肘的长度或减短前肘的长度满足于肘关节袋运动，从而达到松量均匀，衣身平衡。
调节具有美,功能又具有运动的袖子必须是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲线所构成的，袖子的安装角度和袖子的修正，正好运用这一原理。（见表：所示）
二.牛仔裤的合体和运动量的解决
1.合体牛仔裤的材料选择需要微弹面料，才能塑造具有美和舒适的板型。
2.臀围尺寸比M码正常臀围-1-2cm(根据面料而定)
3.调节开角度，满足运动量（牛仔裤的开角度最大，活动量也最大）
4.侧缝重心位置的准确性（决定裤子是否具有美的效果，及裤子穿起后是否平稳）是非常重要的一条线。
5.开角度调整。一.增加前后困势，二.挺缝线侧移，从而满足人体活动量达到满意的活动量。
无论解决服装的什么问题都不能孤立的看待问题，要用整体观察
的方法观察问题，思考问题，解决问题。服装的核心的核心是人，千万不要脱离人的轨道，会导致技术脱轨，达不到消费者真正满意的产品，也就没有完成技术的目的。
陈发
2011-1-21
推荐第2篇：服装技术工作总结30
自我工作技术总结
本人季青梅，2003年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
从2003年至今，我在厂部正式工作已经是第十个年头了，在厂部工作这些年来，我从一个对服装缝制不是很了解的新手，通过厂部多年来的培训和领导的不断栽培，通过自身的努力，勤奋学习各类服装缝制工艺，渐渐地我的工艺水平逐渐成熟起来。
在这个过程中，我不忘厂部对我的教诲，把自身所长与同事们一同分享，在分享经验的过程中，不仅团结了彼此的友谊，并且收货了自身素质的提升。
在这中，我充分了解了团队协作的重要性，所以在每天的流水生产工作中，我都会积极发挥自身的领导带头作用，团结同事们共同努力，保质保量按时完成厂部每天下达的各项生产任务，服从上级领导的安排，努力的忙碌在生产一线上。
在工作中，我也积极的去摸索各种服装生产工艺上的经验总结，用实践生产来检验自己的总结，通过检验过的总结，我会与同事们一同分享经验，与同事们共同进步。
下面我就整理出一些独立完成的工作，并作详细的总结。
为什么开门领的领脚转折点定在颈肩点或方领圈的角点（当角点明显偏下时）上都是不合理的？
对于开门领的裁剪制图，人们只注重驳领的松斜度和基点的定位方法，而不大注意领脚转折点的定位，如将转折点定在颈肩点上和方领圈的角点上，如图23-1所示的现象时有所见。
从图23-1（甲）可以看到，转折点定在颈肩点上后，会使前领圈与前领底线完全重合，在颈肩部位毫无“平面重叠”。
由此可以认为，这种情况完全不符合人体颈根部的双曲面展开性质的要求因而是不合理的。
从图23-1（乙）可以看到，当方领圈的角点处在正常位置时，可以将转折点定在角点上， 但当角点渐渐向下移动时，再也不能将转折点定在角点上了。否则在颈肩部位会过早出现“平面重叠”。一旦这样，则成型后的驳口线上段部位将上翘，从而人体的前胸不相紧贴。因而简单地将转折点定在角点上是不妥当的。
在此，我来介绍一种较为合理的转折点定位方法，如图23-2所示。
以上总结，在过去的生产过程中起到了一些作用，对该工序操作的员工们起到了辅助作用，有助于更好更快的解决该类问题，一定程度上提高了该工序的生产效率，为厂部创造出了一定的价值。
未来，我会继续努力工作，并且总结出更多的工艺方面的经验，时刻不忘作为一名机缝车间组长身兼的责任和义务，充分发挥领导带头作用，做好一个好榜样，带好一个好头，想尽办法带动同事们的工作积极性，为生产提升效率，为厂部做出更多的贡献，来报答厂部对我的栽培和领导对我的信任。
季青梅 2013.Xx.xx
推荐第3篇：服装技术工作总结17
自我工作技术总结
本人高长青，1988年参加工作，现在厂部担任机缝车间主任一职。
在多年的工作中，我始终与机缝车间打交道，深知在机缝车间里每一道流水的运作及生产上所需的工艺技能，现以女衬衫为例，做女衬衫一条流水线工作地负荷总结，并以表格的形式，清晰明确的汇报自己的工作总结。
表1女衬衫一条流水线工作地负荷
以上总结汇报，虽然是以女衬衫为例进行的分析，但是这项总结不仅仅局限于女衬衫这一类服装的流水制作上，也可以灵活的运用到各类服装加工流水线上，在车间流水生产中起到重要的参考作用。并且明确清晰的标注每道工序所需要的人数、时间、所需的设备及其数量，更系统的说明一套流水作业的程序。这份汇报是在多年的工作中不断摸索出来的，虽然厂部是以加工生产为主的服装企业，但是在女衬衫的加工生产前期的流水准备上，会给予很大的便利。
今后，我会继续努力提升自己的素质，在工作中学习，在工作中摸索更多的经验，不仅在一款服饰上，要在整个服装加工生产流程上，不论款式的前提下，总结出更为科学合理的经验，为今后的生产提供效率更高的生产方式。
高长青 2013.xx.xx
推荐第4篇：服装技术工作总结53
自我工作技术总结
本人任仕香，1985年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
参加工作以来一直不断学习，不断在工作中总结各种工艺技术经验。我在男衬衫修缮的袖开深的工艺制作方面，总结了一些自己的工作技术经验，这些经验在多年的工作中得以验证，并确定其在生产检验中的正确性。
下面就对总结的服装生产检验项目及检验标准经验，做下详细的说明和汇报。
为什么男衬衫袖的袖开深比一般的要浅？
根据传统的习惯，男衬衫袖的袖开深向来是很浅的，最浅时只有1/10胸围 — 3厘米。
近几年来，由于要考虑到袖的外观效果，才将其袖开深提高1/10胸围左右。
尽管如此，与其它上装的袖开深相比较，还是要浅得多。这是什么原因呢？
众所周知，纤维织物一遇到表面带有水分的物体，立即会产生一种与该物体紧紧相粘合的表面附着力。
由于衬衫在穿着层次上是处在里层的，并与人体手臂直接接触，因此，当手臂活动时，袖对手臂会产生一定的磨擦阻力。
尤其是盛夏季，手臂表面不再象冬季或春秋季那样滑爽，而常处
于略微湿润的状态中（汗液排泄之故）。
这样，使袖对手臂的磨擦阻力更为增强，从而使袖对手臂的牵制更为强烈。
试想，如果将衬衫袖的袖开深挖得深一点，不就会使本来就已受到牵制的手臂活动更加艰难吗？
因为袖开深加大，其袖壮必然会相应地变小。由于手臂活动余地的减少而使得这种手臂牵制愈加强烈。
况且，制做衬衫的面料织物，常缺乏一定的延伸性。这又是一个使手臂活动受到限制的客观原因。
综上所述，凡是夏季服装（弹性面料的服装除外）的袖，其袖开深都不宜太深。最好在不影响袖壮外观效果的情况下，尽可能地浅一些。
既然如此，那么，现在女衬衫袖的袖开深为何还比男衬衫的深？ 这除了女衬衫强调袖的外观效果的原因之外，还有一个不可忽视的原因就是女性的运动量及其手臂的活动幅度均不如男性的。
因此，男衬衫袖的袖开深要比一般的袖开深开浅一些，男衬衫袖的袖开深开深一些也是可以的，只是在选定时，考虑的角度及侧重面不同。
以上就是我所总结的技术经验，未来我会继续努力工作，为厂部的未来奋斗！
任仕香
2013.xx.xx
推荐第5篇：服装技术工作总结82
自我工作技术总结
本人殷宏妹，1996年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在流水生产车间工作多年，让我对服装缝制工艺有了很深的了解，作为一个机缝车间的员工，不只单单要学会生产所需要的服装裁制工艺技术，更需要了解一些其他特殊的工艺，虽然在流水生产不是很实用，但是在工作中还是会起到一些辅助作用的，而且也会提升自身的工艺素质，所以，在工作之余用知识来武装自己，是我每天都不能缺少的生活之一。
