服装结构制图与工艺教学工作总结（精选多篇）

推荐第1篇：服装结构制图教学经验总结

《服装结构制图》教学经验总结

潮阳职业技术学校郑少薇

《服装结构制图》课是服装专业学生最重要的理论基础课之一，是与生产实际密切联系的基础学科。由于学生刚接触服装专业课程便学此门课程，无实践经验，因此学生普遍感觉学习难度大，有时上课听得懂，可让实际裁剪出来却很难。针对上述情况，如何提高这门重要课程的教学效果，使其真正为实际应用和后继课程的学习打好基础，就成了该课教学中的一个突出问题。

一、提高教学效果的几种方法

1.多媒体教学并联合实物教学

在整个课程中，结构图中的点、线是基础，如何让学生在脑海中把平面图上的点、线和成品衣服联系起来不是一件容易的事，更不用说让她们根据结构图来裁衣服了。要解决这个问题，建议使用多媒体教学，除按常规教学方式使用挂图、投影外，我们还应该引导学生先熟悉各个点、线的名称，然后让她们观察自己或同学身上的衣服，看能否把制图上的点、线和衣服上的对应起来。这时候就需要我们来启发、引导学生，鼓励她们大胆地提出自己的想法，让她们讨论。这种形象直观的教学方式，比较能吸引学生的注意力，激发学生的学习兴趣和热情，学习效果也能有所提高。

2.增加实训课程

现实生活中经常可以发现，文化水平并不高的老师傅却能熟练地看懂你画的结构图，有实际工作经验的工人学起服装结构制图来也很快。这就说明：对学习服装制图来说，理论基础不是决定性因素，但兴趣和实际应用经验却是不可忽视的有利因素。所以在理论教学中，必须注意将枯燥的理论与实际应用联系起来，利用生活中的经验，挖掘学生潜力，调动其学习理论的兴趣。并且鼓励学生多做实际操作，增强动手能力，在实践中发现问题解决问题。

如将制好的结构图裁制成衣片的过程，就是理论联系实际的过程。又如在讲上衣中袖肥与袖山的关系时，袖山高，袖肥小；反之，袖山低，袖肥大。这时，我们就需要启发学生回忆一下在生活中看到的一些衣服，并拿出一件合体的女式西服和一件宽松的男式衬衣，让学生自己仔细观察这两件衣服的袖窿有什么样的

区别，它们的袖山和袖肥分别是什么样的关系，让学生自己得出结论。实践证明，采用这种结合实际例子在实践中学习的教学方式，学生记得牢，学得快，教学效果好。

3.突出基础、重点内容

教学必须有步骤、有计划地进行，上课前认真备课，找出重点、难点，使每堂课都有明确、合适的目的。在考虑系统性的基础上，应特别注意针对具体内容，精选重点、基本点，在精讲中“教”，在精练中“扶”，使学生在熟练掌握基本理论、基本技能的基础上，能以点带面，举一反三，逐步扩展到更深、更广的内容。如：结构制图中的第一件上装──女式衬衫，学生要通过它来了解上装中的基本点和线。如果这个基础打不好，不能熟练地掌握女衬衣的结构图，则以它为基础的后继内容的完成就不会有好的效果，教学效率自然就很低，学生学不懂，必然会逐渐失去学习的兴趣，学习质量就更无从谈起了。只有让学生掌握好了这部分内容，不光为后继内容打好基础，而且能在此上装的基础上，让学生举一反三，创新设计。

4.搞好归纳总结

在完成大面积的独立练习后，我们要对正确的制图方法及时归纳、总结，培养学生独立思考，应用新方法去解决制图中出现的问题的能力。当然，归纳、总结方法很多，但最终的关键是要掌握、巩固本课所要求的内容。同时，要适当布置课后作业，通过有计划、有目的、有针对性的制图训练作业，可以达到进一步提高制图能力的目的。

以上是本人在《服装结构制图》课程教学中的体会，希望之后通过上述措施的实行，可以使学生对制图课的学习兴趣明显增加，对后继专业课的学习起到了重要的促进作用。在课程学习过程中，由于教学工具和设备的缺乏而产生的不足，我们会持续改进，逐渐准备好需要的教学工具，课件以及实物。当然最好还是与工艺课程相结合，学生可以多些实际操作，更深一层的了解服装和制作服装，提高专业技能。

2011/10/14

推荐第2篇：服装结构制图教学与考核大纲

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《服装结构制图》教学与考核大纲 服装结构制图》教学与考核大纲 与考核

开课专业：服装设计与工艺专业 学时：216 学时

一、课程的性质和任务 《服装结构制图》是以学习服装结构规律为主要内容的一门课 程，是服装设计与工艺专业的专业基础课。通过教学使学生掌握 正常体型和基本款式的服装结构制图， 并能初步掌握特殊体型和 变化款式的服装结构制图。

二、课程的基本要求 通过教学和实践，使学生掌握一般服装的量体、结构制图、裁剪 的基础知识和技能，初步掌握些服装结构的变化原理、变化规律 和处理特殊体型、款式变化的制图方法。

