新车购买之讲价艺术
新车的“砍价”是一门学问，要在不断地学习中摸索经验，找到属于自己的窍门。对心仪的车进行仔细考察、耐心检验之后，“砍价”在最后出手时将发挥重要的作用。因此讲价的艺术对于交易成功是必不可少的。
一、标、报价未必是最后的成交价。很显然，经销商的进价被严格地保密。经销商所谓的“零”利润销售大多是个说词或美丽的幌子。对消费者来说，货比三家是个不二的选择，至少可以避免恶意抬价。
二、同一时间只讨论同一问题。最典型的“混杂”事例要数随车卖保险等费用。成熟的购车者都是先问“裸车”价格。同样，保险费、验车、上牌照像费用也是商家经常做手脚的地方，如果你抽出半天时间亲自办理，这些钱便可以节约。
三、不要买不需要的附属品。经销商通常向你兜售额外物品，如防锈剂、座椅套、车体车面保护等其他一些汽车周边产品，不要接受这些你并不需要的服务并为之付费。如果需要，可以自己进行内饰装潢及用更实惠的价格进行漆面保护。
曾有车市资深人士坦言，商家介绍的任何车辆周边产品都可不要，全部优惠成现金往往更实惠。举例，15元在51汽配城可以买到的灭火器在经销商那里要卖到120元;在汽配城贴膜专营店贴膜只需650元而经销商却要1500元。至于经销商经常免费赠送的脚垫、靠枕实际价格只有10元一个。不要急于去探寻价格或收集其他关键信息，这些都会在购买过程中给销售人员太多控制权。
二手车买卖流程：联系方式：在线QQ2428878265
1、上网看车：树立消费者维权意识，不贪图小利，杜绝虚假信息的危害。网上购车要注意检查机动车的证件手续是否齐全。要检查车的发动机号与车架号是否有过更改的痕迹，这项检查是非常必要的，即使是二手车，各种主要部件配置也应该是很好的。特别注意：挑选的二手车最好是有实体店的二手车交易网，购买二手车要签订好二手车交易合同，及时给二手车过户。
2、现场看车：现场看车时，（1）如果您不是很懂二手车的话，最好找一个信得过的二手车专家或是多年驾驶经验的朋友陪您一起去看车。（2）检查车况（主要是识别事故车），检查资料（产权证，行驶证，购置税证等），检查记录（保养记录，保险记录等）。当确认车和资料没有问题时，就可以和卖家协商价格了。但是砍价并非胡砍或一味压低，而是要抓住要害，才能砍好价，买好车。
第一招：看车型，冷热有别。不同时期出产的不同车型，是有着不同的价格的，相对来说，畅销车型的中高端车因为销路好，维修方便，那么砍价的余地比较小，一般砍价幅度在10%以内;而一些冷门车型，需求量小，维修成本相对来说较高，为尽快出手，会让利比较大，通常可以达到20%-30%。只不过在考虑这两种情况时，一定要考虑维修的成本，这样才能理性比较。因此，车型是砍价定位的关键因素。
第二招：看车况，抓大放小。二手车肯定会有各种不同的问题，有些是小问题，比如说真皮座位上有些小磨损污渍啊，车漆有点小刮伤啊，这些问题都不需要花多少钱就能修复解决，不必太较真。对二手车价格影响最大的是那些关键性的部件，如车架，底盘，发动机，电气系统，轮胎等，这些车
况绝对不能轻易忽视，抓住一个就认真解决一个，才是压价的关键，在通过车况对二手车砍价时要抓住大问题将价格压下来，将几十块钱就能解决的小问题再指出来，但大度地放过，就能获取压价谈判优势，而你找出了这些关键部件的毛病，压价也会压得对方心服口服。 第三招：看手续，一定要齐全。车辆的手续是否齐全对车辆的价格影响很大，手续齐全的车辆来源合法，并且处于合法的使用和交易范围内，正规的二手车交易要求必须有车主身份证、购车发票、检验有效期合格证、车辆登记证、行驶证、车购稅证、车船税证、保险凭证、保养记录、违章处理等。通过对车辆状况和车辆证件的检查，就能基本了解车辆的使用状况，就能保证自己购买到的车不会有法律隐患，可以放心驾驶。至于行驶、保养和违章记录情况。可以通过保险公司或4S店查询，这点对于判断车辆是否出现过大事故很有帮助，另外如果车主有全程车辆维修保养单据，对于了解车主车辆情况也非常有好处。有问题就解决，避免到时候自己买单，增加购车成本，这当然也是你砍价的一个重要因素。通过对车型、车况和车辆手续等情况的了解，你就能基本掌握了砍价的主动权。二手车砍价是一门学问，其关键就是要抓住主动权，条理清晰，才能顺利砍价，买到便宜的好车！
购车提示：（1）当过户手续办理好后，买家可将余款一次性交付；（2）如果是三年以内的二手车，车价若超过预算还可以申请贷款；（3）车辆过户结束后，要检查产权证、车辆登记证、行驶证、车购稅证、车船税证、保险凭证上面的姓名，应是购买者的姓名。（4）二手车开回家之后，要注意二手车的相关保养。对于二手车的装饰、保养和维修是十分专业和重要的，我们建议您通过百姓网找到具有专业能力的公司完成这些服务。