在工作中，我总结了不少的工作经验，这些经验不只对自己有帮助，对同事们和那些刚刚从事服装行业的同事们同样有帮助，下面我就总结出来，并作详细的汇报总结。
袖笼弧线可否用几何的方法绘划出来？
与领圈绘划的方法一样，袖笼弧线通常是依靠几个有限的点连结出来的，在连结过程中，纯粹是凭目测或用曲线尺来控制袖笼弧线的圆顺程度的。
这对于有经验的裁缝师来说，是用之有余的好方法，而对于从事服装结构设计的人来说，就不能以此为满足了。
为此本人曾作了一些探索和研究，初步找到了袖笼弧线的一些绘划方法。现将此方法介绍如下。
①四分法结构的袖笼弧线（如摆缝与叠门线平行），绘划方法如
图55-1所示。
②四分法结构的袖笼弧线（如摆缝与叠门线不平行），绘划方法如图55-2所示。
③三分法结构的袖笼弧线其绘划方法如图55-3所示。④一般形式的袖笼弧线，其绘划方法如图55-4所示。
不难看出，图55-1是图55-2的特殊情形，而前三个图又是最后一个图的特殊情形。
可见，这种袖笼的绘划法是非常严密的。不过，在实际绘划时并不要求都按此方法进行。
这种方法主要用在制作服装样板、服装教学、计算机程序的编制、理论研究等领域中。
以上是我在多年的实践工作里摸索出来的一些经验总结工作，这些工作在过去的生产里均起到了一些好的作用，虽然这些成绩都已成为过去，未来我会继续努力工作，勇于探索，摸索出更多行之有效的工作经验，勤奋学习，与同事们互帮互助，坚决服从上级领导的一切安排，与同事们一起努力完成厂部下达的各项生产任务，为厂部的明天出一份自己的力量。
殷宏妹
2013.xx.xx
推荐第6篇：服装技术工作总结36
自我工作技术总结
本人居鹤香，1989年参加工作，在厂部工作了24年，现在在机缝车间担任车间主任一职。
初识服装时，市场上正流行各式西服，那些赶时髦的人们全部穿西服，这类服饰的制作也成了学习服装制作的必修课之一。在进入厂部参加工作之后，一点点的开始熟悉和了解通过车工们流水作业生产出来各类服饰，由此对流水制衣产生了浓厚的兴趣，并至此热爱这个行业，在工作中我认真工作，在工作之余不断的学习。
对不同的生产设备、型号其在生产过程中的用途都详细的分类，以下试举西服生产为例，对西服生产所需的缝纫设备及烫衣设备，及不同型号设备在生产西服成衣中所需要的数量及用途绘制成表格（表
1、表2），并做详细的总结汇报。1.西服生产缝纫设备表（表1）
2.西服的烫衣设备表（表2）
以上表格（表
1、表2），试举西服生产为例，对西服成衣制作中所需要的缝纫设备、烫衣设备其型号、所需数量及用途进行详细的总结。在厂部实践工作的这些年来，深受厂部恩惠，厂部不仅给予我一份凭双手创造价值的工作，而且也在工作中提供各种学习机会，让我的工艺技能及自身素质得以提高。
在未来的工作中，我会继续努力工作，认真学习，团结同事，发挥自身的技能优势，与厂部的未来共同奋斗！
居鹤香 2013.xx.xx
推荐第7篇：服装技术工作总结5
自我工作技术总结
本人陈兰香，1988年来厂部正式参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我对男衬衫领的领脚弯势与一般装脚领的领脚弯势变化进行详细的探讨研究，在研究过程中，发现了不少问题，但为了解决这些问题，我进行反复试验，并与同事们共同探讨研究，最终攻下了这一工艺技术问题，在工作中，如遇到相同类似的工艺问题，都可以此为参照，迅速做出相应的解答。
在多年的实践中，我总结出工艺上的困难和问题，是需要反复实践和同事们团结协作才能更好更快的迎刃而解，所以，在工作中我始终不忘团队精神的重要性，充分发挥组长的领导带头作用，团结同事们一同完成厂部下达的各项生产任务。下面我就对过做种遇到的问题，及解决方式进行详细的汇报总结。
男衬衫领的领脚弯势为何与一般装脚领的领脚弯势相反？
为了使衣服领子与人体颈部的形状保持一致，人们常将领子裁制成装脚领。装脚领能使其领口与人体颈部之间的空隙大小达到较为满意的程度，此空隙的大小与领底线的凹凸程度有关。
一般地说，若领脚的领底线呈外弧形，则其几何形态必为圆台体。领底线的外弧形越明显，则领脚的圆台体状越显著，领口与人体颈部之间的空隙也就越小。若领脚的领底线呈内弧形，则其几何形态必为倒圆台体。领底线的内弧形越明显，则领脚的倒圆台体状越显著，领口与人体颈部之间的空隙也就越大。
由上述的分析，我们自然想到了男衬衫领。按照正统的穿着习惯，男衬衫往往是与领带结伴而行的。一旦系上领带后，会使人体的颈部活动受到一定的牵制。如果此时再把领口与颈部贴得紧紧的，那岂不是“火上加油”了吗。因此，为了将领口与颈部之间的距离拉开，人们才不得不把男衬衫领头的领底线处理成内弧形，同时又考虑到造型的关系，故领底线的内弧形凹势不宜太大，太大了会使后领竖不起来，产生外倾现象。
可有些人认为，领口与颈部之间的空隙不至于小到人体颈部绝对不能活动的程度，只要领底线的外弧形不太明显，这种空隙还是存在的。所以，他们喜欢把领底线处理成直线形或略微带有一点外弧形。
可能有人要问，既然男衬衫领头的领底线可以处理成内弧形，那为什么不裁制成连脚领，却偏要裁制成装脚领呢？我们认为主要有以下两个原因。
①由于断开的原因，所以装脚领要比连脚领更能做出里外匀（即领口窝势）。
②由于领底线的内弧形凹势不大，一旦裁制成连脚领，那翻领领口线的内弧形凹势就不够大，这样会出现领子翻驳过紧现象，如图5-1所示。
当然，要裁制成连领脚的不是不可以，只要将领底线的内弧形凹势适当加大就能消除翻领过紧的现象。
以上，就是我在工作中遇到的一些工艺技术方面的问题，并作出相应的解决方案，在未来的工作中，我会继续摸索经验，克服工艺难关，对自己的技术负责，对经手的每一件服装负责，保质保量更好更快的完成厂部下达的各项生产任务。
陈兰香 2013.xx.xx
推荐第8篇：服装技术工作总结37
自我工作技术总结
本人李春红，1991年参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。
在工作中我擅长女衬衫的制作，在女衬衫的制作中我总结了不少的工艺经验，以下就是我对女衬衫的缝制工艺做的总结汇报。
衬衫的缝制工艺 一、女衬衫的工艺流程
做缝制标记→收省→烫门里襟挂面、烫省→缝后肩缝→做领→装领→做袖袖克夹→装袖、缝合摆缝和袖底缝→装袖克夹→卷底边→锁眼→钉钮→整烫。
二、收 省
1、缉胸省,后肩省要对准上、下层眼力标记正面相叠,由于靠近领圈的一条省缝丝绺比较直,而靠近袖窿的一条省缝丝绺处比较斜,所以缉对要将丝绺比较直的省缝放在上面缉。
2、胸省右片由上缉下,左片自下缉上:肩省左由上缉下,右片由下缉上,省尖缉尖,两片长短一致省尖处留线头0.4cm打造后剪短。
三、烫门里襟挂面,烫省
1、烫门里襟挂面,门襟挂面宽窄按眼刀,从上向下烫。
2、烫省,从肩头省根向省头烫,胸省缝向门襟方向烫倒后省向背中方向烫倒,尖部位的胖形要烫散,不可有折裥现象。
四、缝合肩缝
后片省处要归拢,前衣片胸省处要拔宽, 前后片肩头正面相叠,前片放上面,两省缝 对齐,省缝均朝领圈方向坐倒,缉线1cm,然 后拷边。
五、做领
1、领面比领生略放大,领面,领生丝绺一致,拼领面、领里的后领中缝,缉线0.6cm,拼好后烫分开缝。(如放一般薄布衬,衬头丝绺与领面,领里一致,用搭缉法拼中缝)。
2、粘衬领角处修去粘上领面。