三、课程内容和教学要求 （一)绪论 课程内容 服装的定义方法。 分类和作用； 服装结构制图与服装款式的关系； 学习服装结构制图的正确态度、教学要求 1．让学生了解服装在美化人类生活方面起的重要作用。 2．让学生了解服装结构制图与服装各部位的密切关系；服装造 型和功能的密切关系 3．使学生树立严谨、规范和科学的学习态度。

(二)服装制图基础知识 课程内容 量体；制图；裁剪。 教学要求 1． 了解人体体表特征与服装点、线、面的关系，不同的性别、年龄、体型与服装结构的关系。 2．正确掌握量体方法，了解成品规格、服装号型的制定及表达 形式。 3．正确使用绘图符号、绘图工具，了解服装的主要部件和线条 名称。 4．能识别常用面料的正反、丝绺、色差、等级等。 5．了解服装制图的各种方法。 (三)西裤结构制图 课程内容 西裤的量体和加放；女西裤制图；男西裤制图；西裤的款式与造 型变化；特殊体型西裤造型分析。 教学要求 1．熟练掌握西裤的主要部件和线条名称。 2．掌握西裤的量体与加放。 3．熟练掌握西裤的制图方法和计算公式。 4．掌握西裤的放缝、排料和用料计算。

5．了解西裤各部位的造型变化，组合成新的款式。重点分析如 何处理不同款式的腰臀之差。 6．对特殊体型和正常体型作比较分析，在制图相应的部位作出 调整和处理。 (四)衬衫结构制图 课程内容 衬衫的量体与加放；女衬衫制图；女衬衫的款式与造型变化；男 式衬衫与款式、造型变化。 教学要求 1．熟练掌握上衣服装的主要部件和线条名称。 2．掌握衬衫的量体与加放。 3．熟练掌握衬衫的制图方法和计算公式。 4．掌握衬衫的放缝、排料和用料计算。 5． 了解衬衫各部位的造型变化，组合成新的款式。重点分析 胸省的作用及变化、省位的转移、省量的分散和集中处理；初步 了解袖子与袖窿、袖山深与袖肥、关门领与领围的配套关系。 (五)女裙结构制图 课程内容 女裙的量体与加放；女裙制图；女裙的变化。 教学要求 1．与西裤作比较，掌握女裙的量体与加放。 2．熟练掌握常见女裙的制图方法和计算公式。 3．掌握女裙的放缝、排料和用料计算。 4．了解裙子各部位造型变化，组合成新的款式。 5． 结合西裤造型，对裙裤进行造型分析；结合衬衫腰节上

部与裙子的组合对连衣裙进行造型分析。 (六)女式上衣结构制图 课程内容 女式上衣的量体与加放；女式两用衫制图；女式上衣的变化。 教学要求 1．与女衬衫作比较，掌握女式上衣的量体与加放。 2．与女衬衫作比较，熟练掌握女式两用衫的制图方法和计算公 式。 3．掌握女式两用衫的放缝、排料和用料计算。 4． 了解女式上衣各部位造型变化，组合成新的款式。重点分 析分割部位对造型变化的作用、驳领与领围的配套、一片袖与两 片袖的转换关系和表现形式。 (七)男式上衣结构制图 课程内容 男式上衣的量体与加放；男式两用衫制图；男式上衣款式与 变化；特殊体型上衣的造型分析。 教学要求 1．掌握男式上衣的量体与加放。

2．对男、女体型进行比较、分析，熟练掌握男式两用衫的制 图方法与计算公式。 3．掌握男式两用衫的放缝、排料与用料计算。 4．了解男式上衣各部位造型变化，组合形成新的上衣款式。重 点了解衣片分割变化与连肩袖。 5．对特殊体型和正常体型进行分析比较，在制图上作相应的调 整和处理。 (八)女西服结构制图 课程内容 女西服制图；女西服变化介绍 教学要求 1．掌握女西服的量体与加放。 2．掌握女西服的制图方法和计算公式，重点分析合体上衣在平面造型上的处理。 3．掌握西服的归拔工艺与平面造型结构的关系。 4．掌握女西服的放缝、排料与用料计算。 5．掌握女西服夹里与衬布的裁配和用料计算。 6．解女西服款式变化。重点分析驳头高低、宽窄，单排纽、双 排纽，翻领宽窄在配领上的相应处理；分析宽松式西服在造型、量体、加放上与合体西服的区别，在制图上作相应的处理。 (九)男西服结构制图 课程内容

男西服制图；男西服的款式与造型变化；男西服背心。 教学要求 1．掌握男西服、西服背心的量体与加放。 2．掌握男西服、西服背心的制图方法和计算公式。 3．掌握男西服、西服背心的放缝、单件、两件套、三件套的排 料和用料计算。 4．掌握男西服、西服背心的夹里与衬布的裁配和用料计算。 5．了解男西服款式变化的特点和一些常见的变化款式。 *(十 *(十)中山服结构制图 课程内容 中山服制图；呢中山服与布中山服的区别；中山服变化介绍。 教学要求 1．掌握中山服的量体与加放。 2．掌握中山服的制图方法和计算公式。 3．掌握中山服的放缝、排料和用料计算。 4．掌握呢中山服夹里、衬布的裁配和用料计算。 5． 了解呢中山服与布中山服的区别及在制图中不同的处理方法。 6．了解军便服、青年服、学生服与中山服的区别。 *(十一) *(十一)男式大衣结构制图 十一 课程内容 男式大衣的量体与加放； 双排纽长大衣制图； 连肩袖长大衣制图。 教学要求 1．了解男式大衣的量体与加放。 2．了解男式大衣与男式上衣在结构制图上的密切关系。 *(十二) *(十二)女式大衣结构制图 十二 课程内容 女式大衣的量体与加放；直腰、暗门襟长大衣制图；紧腰、波浪 形长大衣制图。 教学要求 1．了解女式大衣的量体与加放。 2．了解女式大衣与女式上衣在结构制图上的密切关系。 *(十三) *(十三)童装结构制图 十三 课程内容 儿童的体型特征与童体测量(简)；童装实例介绍。 教学要求 1．了解儿童的体型特征和量体方法。 2．运用掌握的制图知识对童装制图进行分析、归纳。 *