二手车购买全攻略
一、车身：买时先别点火，先看车的大概情况，必要时站远点，看车体是否平整，尤其从车后看，是否减震有倾斜。外观是否有撞击的痕迹。再看底盘生锈的情况，如果锈的厉害，尤其是排气管，同时要注意减震支架的锈蚀情况，也很重要。
二、发动机：是最重要的部件先看冷车时，是否有漏油的痕迹，老车基本多少都有点漏，只要别太厉害也不用处理，同时提醒大家：有的车主在卖车前会清洗发动机舱，多少会掩饰掉一些漏油的痕迹，但你仔细看还是能看出来点的，尤其是如发电机壳等铝制件的铝锈是洗不掉的，如果反差太大，你就要注意了。启动发动机，先听怠速，应该是稳定的，轻微的声音，最好不要忽高忽低，不稳的怠速处理起来很麻烦的。再让人轻加油门，从1/5,1/4,1/3到全开，看发动机各段的反应，转速都应该是平稳的变化， 并且能在各段保持住！再突然急加速，看油门响应。再急回油门，看发动机的转速回复。如果只有你自己，那就自己拉节气门拉索吧。现在车热了，你就自己听声音吧，点上一根烟，慢慢听，必要时，把头凑上去听气门，凸轮的声音，如果觉得声音有点杂，打开机油口，小心地打开盖子，别让油渐到你脸上，这时发动机里声音会听的更清楚了。有的车，故意把怠速调高，就是为掩盖转速不稳。
三、机油状况：拔出油尺，看看油量。看到象柏油样的机油，那我劝你还是别买了，正常的颜色应该是淡褐色的，或更清更浅，但柴油机除外，因为柴油机的机油一般是很黑，这是正常的。最好把机油尺上的油滴到白纸上，看看油扩散后的状况，就能更清楚地了解发动机了。
四、各皮带和紧固件：关掉发动机，这时皮带也微热了，算是正常的运行温度了，用手按压，不应很松，按下大概在1cm-1.5cm上下。注意水箱风
扇皮带也要看，这很容易忽视的。各管路的接头用手摇摇，不应松动。皮带的松紧在运行时也能看出来。正时皮带的毁坏会引起顶缸，导致发动机全毁。
五、减震：车的四个角都应该按压，你如果感到很软，那减震就该换了，而且一换就是四根，费用以百欧计算。在弯道和不平路况，较硬的减震有更好的抓地性和稳定性。
六、刹车：对于碟刹，可通过轮毂孔看刹车片磨损情况，必要时用手指摸一下，对于旧车，我们关心的是这副刹车片我还能用多久，理论上讲，碟刹在5万KM,鼓刹能使用8万KM,同时提醒：不均匀的刹车片磨损，比如有沟状划痕的磨损，提示车主驾驶习惯很差，经常急刹。刹车油，一般靠方向盘处是刹车助力泵，连着塑料小容器里是刹车油，打开盖子，沾点在手上，用力捏，正常情况应是清亮的，滑而有粘度的。深色的，稀薄的都是要更换的。刹车油最容易吸水。量的检查看外壳的刻度。
七、离合器：实际开动，慢慢抬离合，看是否结合平稳细腻。当然行程的长短可以调节，但任何抖动，空旷的接合都不正常。三挡也能起步的话，基本就快磨平了，换离合大概在400欧。
八、轮胎：看花纹，是否四轮都一致与行驶证上要稳合，有的胎看上去很好很新，但是自己换的非允许的胎，记住！把方向向左右都打死，让胎侧面彻底暴露出来，有的车主把差的一边放在内侧的。比如球头，前束，四轮定位。。。如能把车抬高离地就更好了，在胎侧对胎的晃动最能看出前轴头的旷度。以掌面逆行驶方向轻摸胎面，同时相对快地转动轮胎，你能感觉胎磨的好不好，波浪性的，锥性的都是前轴有毛病。
九、线束：所有的线都要看，尤其是大灯处的线，一般大灯总成的寿命和车是一样的，不须更换的。换过大灯就千万要注意了。水箱也要注意。都是最前端的部位。
十、实际驾驶：各档加减要顺利，不能乱挡，跳挡；加速有力，百米内方向盘脱手不应有大的跑偏；方向不能太重，带助力转向的日本车在
2.6-2.8kg,欧洲车有的可致3.5kg，尤其注意车在转向时的侧倾和前轮的异常；对于很差的前轮主轴承转向时，就会原形必露。最好将车速升至80km/h以上,注意听高速时带来的声音，比如前轮球头，轴承等等。可以带档空油滑行一段，听听齿轮箱的声音，有哗哗响的，可能是减速箱齿轮已过度磨损，尤其是
1、2档。
我的经验，只要上面十项没大问题，你就买吧，当然你也别指望二手车能比你期望的更好，毕竟要开一段时间才能真正知道一辆车的好坏。我对各国二手旧车的感觉：3年以内：各国差不多，日本车：轻巧，故障极低，驾驶舒适。美国车：尚可，动力足，外形美观。意大利车和法国车：省油，驾驶感一般，噪音偏大,高速表现不好。5-10年：德国车质量比较稳定，美国车底盘易锈，刹车不太满意，法国车小毛病开始多，日本车在10年的话，维修较多，而且是连接着坏，意大利车必须小修小补了。 10-15年，建议就买德国车吧，基本上德国车买来，保养好的话，能开很久，比如Golf,Polo,配件便宜，有时感觉比奔驰都皮实。20年以上的车请你就考虑奔驰、奥迪和大众三款，因为路上能看到的，我们能买的起的也就这三款老革命了。