3、领面领角处稍归拔,使角有窝势,自然向里卷曲,与领里正面相叠,后领中缝对准,可在外口毛边用少许薄浆粘合,烫平、缉线0.8cm,或按粘衬上的条线标记缉线,注意领角处不可缺针或过针。
4、将缝头剪窄、剪齐,使领边沿平薄容易汤煞。按缉线把缝头向领衬一边扣倒,边烫边折转,对于难以烫煞的衣料,可以稍蘸一些水在缝边上,熨烫定型,领角折尖,(折比较尖的角OF在领角尖端涂少许门浆糊,再熨烫粘住)两角对称一致,然后翻出领头,领角要翻足。
六、装领
1、上领。把挂面按止口折转,领头夹中间,对准叠门眼刀,领脚与领圈缝头对齐,从在襟开始缝0.6cm,缉至距离挂面里口1cm处,上下五层剪眼力,眼力深处不能超过0.6cm,不要剪断线,然后把挂面和领面翻起,领里和领圈要平齐,继续缉线,后领中缝与后将中线对准在左右肩缝向后身坐倒,左、右眼力相距一致,领圈不能缉还或归拢,如领子略大于领圈,只需在领圈直丝处稍稍拉伸,但斜丝处不能拉伸。
2、压领,先把挂面翻正,叠门翻出,领面下口扣转0.6cm扣光后的领面盖将第一道上领缉线,注意领面要留外有里外匀窝势,从眼刀部位开始缉线,不要缉牢领里,由于领面是斜料,缉线时要拉紧下层,推送上层,使上下保持松紧一致,左右肩缝和背中线不能偏,防止领面不平或起连。
七、做袖子
1、缉袖衩,方法有两种。方法一: ①将袖衩一边缝头扣转0.6cm。
②袖衩的另一边正下与袖衩反面相叠,放齐、缉线0.6cm,开衩转弯处袖子缝头0.3cm,在转弯处不可打裥或毛出。
③将袖衩翻转,在袖子正面将扣光毛缝的被衩一边盖过第一道线,缉袖又止口0.1cm,注意不能缉住反面袖衩,不能起连。
方法二: ①将袖衩缝头都扣转0.6cm,然后对折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②将袖子衩口夹进袖衩正面压缉0.1cm止口。
2、封袖衩,袖子沿衩口正面对折,袖口平齐,袖衩摆平,袖衩转弯处向袖衩外上斜下1cm,缉来回针三道。
八、袖口抽细裥与袖山头抽吃势
1、用较稀针距在需要抽线的部位沿边缉线,缉线不要超过缝头,因此缉线一般不折掉。
2、为便于纽裥的固定,袖口抽纽裥可用双线抽裥。
3、袖山头抽线。一般薄料的袖山头不用抽线,厚料的袖山头采用抽线,在山头眼刀左右一段横丝绺略少抽些,斜丝绺部位抽拢稍多些,山头向下一段少抽,袖底部位可不抽线。
4、在缉线的同时,可以用右手食指低住压脚后端的袖片,使之形成袖山头吃势,再根据需要用手稠节一下各部位吃势的份量。
5、另一种抽细裥的简便方法很实用,只要在缝纫机压脚前插上一根缝针,造成压脚部位高低不平,就会产生缝线抽缩,形成细裥,但缉薄料时要防止产生轧痕。
九、做克夫
1、袖克夫正面相叠,袖克尖面拉转1cm缝头,两头分别缉线袖克夫尺寸按规格要求。
2、烫转两边缝翻出后烫平,烫煞袖克夫夹里比袖克夫面放出0.6cm缝头。
十、装袖子、装克夫
一、装袖子,缝合摆缝、袖底缝
1、装袖子,袖子放下层,大身放上层(也可以袖子放上层,大身放下层,便于掌握袖子吃势),正面相叠,袖窿与袖子放齐。袖山头眼刀对准肩缝,肩缝朝后身倒,缉线0.8至1cm,然后拷边。
2、缝后摆缝,袖底缝、前衣片放上层,后衣片放 下层。右身从袖子口向下摆方向缝合,左身从下摆 向袖口方向缝合,袖底十字缝要对齐上、下层松紧 一致,然后拷边。
二、装克夫
1、袖口纽裥抽均匀,袖衩门襟要折转,袖片的袖口大小与袖克尖长短一致。
2、袖克尖的夹里和正面与袖片反面相叠,袖口放齐缉线0.7cm,注意袖衩两头必须与袖克尖两头放齐。
3、袖克尖翻正。克尖两喧夹里不能倒吐,袖衩两端对齐。正面缉0.1cm止口,如果袖克尖用夹里缉方法。
十
一、卷底边、锁眼钉钮
一、卷底边
1、缉底边挂面,挂面向正面折转,沿底边缉线一道。
2、缉底边。挂面翻出,折转底边贴边,贴边扣转毛缝从挂面底边处开始缉线0.1cm止口,不毛出,不漏落针,不起连,也可用手工缝针缝牢。
二、锁眼钉钮。
1、锁眼。门襟锁横扣眼五个。扣眼进出位置在搭门线向止口偏0.1cm,眼大根据钮扣大小,一般为1cm。
十
二、整烫
1、熨烫前喷水均匀,若有污渍,要先洗干净。
2、先熨烫门里襟挂面。遇到扣眼只能在扣眼旁边熨烫,不宜把熨烫,不宜把熨斗放在扣眼上熨烫,衣服上的扣子,特别是塑料扣,不能与高温熨斗接触,否则会烫坏钮扣。
3、熨烫衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要将折裥理齐。压烫有细裥则要将细裥放均匀,要烫平,然后再烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推烫袖底缝,烫袖克夫用手拉住袖克夫边,用熨斗横推熨烫。
4、熨烫袖子,先烫领里,再烫领面,然后将衣领翻折好,烫成圆弧状。
5、熨烫摆缝,下摆贴边和后衣片。
6、衣服扣子扣好,放平,烫平左、右衣片。
二、质量要求。
1、符合成品规格。
2、领头,领角长短一致,装领左右对称,领面有窝势,面里松紧适宜。
3、底边宽窄一致,缉线顺直。
以上就是我在多年的工作中对于女衬衫的制作工艺流程的总结，在生产工作中，该总结在女衬衫的流水制作过程中起到了一定的借鉴作用，那些对女衬衫制作工艺不是很熟悉的员工起到指导作用。
在今后的生产工作中，我会继续努力工作，团结同事，分享经验，为厂部更好的工作。
李春红 2013.xx.xx
推荐第9篇：服装技术工作总结15
自我工作技术总结
本人丁广香，1994年参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。
在多年的工作里，我热爱生活，认真学习，努力工作，团结同事，刻苦钻研，吃苦耐劳，充分发挥作为车间主任的领导带头作用，努力带动职工们保质保量并按时完成厂部下达的各项生产任务。
在工作中我与同事们共同探讨那些较为复杂的工艺技巧，并且做到熟练掌握，在牛仔裤的生产与制作方面，我尤为精通，下面就对牛仔裤的缝制工艺做详细的汇报总结。
牛仔裤的缝制工艺
一、款式介绍
1、传统五袋款牛仔裤 五袋款、低腰身、紧身
铜钉、铜扣、桔红明线、紧固呢面料
2、工艺特点
双线门襟线，双线缉前小裆； 双线缉机头，双线缉后裆、下裆； 五线锁边缝外侧缝，双线绱裤腰； 五只裤耳； 还口缉裤脚1.5cm
3、造型 锥型——从膝部到裤脚呈锥形，裤口是膝围尺寸的75% 标准裤型——从膝部到裤脚呈流畅的直线，裤口是膝围尺寸的85% 牛仔靴型——裤口是膝围尺寸的95% 大喇叭型——裤口是膝围尺寸的125%
按单位面积的重量可分为
轻重规格分类 g/m2 oz/yd2 轻型牛仔布 136~272 4~8 中型牛仔布 305~441 9~13 重型牛仔布 441以上 13以上
二、牛仔服装的用料、辅料
1、面料
主要以棉斜纹布为主 斜纹布是牛仔服的首选面料 经典牛仔布的面料
指用纯棉纱靛蓝色作经纱，本色棉纱作纬纱 采用三上一下右斜纹组织交织而成的粗支斜纹布
2、牛仔服的主要辅料 缝纫线 种类和质量
具有强度强、弹性好、耐磨、色牢度强（不能渗色或染上面料的颜色）、耐热等特点
如长丝拼捻线、包芯丝线等 颜色 橙黄色
系结物（多以金属为主）
系结物用金属按扣或其他金属扣并用铆钉加以固定 拉链也多是金属链齿，链牌夸张极具装饰 标牌
用来向客户传达各种信
三、牛仔裤的缝制设备
1、普通设备
2、缝型
平缝；包缝；来去缝；折缝；滚边缝；搭缝等„„
3、自动缝制设备 后袋口自动包缝机 采用ＰＬＣ控制
每天还口包缝14000个后袋袋口
自动折边输送进双锁链线步的缝纫机内进行缝纫 完成后自动剪线收叠 可装上一个自动绱商标系统 自动装后袋机
运用自动微型电脑操作的装后袋机 配备一个折袋边器，自动缝纫轨道控制