（十四）中式服装结构制图 课程内容 中式服装的量体与加放；中式服装结构制图实例。 教学要求 1．了解中式服装量体与加放，特别是了解旗袍量体加放的一些 特殊要求。 2．了解中式服装衣片的特殊构成、以及在制图上的处理方法。

*(十五) *(十五)制样板与推挡 十五 课程内容 制样板；制板推挡。 教学要求 1． 在掌握了一定的服装结构制图基础知识和基本技能的基础 上，了解制样板的特殊要求。 2．了解各种主要规格推挡差数和经纬公共线。

四、课程考核 《服装结构制图》课程是中职服装设计与工艺专业的一门必 修课程，它具有自身的理论体系，是一门实践性很强的课程。本 课程的任务是解决服装技术入门的问题， 学习本课程是使学生掌 握服装结构制图的基本知识、制图方法和基本技能，为深入学习后续课程和从事有关服装制板技术方面的实际工作打好基础。 为 此，必须充分重视本课程的实践教学环节，注意提高学生的动手 能力和结构造型能力

一、本课程的考核对象的学生： 服装设计与工艺专业三年制职高学生。

二、考核分三个模块： 基本知识模块：总分 100 分 基本技能模块：总分 100 分 综合应用模块：总分 100 分

基本知识模块 （1） 本课程的考核形式为形成性考核和期末考试相结合的方式， 本课程形成性考核为课程平时作业。 考核成绩由平时作业成绩和 期末考试成绩两部分组成，考核成绩满分为 100 分，60 分为及 格．其中平时作业成绩占考核成绩的 30%，期末考试成绩占考核 成绩的 70%。期末考试采用闭卷笔试形式，卷面满分为 100 分， 考试时间为 90 分钟． （2）本课程考核说明是根据《服装结构制图》教学大纲制定的， 参考教材是本课程的文字教材《服装结构制图》（第四版）。考 核说明中的考核内容与考核要求不得超出课程教学大纲的范围 与要求。本考核说明是《服装结构制图》课程期末考试命题的依 据。 （3）《服装结构制图》课程的期末考试是自行命题。考试应具 有较高的信度、效度和一定的区分度。试题应符合课程教学大纲 的要求，体现中职职校培养应用型人才的特点；在注重考核基本 知识掌握情况的同时，突出对实际问题分析和解决能力的考核， 体现理论与实际相结合；知识考核与能力考核相结合。体现《服 装结构制图》与实际应用的密切联系性。 （4）期末考试的命题原则是在考核说明所规定的范围内命题， 注意考核内容的覆盖面，在此基础上突出重点。 （5）考核要求分为三个不同层次：由低到高分为“了解、理解、掌握”三个层次。了解是指对所学知识的识记；理解是指对所学

知识能够知道起涵义，并能用自己的语言进行重新表述；掌握是 指能用所学的理论和方法初步解决实际问题。 （6）试题按其难度分为容易题、中等题和较难题，其分值在期 末试卷中的比例为：4:4:2．试题中识记与能力考核的基本比例 为：基本知识占 40%；理解能力占 30%；综合运用能力 30%。 （7）试题类型分为填空题、选择题、判断题、计算题和解答题 五种，解答计算题时，需要写出各主要步骤；解答题需要写出相 应的文字和主要步骤。（8） 考核内容和考核要求：人体体型与测量知识、服装制图基 础知识、服装裁剪基础知识，女裙、裤子、衬衫、两用衫、西服 等有关制图公式、要领、方法。 基本技能模块 （1）考核要求和内容：

1、具备较强的服装制图知识。

2、能熟练的使用服装制图工具。

3、具备较强的心算和目测能力。

4、能熟练绘制各种基本服装款式的结构图。

5、能进行裙、裤、衬衫以及两用衫的款式变化制图。（2）应知内容：

1、各种基本服装的制图公式和数据。

2、各种基本服装的制图要领。

3、省型变化。

4、各种服装的分类和局部变化表现方式。。

5、各种基本服装的放缝知识。（3）应会内容：

1、正确使用服装制图工具。

2、能熟练进行一般服装的制图。

3、能进行简单的款式变化制图。

4、能进行简单的服装结构设计。（4）实训安排： 抽取实验项目中任意 2—3 项目作为考核内容，考核取一个 项目进行制图检测或对实训的 2—3 个项目成果进行检测、制图 考核。考核时间为 90—120 分钟。 综合应用模块 （1） 下装制图技能考核评分标准（40 分） 考核项目 分值 考核内容 评分标准 女裙变化制图 20 分 一步裙、高腰裙、鱼尾裙、A 字裙、斜 裙制图