可缝双行线迹的后袋，后袋的款式与形状由磁碟控制 自动缉裤脚机 自动折边缉裤脚的组合机器 可自动卷边及停机起靴出料 自动后袋缉花机
电脑控制循环花式程序缝纫的后袋缉花机 可以调节大小形状，储存有691个缝纫花款
四、牛仔裤在生产中易出现的疵点
1、外侧缝歪斜
牛仔裤经过洗烫后，外侧缝应在前后中位的中央，与下裆缝重叠 外侧缝歪斜的牛仔裤，外侧缝与下裆缝不能上下平整叠在前后中位的中央，脾围线以下的外侧缝位扭向左或右，使裤身不能铺平贴服
2、造成外侧缝歪斜的原因及处理方法 纸样制作
注意前后衣身中线的位置是否在纸样的中央 划取中线后，应先把前衣身脾围线及脚围线各 自分中点，取得正中两点后相连并延长至裤腰 后衣身中位以前衣身中线作基线，脚围线及膝 围线以中线为准 排料图的排划
纸样的中线应与布边平行
省布而将纸样的中线放斜，完成后就会产生外侧缝歪斜 一定要将纸样中线与布边平行，以防止外侧斜歪斜 缝纫方面 在缝合外侧缝和下裆缝时，前后衣身在裤脚或裤腰处出现长短 不齐时，不是拆改重缝，而是强行修剪时，就等于间接地将纸样 改变，外侧缝也会随着被扭歪
缝纫制作时引起前后衣身长短不齐的原因
衣车问题
压脚压力太大或者拖轮转动的速度与送布牙送布速度不配合， 使底层或面层布料被拉长或缩短 工人技术问题
工人技术不够熟练，会产生长短不齐的现象 布料洗水后变形
布匹在织布时纱的整理松紧不均，便会出现洗水后变形的情形 一长方形布片经过洗水后，纬纱会顺着斜纹方向倾斜，使长方形变为平行四边形，裁片也会发生变形，出现外侧缝歪斜的现象 补救方法：修改纸样，
利用变形纸样排划排料图时，要注意纸样的方向和里面，在拉布时，一定要利用张张剪的方式进行拉布
五、牛仔服装后整理工艺
1、基本概念
牛仔服装后整理的传统工艺主要是洗水处理，是牛仔服装生产的最后阶段
2、工艺程序与方法 退浆
是一种普通的洗水方法
将上有浆料的牛仔面料进行清洗，以便除去面料的的浆料 ，避免颜色渗出并软化衣料，使衣物穿着舒适 石磨、石洗
石磨通过衣物与浮石的磨擦洗涤，达到“磨损、起毛、缝边花皱”等效果。 漂白
可以调整牛仔衣物颜色的深浅，以达到灰白、陈旧的外观效果 染洗
俗称套染，是指将经过褪色、石磨洗的牛仔成衣再添染其他色彩，以追求鲜艳、时尚的色彩流行趋势。 喷砂、打砂
喷砂的目的是获得一种局部的磨损效果
打砂是用磨轮直接在面料的表面进行打磨处理，以使衣物表面达到局部白的特殊效果。
以上总结，是在我多年的实践生产工作中总结的，在工作中，我的总结起到了一定的借鉴作用。
在未来的工作中，我会继续努力，不让厂部失望，为厂部创造更大的价值而努力。
丁广香 2013.xx.xx
推荐第10篇：服装技术工作总结9
自我工作技术总结
本人仇家琴，1989年参加工作至今，现在厂部担任厂长一职。多年来，在工作中不断学习实践，为了能更好、更快、质量更优的完成厂部下达的各项生产任务，在工作中，不断地自我积累、学习、创新，并总结了一些关于服装流水制作过程中的工艺技术经验总结。下面是我在20几年工作中总结的一些关于羽绒类产品中裁剪和制作的工艺说明，并逐一作出总结汇报。 羽绒类产品的工艺说明： 裁剪：
1、面料追色差画皮；
2、面、里、胆料要求按版裁准，不得缺片、多片；
3、加棉部位：100g松棉 ：帽中×
1、帽片×2；200g棉：领子； 100g针棉：1/2小领、门襟、1/2兜口×2；
4、加胆料部位：门襟、兜口、小领、领；制作：
1、线路参考样衣及图纸；
2、针距：11-13针/3cm明线迹，12-14针/3cm暗线迹。合缝用11#机针，引线用9#机针；
3、线顺色（特殊要求除外），面线用与身顺色线；
4、各部位线路要顺直，缝冬天里的羽绒服销售是有缺陷的，特别是颜色上，一般卖的最好的无非是藏蓝色和红色，其它的一般，特别是亮色，基本不动，所以，要想出业绩就必须摆出来，让顾客有购买的欲望。所以，我把最亮眼的颜色结合在一起，给人明亮，青春的感觉，这样，就不会有人说穿羽绒服的都是老人了。年轻在冬天也应该有自己的颜色。纫线迹30cm内不得有两处单跳和连续跳针，包缝线迹不允许跳针。面、底线应松紧适宜，起落都要打回针；
5、袖子抽褶：先在单衣片上抽褶，羽绒服的材料组成是“羽”和“绒”，在这两种材料中，“绒”是主要填充物，一般是鸭绒，“绒”是羽绒保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因为它有提高羽绒蓬松度的作用，因此必须含有一定的比例。虽然“羽”的比例相对较少，但并不意味着绝对，含绒量高，则质量好。 然后再充绒纳线。抽褶线与肩缝对缝；
6、汽眼加隔色垫布；
7、大身拉链要求平整，不可起浪。门襟链拉头要求左拉右插， 缉0.1cm明线；
8、主标、小号钉在内里后中；水洗标在内里左侧缝1/2处为标下口；
9、所有里子拼接缝要求包缝；
10、袖口内面布为勾缝；
11、兜口1CM装饰明线先充绒后辑明线；
12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明线，帽子前口0.1+2.5cm明线。帽子底口0.1明线。帽缝带带条。具体纳线参考图纸；
13、肩缝、腋下、兜布加带条；羽绒服的材料组成是“羽”和“绒”，在这两种材料中，“绒”是主要填充物，一般是鸭绒，“绒”是羽绒保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因为它有提高羽绒蓬松度冬天里的羽绒服销售是有缺陷的，特别是颜色上，一般卖的最好的无非是藏蓝色和红色，其它的一般，特别是亮色，基本不动，所以，要想出业绩就必须摆出来，让顾客有购买的欲望。所以，我把最亮眼的颜色结合在一起，给人明亮，青春的感觉，这样，就不会有人说穿羽绒服的都是老人了。年轻在冬天也应该有自己的颜色。的作用，因此必须含有一定的比例。虽然“羽”的比例相对较少，但并不意味着绝对，含绒量高，则质量好。
14、半成品必须小烫，熨烫平服，无极光；
15、其他具体做法参考样衣；
以上是从参加工作以来，所积累下来的工作经验，虽然总结的内容不算多，但是在实际的羽绒服流水生产过程中，这些经验还是起到了一些作用和帮助，使车间内羽绒服流水制作过程更加便捷，大大提高了产量，且保证每一个经过流水加工作业的产品的质量有所保证。
这些工作中积累的经验和总结，全部归功于公司多年来对我们的悉心培养，公司定期组织的工艺技术培训和学习，让我在工作的同时学习新技术、新工艺，不断地提高自我素质。在今后的工作中，我仍要不断地学习新技术、新工艺，让知识来武装自己，并发挥自己在车间积累的经验，为公司创造更大的价值。
仇家琴 2013.xx.xx
第11篇：服装技术工作总结68
自我工作技术总结
本人吴芳，1985年参加工作。一直与缝纫机打交道，从事服装加工行业。多年来对工作认真负责，对同事团结关心，对厂部服从调度，与各位同事一道齐心协力保质保量按时完成厂部下达的各项生产任务。由于厂部对我多年来工作上的肯定，现担任厂长一职。
在工作中，为了更好更快的完成各项任务，发挥作为一名厂长带头作用，与同事间的默契配合是完成任务的最好保证。对于缝制工序的作业编排、流水作业编排的优化与管理上，我有一套自己的管理心得，下面就逐一汇报我多年来总结的机锋车间流水作业编排与优化管理上的经验。
1、缝制工序的作业编排 1.1缝制工序的作业编排概述
缝制工序又可分为主工序和次工序。主工序是产品缝合过程的主要工序，如裤装缝制中的装前袋，门襟缝合，前后片的缝合，装腰等；次工序为主工序的准备工作，如裤装缝制中的门襟拷边装拉链、后袋花样的缝制和后袋的烫边、腰的制作等。 1.2缝制工序的作业编排分析
就服装缝制而言，一个合理的缝制工序组合编排方案除了能够实现均匀的作业负荷，还能有效地减少企业的各种资源的消耗。
工业化的服装生产是将一件服装的制作划分成若干工序，由不同的人员协同完成，每个人反复操作自己所分担的工作，这种方式的优点在于生产人员只从事单一工序的操作生产技能可在短时间内迅速提高，所以生产效率高。即使操作者的水平有高低，产品品质也不会相差过大，而且由于每个工序都能进行专门化操作，易于引进专用机或自动机。
在作业编排时可采用组合的形式，并且在组合加工顺序时，通常将次工序列在主工序之前，以减少缝制加工中的滞缓现象。不同工序之间的配置，应充分重视各工序之间的衔接，尽量减少逆流、交叉和搬运。吊挂系统的采用可以降低搬运时间，连接工序可安排在相距较远的工位上，组合的灵活性大。
一般在有的时候为了明确工序，方便管理，可用图形表示加工的每道工序。流水线缝制工序作业流程图的基本内容包括：材料及部件名；工序名称；各工序标准作业时间，设备要求及缝迹线型；加工顺序等。
1.3作业编排的方法
在作业编排时可采用组合的形式，并且在组合加工顺序时，通常将次工序列在主工序之前，以减少缝制加工中的滞缓现象。不同工序之间的配置，应充分重视各工序之间的衔接，尽量减少逆流、交叉和搬运。吊挂系统的采用可以降低搬运时间，连接工序可安排在相距较远的工位上，组合的灵活性大。
一般在有的时候为了明确工序，方便管理，可用图形表示加工的每道工序。流水线缝制工序作业流程图的基本内容包括：材料及部件名；工序名称；各工序标准作业时间，设备要求及缝迹线型；加工顺序等。
2、作业编排的优化与管理 2.1优化编排的方法
对一个产品的完整编排方案在局部工作地上运用优化规则能进一步改善其运行效果，起到整体把握和控制的作用，所以在一般情况下就主要是沿着一般编排方法的路线，在各个难点工序上寻找出更优的处理方法。
保证缝制工序的编排方案能够达到相当的满意程度，应该考虑在编排进行之前先做预先判断，根据各工艺类型与理想平均节拍的比值确定整体的工序组合计划，以指导具体编排过程中的工序取舍，这个优化方法在一定程度上控制住了编排的效果，防止技巧运用失策而出现超低效率的编排方案。
编排进入执行阶段，优化工作更多地是考虑各工作地的同步化情况，当一般方法确定的方案在工作地内部表现出明显的平衡缺陷时，就可以有针对性地选择适用的优化规则，运用技巧来改善偏离的作业节拍。
2.2优化编排的原则
流水线缝制工序的编排过程，就是将各工作地的加工时间进行相互平衡的一个过程，它是实现缝制流水线同步运行最基本的要求，所以缝制工序的编排要从根本的作业量分析入手编排的一般方法是沿主流开始，严格按照作业顺序进行同类型工序内容的合并。 （1） 规则一（组合同类型部件工具）：与平行作业的同类型部件工序组合，选择条件是纳入部件工序的标准作业时间之和进入节拍界限或其整数倍的范围。
（2） 规则二（组合同类型越位工序）：与相同工艺类型的越位工序组合，选择条件是合并了同类型越位工序后的工作地节拍进入或其整数倍的范围。
（3） 规则三（组合不同工艺类型工序）：与紧后的异类型工序组合，选择条件是合并了异类工序后的工作地节拍进入或其整数倍的范围。
（4） 规则四（拆分工序进行编排）：最简工序可以适当拆分作业批量，然后进行组合以满足作业节拍进入或其整数倍的范围。
以上经验的总结，是由于厂部对我工作上的信任及肯定，让我担任厂长这一重要职务时，在每天繁琐的生产作业上所总结出来的经验，这些经验离不开厂部多年来对我的悉心栽培。
厂部是一个大家庭，每一个家庭成员都是那么的团结友爱，面对困难，大家都能抱成团，同甘苦共患难。在厂部工作的这些年中，学到的所有工艺技术都是次要的，最重要的是厂部多年来传达出来的精神，是值得我们大家一辈子为之骄傲和自豪的。
在今后的工作中我会继续传递这种精神，为厂部做贡献。
吴芳 2013.xx.xx
第12篇：服装技术工作总结8
自我工作技术总结
本人仇加珠，1987年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我与同事们团结一心，努力工作。多年来，我始终服从上级领导对我的一切安排，从不忘记自身肩负的责任和义务，积极起到领导带头作用。
在工艺技术方面，我从不懈怠，勤奋学习，总结并摸索各种服装缝制工艺方面的技术经验，并整理出来，下面我就逐一汇报多年来的经验总结。
各类领圈是否可用几何作图法绘划？
对于领圈的绘划，社会上应用最多的是定点作弧法，即先确定几个有限的点，然后利用现成曲线尺将诸点圆顺地连结。其次是徒手划弧法，即在确定几个点后，根据眼光用徒手方法把诸点连结划顺。这些方法的优点是方便、快速，缺点是不严格，且很不稳定。这里我们将向读者介绍一种较为科学的几何作图法。
可以根据领圈的类型分两种情况来进行介绍。 （1）装领脚关门领领圈
①前身领圈：具体步骤和方法可见图30-1 所示。在确定了直开领线和横开领线的前提下，首先由A、B两点分别向各自的左右两边作小圆弧，相交得C、D两点。连结C、D两点，交上平线于E点。最后，以E点为圆心，EA（或EB ）为半径作弧即得A∩B。 ②后身领圈：具体步骤和方法可见图30-2所示。在确定了后直开领线和后横开领线的前提下，作一根过A点的线段a，其中该线段与后肩缝之间的夹角等于前肩缝与前身上平线之间的夹角。以A点为圆心，任取一长度为半径作两个小圆弧，分别交线段点a于D、E两点，再由点，交D、E两点分别向各自的左右两边作小圆弧，相交得F、G两点，连接F、G两点，交BC于H点，以H点为圆心，AH为半径，交BC于I点。仿由A点得到FG线段的方法，同样可以由I点得到LM线段，并且交a于Q点，以Q为圆心，QA（或QI）为半径作圆弧AI，从而得到整个后领圈A∩I∩C。
（2）连领脚关门领领圈
①前身领圈：具体步骤和方法可见图30-3所示。在确定了直开领线和横开领线的前提下，首先由A、B两点分别向各自的左右两边作小圆弧，相交得C、D两点。连结C、D两点，交AB于E点。连接EF两点。以E点为圆心，AE 为半径作小圆弧，交EF于G点。再由A、G两点分别向各自的左右两边作小圆弧，相交得H点。连结H、E两点，交上平线与I点，最后以I点为圆心，IA（或IG）为半径作弧即得A∩G，从而得到了整个前领圈A∩G∩F。
②后身领圈：具体步骤和方法与装领脚的一样，如图30-2所示，按上述方法所绘划出的前、后领圈，在肩缝拼接后具有很好的光滑性，这在理论上已经得到了充分的证实。因为，当前、后肩缝重合时，前身的上平线将与后身的线段g重合，如图30-4所示，这样使得前、后领圈中的圆弧的圆心都落在同一条直线上，即连心线，从而使得各自在颈肩点上的切线重合。因此，前、后领圈在颈肩点上必能光滑地过渡。
很显然，按几何作图的要求，作图工具只能用圆规和无刻度的直尺。 如果我们放宽作图的要求，将无刻度的直尺改为有刻度的直角尺，那么，上面所介绍的领圈制图方法将变得更加简单，如图30-5~7所示的几种方法就是这样。
以上就是我独立完成的经验总结，在未来的工作里，我会继续发挥自己的技能优势，带动同事们一共完成厂部下达的各项生产任务，为厂部做贡献。
仇加珠 2013.xx.xx
第13篇：服装技术工作总结49
自我工作技术总结
本人彭康霞，1994年来厂部参加工作，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的流水生产中，我不断摸索实践经验，并将这些经验很好的运用在生产工作里，下面我就对多年总结的一些经验做详细的汇报总结。