1、结构图与款式图相符 5 分；

2、线条光滑流畅 分；

3、部位计算准确 5 分；

4、符合人体运动规律 5 分 裤子变化制图 20 分 牛仔裤、西装短裤、低腰裤、宽松裤制 图

1、结构图与款式图相符 5 分；

2、线条光滑流畅

3、部位计算准确 5 分；

4、符合人体运动规律 5 分 （2） 上装制图技能考核评分标准（60 分） 考核项目 分值 考核内容 评分标准 清晰 5 分； 清晰 5 衬衫变化制图 20 分 根据提供的款式图按缩比或等比进行制 图

1、结构图与款式图相符 5 分；

2、线条光滑流畅 清晰 5 分；

3、部位计算准确 5 分；

4、符合人体运动规律 5 分 两用衫变化制图 20 分 根据提供的款式图按缩比或等比进行 制图

1、结构图与款式图相符 5 分；

2、线条光滑流畅 清晰 5 分；

3、部位计算准确 5 分；

4、符合人体运动规律 5 分 西服变化制图 20 分 根据提供的款式图按缩比或等比进行制 图

1、结构图与款式图相符 5 分；

2、线条光滑流畅 清晰 5 分；

3、部位计算准确 5 分；

4、符合人体运动规律 5 分

推荐第3篇：服装结构制图比赛评分标准

服装结构制图比赛

比赛时间：12月份

奖项设置：

结构制图比赛的奖项设置：一等奖1名二等奖2名三等奖3名优秀奖：4名

评委名单：

结构制图比赛评委名单：谢素珍王素英 李小红赵红

推荐第4篇：服装结构与工艺实习报告

服装结构与工艺实习报告

091411126唐宇伟

服装设计与工程（CAM/CAD）

这次的服装工艺实习为期两周，任务是制作女装衬衫。由于有了关于服装结构设计和服装工艺的学习，我已经有了一定的服装设计基础，所以在制作女衬衫的过程中，我能运用以前的知识，再加上老师交给我们的新方法，我可以更加熟练的制作，并提高自己的工艺水平。我通过自己的努力和实习老师的帮助下，并在原版女衬衫板式的基础上设计出一件创意衬衫，完成了衬衫的打板设计，然后选取适合的布料进行排版设计，注意布边的位置和布纹线的方向，来裁剪布料。

这次的工艺实习是服装专业的重要实习环节，要求我们在掌握已学的专业知识上完成一件衬衫的设计，打版，缝制，掌握衬衫的装配方法及质量要求，了解此类服装的缝制程序，缝纫技巧及熨烫方法，同时也提高学生的动手能力。

女装衬衣制作流程

第一步，我们是进行纸样设计和绘制，画大样。可以用自己设计的纸样，也可用老师的纸样，我用的是老师的纸样，老师的纸样都是净样，包括领子，袖，袖叉，要有胸省。然后根据自己设计的女式衬衫的款式选择衬衫的面料。

第二步，进行排料，排料时要注意面料的经纬向。排料时,为了节省布料，要先放好大的位置，再将小片纸样插入大片缝处。在排料时，还应注意面料的经纬向，有条纹的布料需注意纹理。进行衬衫的排料和裁剪时标明省道位，加剪刀口，剪刀口不得超过0.5厘米。要配剪辅料作为粘衬。

剪裁时沿着纸板边缘将纸样画在面料上，在纸版剪口处也要用划粉在面料上标记出来，将标记了划粉的布片沿着线直接剪下来，在标记了剪口的位置也要打上剪口。再根据不同款式的需要进行锁边，同时合缝后再锁边，锁边时正面朝上，锁边平直。锁边时容易太快没锁上或者裁掉过多的布，所以一定要小心。进行各个省道的辑合时，省尖应平整，省尖不可倒回针，，需用打结法。省尖需收尖。

在熨烫粘衬时，可以在粘衬上掂一张纸以防粘衬粘住熨斗的底部，温度和压力，防止烫黄，烫焦。，而且熨烫要平服牢固。粘衬部位有排面，袖克夫。辑合排面时辑要顺直，平整。缝份倒向止口，拼合部位正面辑0.1-0.8的单线或双线。辑线应顺直平滑，熨烫温度适宜。省道收好后，要熨烫，注意熨斗温度适中，以免将面料烫黄烫焦并且将省尖烫圆顺。再将前片挂面止口烫平顺。将领圈按样板修正，打出装领的剪口。

然后口袋缝制，衬衣前后幅缝制，辑线自行缝制，要平直，要注意是否要倒回针。

装领子时先拼合领中线，辑线顺直，平顺，先粘衬再拼合领中线。将辑合缝分开熨烫，画出领的净样，将领里放在领修剪，在领边部位

各放出0.2-0.5CM，以作领角高势，其余部分按领里修剪。辑合领里面。领里放在上面辑合。辑线应顺直平滑，左右领角对称。领角处领片有吃势，但又不能有褶裥。领角缝到0.3CM。将领翻出熨烫，烫平直，领角左右对称一致，并适当修剪。装领时，领角长短一致，并注意记号点五眼对齐，领角左右对称。辑合不昂，不起裂。根据自行设计的辑线，辑线平顺。