一般情况下的后肩缝为何要比前肩缝略长一些？
后肩缝比前肩缝长出的部分称后肩缝吃势，它的大小与面料的质地性能、省缝情况有关。一般地说，面料质地较松疏的，吃势应多一些；面料质地较紧密的吃势应少一些肩省或后覆势的，吃势应少一些；反之应多一些。一般控制0.5厘米至1厘米之间，那么，在这后肩缝吃势能起什么作用呢？
后肩缝吃势主要是用来通过后肩缝的收缩使背部略微鼓起，以满足人体肩胛骨隆起及前肩部平挺的需要。其中，后肩缝收缩是通过两种途径得到解决的，即在缝纫时的皱缩或热熨斗的归拢。对于全毛面料或合体要求较高的上衣通常选择后一种途径，对一般的面料或合体要求不高的上衣通常选择前一种途径。 后肩缝的斜度为何要小于前肩缝的斜度？
按照制图习惯，不管什么款式的服装，其后肩缝的斜度总是小于前肩缝的斜度，它们的肩斜差约为2度至5度之间（指正常范围）。其中女性的要比男性的大。为什么要存在这种肩斜差呢？这是由人体肩部形状的特征所决定的。
从俯视角度观察，大体的两肩端部具有向前弯曲的趋势，并呈一定的弓形状，并且肩部中央的厚度要远远地大于肩部两端的厚度。中央的厚度主要是因胸部的挺起而引起的，如图63-1所示。
如果我们在肩部厚度的中间处设置一条分解线（即公共肩缝），如图36-1所示。然后，将肩部的表面在平面上展开。此时一定会发现，展开图中的后肩缝斜度必定小于前肩缝斜度。
当肩部中央的厚度与肩部两端的厚度之差为一定时，肩部的弓形状越显著，则前、后肩缝的斜度差也越大。
女性的肩斜差大于男性的肩斜差，就是因为女性的肩部弓形状更为显著。反过来，当肩部弓形状为一定时，胸部越高，则前、后肩缝的斜度差也越大。这是女性的肩斜差大于男性的肩斜差的又一个原因。
由上述分析可知，在制图中先确定肩斜差，无非是为了使成型后的服装肩缝能与人体肩部厚度的中央线完全重合。
肩部弓形所产生的肩斜差，仅仅是出于外观的考虑，与服装的结构无多大关系。因为无论肩斜差与实际偏离多远，只要前、后总的肩斜度不变就可以了。
有时为了使肩缝的条子对准，有意地将肩斜差定为零，即前后肩缝的斜度相等。甚至前后肩缝倒斜，当然增加后肩缝斜度是以减少前肩缝斜度为前提的。
欧洲国家的一些高级西装的肩缝都是向后偏斜的（颈肩点位置不变）。这除了对条容易外，更主要的是运用了视错原理。因为这样一来，从正面看，不再存在肩缝线的视觉干扰（斜方向），从而使得西装肩部更容易呈现水平状，以保证良好的穿着效果。
另外，劈门的大小也是引起前后肩斜差的一个不可忽视的原因。
以上是我多年来总结的一些工作成绩，在未来的工作里，我会继续努力拼搏，来报答厂部多年来对我的恩惠和栽培，时刻不忘厂领导对我教导，充分发挥自身的领导带头作用，和同事们一起完成厂部下达的各项生产任务，并带动大家的生产积极性。
厂部的明天是需要我们大家团结一心创造出来，就让我发挥自己的光和热，为厂部画上浓墨重彩的一笔。
彭康霞 2013.xx.xx
第14篇：服装技术工作总结20
自我工作技术总结
本人顾凤霞，1988年正式到厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在工作中，我服从上级领导安排，团结同事，努力完成好厂部下达的各项生产任务，勤奋学习，不断地提升自身素质。下面就多年的工作经验总结进行详细的整理说明。
是否存在立领依赖于前衣身的裁剪制图方法？
象学生装领、旗袍领等无翻领的一类关门领都称为立领。长期以来，立领一直是独立裁剪制图的。不能否认，独立裁剪制图方法有其优越之处，那就是简便而迅速，不然怎么会沿用至今。但是它也存在着无法回避的不足之处，即结构上的不完美。
我们知道，立领结构的合理与否主要体现在领底线的形状上。当然，对于经常接触的立领领底线形状，我们可以根据反复实践而得出的经验将其逐次修正到最佳状态。象学生装领和旗袍领的领底线形状都是基本上达到了各自的最佳状态（由各自的立领造型所决定）。但是，不可能每设计一种新的立领，都根据反复实践而得出的经验将其领底线形状修正到最佳状态。我们所需要的是一次性成功。这样的要求只有靠立领依赖前衣身的裁剪制图方法（以下简称依赖法）才能达到。下面介绍这种方法，如图13-1所示。
采用依赖法一定要解决两个问题，即领底线的转折点位置和后领底线的弯度，如图13-2所示。前者将决定立领转弯的起始位置，后者将决定立领成型后的倾斜程度，如图13-3所示。理论和实践都证明，裁剪制图中的领底线转折点正是成型后立领转弯的实际起始位置，并且该转折点的位置只能落在如图13-4所示的区域内。
领底线的转折点越靠近上限，则领底线与领圈重合的部分越多，从而使领与衣身处于同一平面的部分也越多，象云花衫领就属于这种情形。反之，领底线的转折点越靠近下限，则其与领圈重合的部分就越少，从而使领与衣身处于同一平面的部分也越少，如学生装领就是如此。
理论和实践还可证明，如果后领底线的弯度按如图立领领侧线接近铅垂线，如图13-5所示的方法确定，则成型后的立领领侧线接近铅垂线，如图13-6所示。如果将图13-5中的弯度线作为分界线，并分别在分界线的上、下两侧确定后领底线的弯度，则成型后的立领领侧线将分别向内倾斜和向图
外倾斜，如图13-6所示。这两大类型，一般情况下，都是在分界线的上侧确定后领底线的。
越往上偏离分界线，说明后领底线的外弧弯度越大，因而立领成型后的圆台形感觉越明显。如学生装领的圆台形感觉要优于旗袍领的，就是因为前者的领底线要比后者的领底线更往上偏离于分界线。 对于装脚领的领脚制图也可采用上述依赖法。
以上就是我在多年的实践工作中所独立完成的各项总结，在实际流水生产中，这些总结均得以验证，大大的缩短了工序所需的时间，尤其是对于那些刚刚从事服装缝制行业的新同事们，起到了很好的指导和借鉴作用。
在未来的工作里，我会继续努力工作，多总结一些工作上的经验，为厂部做出更大的贡献。
顾凤霞 2013.xx.xx
第15篇：服装技术工作总结95
自我工作技能总结
本人郑桂琴，1990年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的实践工作里，我独立完成了不少工艺上的总结，下面就对我的总结进行详细的汇报。
为什么在平面结构图中，领与前身在颈肩处要有“平面重叠”？其重叠量与哪些因素有关？
如图18-1所示的是领与前身合在一起的平面结构图，图中的阴影部分，我们就称其为“平面重叠”如果领子脱离于前身独立制图，那么这种“平面重叠”就反映不出，更不知道“平面重叠”量（简称重叠量）的大小。
“平面重叠”究竟有什么作用？重叠量由什么因素决定，这是驳领中很值得研究的一个问题。
图18-2所示的是由两个圆台体组合而成的几何体。假如，沿着图中所示的分解线路，
将其表面在平面中展开，就可以得到如图18-3所示的平面结构图。图中的阴影部分就是上面所说的“平面重叠”。而重叠量则与该几何体中的相关（交叉重叠）线的曲率（指展开后在平面中的弯曲程度）以及相关线的长度两个因素有关。它们之间的关系是：
①当相关线曲率固定时，则“平面重叠”随相关线长度的增减而增减，如图18-4所示。
②当相关线长度固定时，则“平面重叠”随相关线曲率的增减而
增减，如图18-5所示。
我们还可以列举出很多具有类似这种平面展开性质的几何体。那么，是否可以找到这些几何体表面形状的共同特征呢？经过研究，我们得出如下结论：
首先定义某一根弧线按与其垂直，且相反弯曲方向的轨迹，由一端移动到另一端所得的曲面为双曲面，如图18-6所示。那么，凡具有双曲面一类表面形状的几何体都存在这种平面展开性质（下称双曲面的展开性质）。