做袖叉。熨烫袖叉，做袖叉辑线0.1CM，衬衫袖叉要求袖叉部位不可有“脱，漏毛”，辑线应顺直平滑。缝制袖克夫是要缝份熨烫，拼合袖克夫。

女装衬衣装袖。把衣片放在上面，袖子放在下面，正对正，袖笼弧线要圆顺，要加以修正。袖子与大身辑合缝份为1CM。装袖时的袖山要圆顺，吃势均匀。不能有褶皱，袖山眼口对齐，左右对齐，袖山锁边，正面在上。衬衣辑合袖衣缝，侧缝。辑合缝1CM，袖底十字对齐。袖底，侧缝，锁边，衣身前片在上，锁边顺直。装袖克夫时袖口抽细裥或大裥，缝份为0.5-0.8CM，左右袖对称，均匀。装袖克夫，注意不得有探头现象。袖克夫宽窄一致，左右对称。袖克夫辑线自行设计，与大身统一。

女装衬衣底边卷底边，不起裂，平纹顺直。门襟比里襟长0.1-0.2CM。

衬衣锁眼，钉扣。锁眼可用机器或手工，钉扣需用家用扣的针方法。熨烫衬衣时自行检查质量，修剪多余的线头。熨烫时注意熨烫温度，避免熨烫烫焦，产生水花。

心得体会

通过女衬衫的制作实习，到了不少的东西。我不仅巩固了打板制图，同样也练习了缝纫机和熨斗的使用。也了解了衬衫的制作细节以及一些服装制作的注意事项与诀窍。制作的工程中，我也深切体会到了，在制作服装的细节方面也是相当重要的。比如在排料的过程要注意面料的经纬向，这在制作过程中时相当重要的。细节也决定了衬衫的样子是否美观，穿上人体后是否合体舒适。因为实践决定认识，所以此次衬衫制作也让我对于制作服装有了更多更深的认识，也为我将来从事本专业的工作提供了锻炼与信心。

以前不管是裙子的制作还是女西裤的实习制作，都是在实习老师的一步一步的指引下和示范下完成制作的，而这次创意女衬衫的制作完全是在上次原版衬衫的工艺制作基础下进行的，而且这次的女衬衫是自己设计的，因此它进一步提高我们的独立动手能力。

通过这次的工艺实习，我们进一步深入了解了女衬衫的打版设计和工艺制作流程。进一步熟悉和掌握工艺制作流程中的每一个环节，例如辑省道，装领子，上袖，熨烫等。

在具有服装结构设计和工艺知识的基础上，具有了一定的初步独立操作技能。在了解，熟悉和掌握一定的服装结构设计理论基础知识和操作技能过程中，培养提高和加强了我们的工程实践能力，创新精神和创新能力。

这次实习还让我明白做事要认真小心细致，不得有半点马虎。同时也培养了我们坚强不屈的本质，不到最后一秒决不放弃的毅力。

这对我今后的学习和生活是至关重要的。这次的工艺实习在我以后的学习上起到了很重要的影响。也更加明白了通过自身的努力，收获颇丰，我们的专业知识得到较大的丰富。我学会 了很多也懂得了很多从生活中没发获得到的知识和道理，做什么事都要认真，不能三心二意，否则什么事也做不好。

还有就是要不耻下问，不懂得地方要问老师，请教老师和其他同学，这在衬衫制作的过程中体现的尤为明显。这对我们来说是相当关键的，比如如何上领子，如何上袖子都是通过老师的指点才能顺利制作的。所以一定要勇于问老师。

推荐第5篇：服装结构与工艺实习报告

结构与工艺实习（1）实习报告

一：实习的目的和要求

《结构与工艺实习

（一）》是艺术设计（服装与服饰设计）专业的重要实践教学环节，要求学生在学习服装结构设计课程基础上，掌握基础峰值工艺，学习女裙的打板、放缝、排料、裁剪等规则及其附件的装配方法及质量要求，完成女裙的缝制，了解此类服装的缝制程序、缝纫及熨烫方法。通过本环节的学习，结合专业知识，为进一步深入学习《服装结构设计》《服装工艺》等课程打下扎实的基础。

二实习方式和安排

1、结构实习：服装学院 打板裁剪室 艺A302-304室

做女裙结构设计纸样、排料裁剪。

2、工艺实习：服装学院 服装工艺实验室 艺A205室

缝纫机上机练习、女裙缝制、熨烫等。

三：实习内容和时间分配

1：工业缝纫机空车练习（5课时）

第一天的实习内容练习是在工业缝纫机上练习踩空车，和在白纸上做缉线的练习。老师首先介绍了工业缝纫机和它的基本操作方法。

机壳或机头部分：穿线机构，平缝机的线迹有两股线组成，一股称为面线，从穿线机构穿过，最后穿过机针。一股称为底线，底线绕在梭心上，装在梭壳里，放在旋梭上。机壳右边是绕线机构，绕底线用。

压脚：在缝纫时把面料压紧。把面料抬高有两种方法，一是转动压脚板手，

可将压脚保持在抬起位置，要降下压脚，可将板手放回原来位置；二是推动膝提压脚。

2:各类缝纫方法练习(12课时)

在经过一段实习的空车练习后，我们基本能掌握工业缝纫机的运作速度了，然后我们在白纸上开始不穿线进行缉线练习。首先练习直线，然后在是S形和螺旋形。直线的难度不大，S开始无法一次成功，偏离轨迹也较大，但是经过多次的练习后基本能够和画好的轨迹重合了，最后我们开始练习螺旋形的缉线，螺旋形的外围对我们来说没有难度，但是内圈的弧度很大，多次练习也只能勉强和轨迹相近。

第三天我们开始进行工业缝纫机的穿线和各类缝纫型的练习。首先我们学习了工业缝纫机的穿线。平缝机的针迹由两股线组合而成，一股是底线，一股是面线。底线是绕在梭心上。在机器的右边，有绕线机构，是用来绕底线的。线通过过线架，线孔，绕过夹线板，绕到梭心。穿好线后，把线在梭心上绕几圈。按下满线跳板。启动机器，开始绕线，当绕线达到80%时，满线跳板脱开，绕线轮自动停止转动。梭心线应排列整齐而紧密，如松浮不紧，可以加大过线架夹线板的压力；如排列不齐，则要移动过线板的位置进行调整。调整时，先松开过线架螺钉，梭心左多右少时，向右移动过线架。梭心右多左少时，向左移动过线架，再紧固之。梭心线不要绕得过满，否则容易散落。适当的绕线量为平行绕线到梭心外径的80%。绕线量由满线跳板上的满线度调节螺钉来调节。梭心的装法：拿住梭心，使梭心对着练习者的一侧线是自上而下，并把它放入梭壳中。将线通过梭壳上的线槽拉出，再通过夹线簧下将线从线孔内引出。拉动底线，梭心应按

逆时针方向转动梭壳的装拆：打开梭壳上的梭门盖，梭心应不落出。拉住梭门盖，把梭壳完全插到旋梭的轴上，并关上梭门盖。(可同时打开推板)扳开梭门盖，即能取出梭壳。面线的穿法：线从线架上的线孔引出，穿过过线器上的线孔，穿过夹线板，穿过三眼线钩，通过夹线板、挑线簧(4)，通过缓线调节钩、右线钩、挑线杆、左线钩，然后通过针杆部分的套线钩、针杆线钩，最后穿过针孔。

我们学习了6种缝型。分别是合缝、搭缝、来去缝、明包缝、暗包缝和卷边缝。

1、合缝：将两层衣片正面迭合；沿所留缝头辑合缝线。

2、搭缝：把面料直接迭合缝合。

3、来去缝：来缝：先将衣片反面迭合，沿边辑第一道线；去缝：缝合后翻转，缝边扣齐，正面迭合沿翻折边辑第二道线。

4、卷边缝：把面料朝反面折进0.5cm，再折1cm，沿边辑0.1cm止口线。

5、暗包缝：将两层衣片正面迭合，下层包转上层，沿边辑第一道线(0.6cm)；将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边辑第二道线(0.1cm)。

6、明包缝：将两层衣片反面相迭，下层包转上层，沿边辑第一道线(0.6cm)；将缝头折转扣齐，从衣片正面沿边辑第二道线(0.1 cm)。

最后，我们学习了使用锁边机。锁边时应注意道口切布，在斜料的部位不能用力拉伸，以防变形，锁边时应使面料正面朝上。

3：女裙制版、排料、裁剪（12课时）

因为在结构与工艺实习前，我们已经学过服装结构课，所以这次工艺实习的A字女裙的制版排料和裁剪对我们没有什么困难。

4：女裙的缝制工艺练习（18课时）

我们首先把画好的面料裁剪下来，按照样板将伸到和中心刀眼打出，这里要注意省道刀眼不能超过0.5cm，前片的中心刀眼也不得超过0.5cm，然后按照纸样点出省尖的位置，左右对称。接着我们开始收省道，要注意左右对称，省尖不可有倒回针，省要收的尖，收完省道后我们进行对省道的熨烫，要注意熨斗的温度，省道的倒向全部都是向着中心倾倒。

完成省道都我们首先开始前片的拼缉。后中拼缉1cm至拉链的位置，注意缉线的顺直均匀。将后中线缉合予以烫分开缝。最后装拉链，这时要注意，链不露齿，拉链左右松紧与面料一致。

接着进行侧缝的拼缉。拼缉侧缝时须将后片放在下面，正对正，反面朝上，注意缉线顺直、均匀、平服。

最后进行卷底边和做腰以及绱腰。这次我们采用手工三角针的方式进行2cm的卷边，要注意三角针在正面出现应该是最小的鱼子状，这里要考验到我们的手工工艺能力，因为平时没有这方面的练习，我的速度比较慢，但是也最终顺利的完成了。做腰首先要将腰衬平服的熨烫在面料的反面，为了防止粘住熨斗我们在熨斗和腰衬中隔了一张纸进行熨烫，注意云杜和压力使腰衬平顺牢固，熨烫时须从中间往两边烫实，用垂直压力。绱腰的工艺稍微复杂，花费了我不少时间。首先将腰的正面与裙正面相合，裙后片摇头齐平，腰头缉线顺直、均匀、平顺，绱腰不起裂、不掉、牢固。 5：女裙锁钉、整烫（6课时）