图18-2中的那个几何体表面可看作是一个近似的双曲面。
按双曲面定义，人体颈部和肩部所组成的几何表面也是一个近似双曲面，因而也存在着
双曲面的展开性质。于是，我们可以沿用刚才的讨论结果，来解释领与前身的“平面重叠”问题。
从图18-2和图18-5可以看到，当相关线长度固定时，相关线的曲率是由母线的夹角决定的。于是可以有如下结论，领头和前身的“平面重叠”只与领圈的有效长度（从转折点开始算起）、领脚与衣身在肩缝处的夹角这两个因素有关。
但考虑到，一方面领脚与衣身夹角与领底线凹势有关，而领底线凹势又与翻领差（肩缝处的）有关。另一方面，领圈的有效长度与转折点的位置有关，而转折点又与驳口点的位置有关。所以，“平面重叠”最终与翻领差、驳口点位置两个因素有关示。它们间的关系是：
①假设翻领差固定，则“平面重叠”随驳口点的位置的高低而增减，如图18-7所示。
②假设驳口点的位置固定，则“平面重叠”随翻领差的增减而增减，如图18-8所示。
由此可见，“平面重叠”概念的引进，对于领的平面展开及其制图理论有着极为重要的实际意义。不仅如此，它还可以在更广泛的制图领域内加以推广应用。如前、后摆缝的腰节处为什么要拔开，前肩缝处为什么要拔开，后裤片下裆缝的中段处为什么要拔开等一连串的问题，都可以根据“平面重叠”的概念，得到完美解释，在此就不一一赘述了。
以上就是我独立完成的一些工作总结，在工作中，我始终做到服从上级领导的一切安排，团结同事，努力工作，勤奋学习，积极进取。并且时刻不忘厂部多年来对我的培养和帮助。
今后我会更加努力工作，充分发挥作为车间组长的领导带头作
用，积极的完成厂部下达的各项生产任务，并做到保质保量按时完成任务，厂部的未来是与大家的努力息息相关的，所以未来我会用实际行动来报答厂部对我的恩惠，把自身所长与同事们共同分享，发挥自己的光和热。
郑桂琴
2013.xx.xx
第16篇：服装技术工作总结31
自我工作技术总结
本人贾广香，1992年来厂部参加工作至今，现在在厂部技术科从事样衣制作工作。
在技术科这些年的工作中，我学到了许多服装制作方面的工艺技能，通过学习，使自身素质得以提高，进而更好地为厂部工作。 在工作中，我对口袋的功能、种类原理及工艺钻研已久，对其工艺尤为精通。下面我就把自己多年来总结的口袋的工艺分类总结如下。
口袋的工艺分类
内容
一、口袋简介
二、口袋的功能
三、衣袋的种类原理
一、口袋简介
1、定义
是服装的一个设计小节，可作装饰与盛物之用
2、款式
衬衫明贴袋
西装手巾袋/ D袋
西裤斜插袋
唇袋
其他
二、口袋的功能
1、实用性：服装的实际功能
盛物：钱包、记事本等，如西装内袋
位置：实用方便
大小：适中
2、装饰性：作为服装的一个设计小节
位置：据款式需要，如袖臂袋、后背袋
大小：据款式需要
3、综合性
实用与装饰效果
如衣服胸袋
三、衣袋的分类原理
1、明贴袋/ patch pocket
一块原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如衬衫明贴袋、牛仔裤后袋
形状
长方形、正方形、三尖形、圆形等
袋花与切驳图形：据款式需要
袋口处理
卷边/ 还口
袋口贴/ 捆条
附加袋盖
原身袋盖
夹里处理
2、缝骨袋/ Seam Pocket
袋口位于缝骨处，袋布位于衣服内如西裤直插袋、牛仔缝骨袋 位置：
横向，如牛仔上衣胸袋、
直向，如西裤直插袋
斜向，如西裤斜插袋、前弯袋、曲尺袋
袋口处理
原身出贴，如西裤
贴衬处理，如牛仔
袋布直接处理，如牛仔
3、切割袋/挖袋/ welt pocket
在服装中切一开口作为袋口，然后通过工艺方式处理袋口位，并将袋布置于衣服里面
位置
横向，如西服唇袋、D袋等
直向，如夹克直插袋
斜向，如夹克斜插袋
袋口处理
包边、捆条效果
以上总结，对于那些刚刚从事服装流水生产工作的新员工有一定的帮助，尤其是做口袋流水的机工，熟悉各类服装中的口袋，是最基本的工艺知识。只有熟悉，才会去学习怎么去做。
在未来的工作中，我会继续努力学习，刻苦钻研，提升自己的工艺技术水平，认真工作，把每一件经手的样衣都做的尽可能严谨，让厂部放心，让客户满意。
贾广香
2013.xx.xx
第17篇：服装技术工作总结4
自我工作技术总结
本人陈来香，1987年来厂部参加工作至今，现任机缝车间主任一职。
在每天的流水工作中，都会遇到不同的工艺上的问题，作为机缝车间主任，就应该有能力解决每一位机工遇到的工艺制作方面的一切问题，而解决问题的关键在于对服装缝制工艺技能的熟练程度。只有自己会了，才能更好的去知道其他同事，在工作中，只要有闲暇时间我就和其他同事一同探讨研究那些较为复杂的缝制工艺，并且积极主动的学习那些新的工艺技巧，在工作中熟练那些工艺，进而充实自己，指导他人。
下面就对装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差这一工艺问题进行详细的总结汇报。
装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差？
顾名思义，装脚领（又称立翻领）是指翻领与领脚经工艺装配后相接的一类领型。中山装领、男衬衫领、雨衣领等都属于装脚领。
翻领与领脚处在与人体颈部同一上、下方向时，翻领的领口起翘与领脚的领口起翘之差简称为领口起翘差，如图1-1所示。从广义上来说，领口起翘点并不一定都落在上平线之上，它可以落在上平线之中，也可以落在上平行线之下，只要翻领的领口起翘点高于（颈部方向）领脚的领口起翘点便可。这种情况，我们也称它领口起翘差，如图1-2所示。
现以中山装领为例，简要说明领口起翘差存在的意义。 假设1，翻领的领口起翘等于领脚的领口起翘，且翻领高于领脚高相等。
如果将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察，可以看到，翻领与领脚之间是紧紧相贴的，领脚的四周明显起皱。领脚的起皱是由于翻领在外圈，领脚在里圈，没有相应的里外匀所引起。要想消除这种领脚起皱的弊病，必须略微增大翻领的领口起翘，如图1-3所示。设增大的翻领领口起翘为a，a的大小应掌握在能使领脚四周的起皱恰巧消失的程度。
假设2，领口蹊跷差等于a，且翻领高于领脚高之差（以下简称翻领差）为0.7厘米。
如果再一次将工艺装配后的翻领与领脚随衣身穿在人体上对其进行观察，可以看到，翻领与领脚之间不再紧紧相贴，而是存在一个很小的夹角B，如图1-4所示，领脚四周的起皱也消失了，但衣身上的领圈却出现了起皱。领圈周围的起皱时候由于翻领差的存在，使得领外围被衣身挡住所引起。同样，要消除这种起皱的弊病，必须增大翻领与领脚之间的夹角，反应在平面结构中，就相当于再增大了翻领的领口起翘b，如图1-5所示。b的大小应掌握握在能使领圈周围的起皱恰巧消失的程度。
综合以上的分析，我们可以知道，为了消除领脚与领圈四周的起皱，翻领的领口起翘应增大（a+b），此增大量实际上就是中山装的领口起翘差，大小约为1.5厘米左右（面料厚的稍大，。面料薄的稍小。）
由此我们可以推出更一般的结论：装脚领的翻领与领口之间存在领口起翘差，主要是为了解决翻领与领脚的里外匀问题以及翻领与领脚之间的夹角问题。领口起翘差的大小取决于面料的厚薄和翻领差的大小这两个因素。 如图所示：
以上总结是针对装脚领的翻领与领脚之间为何要有领口起翘差这一问题进行的总结汇报，在从事多年的服装流水生产工作中，遇到的问题不只这一个，这只是我在工作中解决的其中一个小问题，面对每一位员工的问题，我都会想办法解答，解决不了的就找其他同事一同探讨和研究，这样在工作中学到的工艺只有在长期的实践工作中才能总结出来。