女裙制作的最后一步就是整烫了。我们首先整理整条裙子的线头，将浮线修剪干净。将整条裙子进行后整理，熨烫平整，熨烫时要注意温度，

不要烫黄、烫焦，不产生水迹。

6：质量讲（6课时）

1、群腰：腰头宽窄一致，裙腰平服无变形，腰口不松开，且里衬松紧适

宜，缉线顺直。

2、省道：省道缉线顺直无变形，归拔适当，符合人体。

3、后中线：后中线缉线顺直，拉链不露齿，拉链两边松紧一致、平服。

4、裙侧缝:缉合前后侧缝，吃势均匀，缉线顺直、平服、分开缝熨烫平

整。

5、卷底边：裙底边宽窄一致，缉线均匀平服，不起裂，不起吊。

6、外观：女裙整条外观整洁，无烫黄，烫焦，无水迹污迹，腰平整，侧

缝顺直，拉链平服，尺寸到位。

四：实习总结心得

这学期有60课时的服装结构与工艺实习课，对于几乎没有接触过缝纫机的我们来讲。对这门课程还是满期待的，作为艺术设计服装与服饰设计的学生，对服装到是接触的到不少，但是对于制作服装到是一窍不通，对服装的制作也是很好奇的，说到做服装当然就不能不提缝纫工艺。看到服装工程的学生，做的服的服装我们都很期待和羡慕。终于通过工艺课，我们可以实现这个愿望，将自己设计的服装制版，并制作出来。

初来到缝纫机房，大家都很好奇和兴奋，对那些一排排的缝纫机都冲动的想去踩一踩，做出一件衣服来，老师给我们讲解了平缝机的使用方法和注意事项，才发现自己竟然一点都不了解。平缝机的线非常复杂，老师告诉了我们穿线的顺序及机针的正确安装方法等等。基础工作做好后，大

家都迫不及待的按下开关，开始使用平缝机，伴随着强烈的噪音，大家都吓了一跳，问题也随之而来。有的同学的线断了，有的同学的针断了，有的同学直接把布踩飞了。完全没有老师给我们示范的感觉。特别是那些针断了的同学，更是对平缝机产生了些许的恐惧，当然我也自其中行列，从刚接触的喜悦变成了恐惧。我们都纷纷向老师请教。老师告诉我们刚接触平缝机都这样，只要大家勤奋多练习，自然就能熟练使用。结构与工艺实习就这样开始了。

之后的时间里我们几乎每天都在缝纫机房渡过。首先我们从练习走直线开始，老师教了我们各种缝的缝合方法，我们开始了每天的反复练习。一踩就飞的现象反复出现，断针的现象也经常出现。但是我们也明显感觉到越来越好了。我们慢慢地掌握踩动缝纫机的节奏感。老师告诉我们不要怕拆线。来开始学踩的号的线远远没有拆的线多。我们抱定信心，一定要掌握好平缝机的操作。

通过练习我们的速度渐渐的能慢下来了，平稳了。老给我们教了前门襟拉链的缝合工艺，这样我们就能做裤子了。老师一步步的演示后我们开始了自己的制作。从裁剪到缝合，看似简单的工艺，在我们这些初学者手里却成了难事。缝了又拆，拆了又缝仍然是歪歪斜斜的，特别是0.1厘米的明线对我们来说特别的困难。老师说练得多了自然就熟练了，没有捷径，只有练习。第一个部件做好了，虽然不是特别的精致，但却是一个好的开始，让我们对以后的学习充满了信心。

实习最后要完成一件裙子的制作，老师从打板到制作给我们演示了裙子的制作工艺。在制版和裁剪过程中，给我们讲了许多要注意的地方。比

如要留缝头，放松量等等。在贴衬的时候，老师细心的告诉我们腰头不要先剪下来，贴好衬再剪，在贴衬的过程中容易产生变形，等一些实际的问题。裙子的制作要先收省，再上隐形拉链，隐形拉链是一个比较复杂的工序，要用到单排压脚，老师认真的给我们讲解那边和那边缝合，那条线要走在什么地方让我们都能一目了然的在自己的制作过程就能很好的把握工序。特别是一些清剪缝头打刀眼一些边边角角的地方，我们都明白拉该怎么去做。老师用很短的时间内作出了裙子，接下来就是我们自己去完成裙子。虽然工序要点都清楚了，可就是制作过程中才能发现问题。隐形拉链的线走的不到位，裙片缝合的长短不一等等。这些问题都出现在我们面前。拉链认认真真的一遍遍的缝，终于相对好点，裙子一点点的走终于前后片对齐。