在未来的工作中，我会继续勤奋工作，努力学习，团结同事，分享技能分享经验，为厂部未来的工作尽一份自己微薄的力量，进而更快更好更优的完成厂部下达的各项生产任务。
陈来香 2013.xx.xx
第18篇：服装技术工作总结21
自我工作技术总结
本人管爱琴，1993年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。
在多年的日常工作中，我逐渐提高了对服装缝制行业方面专业知识和有效经验，也逐渐体会到厂部肩负给我职责的分量，作为一名机缝车间组长，所要掌握的知识和工艺技能还有很多，这是我自身存在的不足，需要继续强化学习力和积累工作经验。
在过去的这些年里，我有不会的工艺方面的技术问题就会向同事们请教，共同研究解决方案，克服工艺上的困难。在此我也总结了一些自己摸索出来的制作工艺，下面我整理出来，并作逐一出详细的汇报总结。
为什么有的西装的前领圈要划成方角形？
这种领圈在开门领中比较多见。因为开门领一般都有翻领和驳头部分，当领头翻驳后，其领圈总是被领驳头所遮盖的，所以，领圈随你怎样变形（只要不露在外面）都不会影响翻领和驳头的外观效果。
相反，将领圈修改成其它形状，反而会起另外特殊的作用，如西装的前领圈划成方角形，就是一例。那么，方角形领圈究竟有什么作用？它主要有以下两个作用。
（1）工艺制作上的正确性和方便性
领子与衣身装配时，领圈上的角点与领子上的角点重合，起到了定位标记的作用，还可避免由于无定位标记而引起领子与衣身的错位以及由此而产生装配上的误差。
除此以外，领子与衣身装配时，只要在角点处完成一次转折即可，不象圆弧形领圈那样，需要经过不断的连续转折，这样可提高装配效率。
（2）外观效果上的完美性
划成方领圈便于领面和领里的串口线错位，以减小该处的厚度，从而使驳头翻折后的串口线在外观上具有平薄而挺直的完美效果。
在实际制作中，为什么领圈长度要略短于领底线的长度？
从理论上来说，领圈的长度应与领底线的长度相等。
可实际情况并不是这样，它必须考虑工艺制作上的因素。主要是指以下两个：
①装配时，领圈上的颈肩处需要适当拉伸，由于拉伸而引起领圈的增长。
②有时，由于种种原因，使得在组装前，领圈的长度会大于领底线长度，这时，放长领头是非常困难的，缩短领圈长度也是不可能的。
正是考虑到上述两个因素，所以，在制图时，常常将领圈裁得偏小一些，使其略短于领底线的长度。它们的长度之差，可根据装脚领和连脚领这两种情况而适当选定。
对于装脚领，领圈往往比领底线短1~1.5厘米；
对于连脚领，领圈往往比领底线短0~0.5厘米（领脚需经过工艺归拔，如不需要工艺归拔，则可参照装领脚领头的处理方法）。 以上就是我多年来摸索出来的一些经验，在工作中，我始终不忘厂部多年来对我的悉心栽培和提拔，我知道自己还有很大的不足，需要不断的学习。
在此，我保证在未来的工作里，我会继续发挥自身的领导带头作用，带动同事们一共更好的完成厂部下达的各项生产任务，努力学习更多的工艺技能，使自身素质能有一个更好的提升空间，完善自己的做工质量，来报答厂部对我多年来的恩惠，为厂部的明天努力奋斗，发挥自己的光和热。
管爱琴 2013.xx.xx
第19篇：服装技术工作总结60
自我工作技术总结
本人王长銮，1992年到厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间主任一职。在工作中我总结了一些关于驳领制作工艺上的总结，下面就逐一详细的进行总结汇报。
驳领的分类与缝制
特性 ：衣领和驳头连在一起，如西装领 种类：平驳领、戗驳领、蟹钳驳领
连驳领：领面与驳头的面料（挂面）连在一起设有串口线，有瓜式、燕尾式等适用男女衬衫、上衣、大衣等。
一、西装领的缝制
要求：必须领型端正、线条优美流畅、左右对称、平挺服贴、面、里、衬布的丝、角度与归拔等要求严格。
二、单西装领的缝
制
按领面净样裁领衬，丝绺为45度，领里大小按领衬四周各放一些缝份，余量适中，领面用横料缝制工艺：粘合领衬；缝合领衬、领里下口；缉底领；缉缝领里；缝合领衬、领面、领里；修剪并扣烫子口；翻领、烫领；修剪。
三、全夹毛呢料西装上衣领子的缝制 先裁领衬、领里、领面，据领净样后中放一缝份领；衬采用两层,一层衬用软衬制作，另一层衬用细布制作；后领中位450斜裁，细布衬根据领净样，后中缩短一缝份，领脚处放一缝份；领里据领净样，上口不放缝；领面采用横料，领面长度比领里长些余量。 条格：后领对准后背的条格，前领角要对称
四、连驳领的缝制
特点：领面与前衣片挂面连在一起 案例：青果领的缝制
方法：底领下口机缉直线，翻领领 里缉斜角形线，其特点是做法速度 快，但质地较硬。领里上下不分底 领统机缉斜角形线，并另缉缝出反 领线，特点是没缉出领脚线，在烫 领脚高低时有活动性。
五、领圈领/ 挖领的缝制
特点：衣身领圈上不装衣领，只缝贴边的领式，简洁而大方 款式：圆领、方领、Ｖ型领、橄榄领等 应用：在衬衫、裙衫、外衣等 处理方法：领口贴边；滚边包领口 案例：装饰贴挖领圈的缝制 折烫领圈贴边 缝合前后领圈贴 缝合贴边与衣身
修剪前中开口；反领圈贴边；缉领圈贴边明线。
六、飘带领/ 扎结领的缝制 应用：女装衬衫和连衣裙 布料：一般选用丝绸面料效果最佳 裁剪：斜料或横料制作
领角造型：平型、斜型、宝剑头型、圆型等 宽度：５cm左右 案例I：飘带领的缝制
缝合领结中缝；领边画出记号；缝合 里、面领结；修剪子口；翻领；熨烫
七、荷叶边的缝制
特点：领圈周围荷叶边的装饰效果 应用：用于轻、薄、软面料的衬衫和衣裙上
裁剪：外口光边，直纹，而采用毛边裁剪时，则一边抽线收褶，其余三边卷边，领圈滚边采用斜纹裁剪 案例II：荷叶边领的缝制 卷领边线;抽碎褶;缝合领子与衣片 折烫捆条;缝合捆条与衣片。
以上工艺技能上的总结，是我在多年的服装生产实践中所总结出来的，在工作中不断地学习、摸索、在实践，这个过程使我的工艺技能水平得以提升，也是我自身素质的修养得以升华。 学以致用、精益求精，是我多年来的工作信条。在厂部的这些年中，我时刻不忘厂部对我的悉心教导，是厂部培养了今天的我，我定会把我学到的运用在过去和未来的实践工作中，用实际行动来报答厂部对我的不懈栽培。
今后我将继续努力工作，团结老同事，照顾新同事，充分发挥身为车间主任的带头作用，在保证生产质量的同时，按时按量甚至争取超量完成厂部每天下达的各项生产任务，并且以自身的实际行动激励生产一线的其他员工，为厂部的未来尽职尽责。
王长銮 2013.xx.xx
第20篇：服装技术工作总结28
自我工作技术总结
本人黄秋萍，1986年参加工作，现在厂部担任机缝车间主任一职，在工作中我团结同事，努力工作，不怕苦不叫累，每天认真的完成厂部下达的各项生产任务。
在工作中为了更好的完成生产任务，我在多年的生产中总结出了各个工序所需的设备、人数、劳动定额，并且分析了每一道工序所需要的具体时间。在流水作业中时间就是金钱，在工作中只有做到分秒必争，才能更好、更快、更优的完成生产任务。下面就将我总结的劳动定额表（表1）进行详细的汇报。 劳动定额（表1）
以上就是我对服装流水生产中各个工序劳动定额的总结，在实践生产中，我所总结的劳动定额起到了一定的指导作用，在规定的劳动定额内，职工们可以更好的限制自己的流水效率，并且在这基础上进行自我突破和提高，为提高产量起到一定的作用。
在未来的工作中，我会继续努力工作，不断实践，并且发挥自身的带头作用，为厂部做贡献。
黄秋萍 2013.XX.XX