短短60个课时的实习让我学到了许多知识技能，使我受益匪浅。

推荐第6篇：《服装结构制图》实训大纲

《服装结构制图》实训大纲

通过教学和实践，使学生掌握一般服装的量体、结构制图、裁剪的基础知识和技能，初步掌握些服装结构的变化原理、变化规律和处理特殊体型、款式变化的制图方法。

一、应知内容：

1．了解服装在美化人类生活方面起的重要作用。

2．了解服装结构制图与服装各部位的密切关系；服装造型和功能的密切关系 。 3．服装制图基础知识。 4．掌握西裤的量体与加放。

5．熟练掌握西裤的制图方法和计算公式。

6．掌握西裤的放缝、排料和用料计算。 7．掌握衬衫的量体与加放。

8．熟练掌握衬衫的制图方法和计算公式。

9．掌握衬衫的放缝、排料和用料计算。 10．与西裤作比较，掌握女裙的量体与加放。

11．熟练掌握常见女裙的制图方法和计算公式。

12．掌握女裙的放缝、排料和用料计算。

13．与女衬衫作比较，掌握女式上衣的量体与加放。

14．与女衬衫作比较，熟练掌握女式两用衫的制图方法和计算公式。 15．掌握女式两用衫的放缝、排料和用料计算。 16．掌握男式上衣的量体与加放。

17．对男、女体型进行比较、分析，熟练掌握男式两用衫的制图方法与计算公式。 18．掌握男式两用衫的放缝、排料与用料计算。

19．了解男式上衣各部位造型变化，组合形成新的上衣款式。重点了解衣片分割变化与连肩袖。

20．掌握女西服的量体与加放。

21．掌握女西服的制图方法和计算公式，重点分析合体上衣在平面造型上的处理。 22．掌握女西服的放缝、排料与用料计算。

23．掌握女西服夹里与衬布的裁配和用料计算。 24．掌握男西服、西服背心的量体与加放。

25．掌握男西服、西服背心的制图方法和计算公式。

26．掌握男西服、西服背心的放缝、单件、两件套、三件套的排料和用料计算。 27．掌握男西服、西服背心的夹里与衬布的裁配和用料计算。

28．掌握中山服的量体与加放。

29．掌握中山服的制图方法和计算公式。

30．掌握中山服的放缝、排料和用料计算。

31．掌握呢中山服夹里、衬布的裁配和用料计算。 32．了解男式大衣的量体与加放。

33．了解男式大衣与男式上衣在结构制图上的密切关系。 34．了解女式大衣的量体与加放。

35．了解儿童的体型特征和量体方法。

36．运用掌握的制图知识对童装制图进行分析、归纳。

37．了解中式服装量体与加放，特别是了解旗袍量体加放的一些特殊要求。

38． 在掌握了一定的服装结构制图基础知识和基本技能的基础上，了解制样板的特殊要求。

39．了解各种主要规格推挡差数和经纬公共线。

二、应会内容

1．不同号型女西裤的制图。

2．不同号型男西裤的制图。 3．不同号型女衬衫的基型制图。 4．不同号型男衬衫的制图。 5．不同款式女裙的制图。 6．不同款式女上衣的制图。

7．不同款式男上衣的制图。 8．标准女西服的制图。

9．标准男西服的制图。 10．中山服的制图。

11．不同童装的制图。 12．中式服装、旗袍的制图。

三、实训项目

1．为自己绘制低腰微喇牛仔裤1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 2．为自己绘制时尚宽腿裤1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 3．根据样品绘制休闲男裤1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 4．时尚A字裙 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 5．时尚褶裙 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 6．韩版女衬衫 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 7．流行男衬衫1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。

8．流行女春秋上装 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。

9．带夹里时尚女风衣1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。

10．休闲男夹克 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 11．带夹里时尚男风衣1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 12．传统女西装1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 13．传统男西装 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 14．中山装1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 15．中式女便装1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 16．对襟男便装1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 17．3套童装1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。

18．传统旗袍 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。 19．旗袍裙变化款 1：1比例的结构图、放缝、排料和用料计算。

推荐第7篇：浅谈服装结构制图教学的有效性黄薇

浅谈服装结构制图教学的有效性

内容提要：现今中职服装专业教育中服装结构制图教学存在着一些不足和欠缺，使学生学习兴趣不浓厚、创新能力、实践能力较弱，不能满足服装企业对服装专业技术人才的要求。

针对这样的现状，我们中职服装结构制图教学必须及时转变观念，实现模块式教学，加强服装结构制图的知识和技能的运用、加大教学方法变革的力度，缩小学校教学与企业需求之间的距离，真正促进学生实践技能、专业素质的形成，提高服装结构制图教学的有效性。

关键词： 服装结构制图 现实性 反思 有效性策略

一、问题的提出

在服装专业教学中，我发觉服装结构制图教学一直有个困扰我的问题。学生学习起来很吃力，也没有兴趣；教师很难调动学生的积极性，教学进度缓慢。如何才能让服装结构制图让学生学得容易，教师授课授得轻松。

随着服装专业学生的就业实习，企业反馈的信息除了学生能普遍适应各岗位的工作，但是实际操作能力不够，也希望我们学校能够输送一批熟悉制图打板的制版员。

由于服装专业的课程多样化，学生在学校学习理论的2年间不仅要学习服装制图，缝制工艺，还要学习服装设计基础、时装画、服饰色彩、服装材料等课程。由于专业的通才培养，相对减弱了服装专业化的针对性和实践操作性。

随着国家经济的迅速发展，服装产业也越来越多样化，从最初的模仿加工到现在的自主经营品牌独立设计产品，也势必加大对专业技术人才的需求。其中对初、中、高级服装制版师的需求尤为明显。

服装结构制图在服装设计和服装缝制中起到承上启下的作用。好的服装设计没有扎实的结构制图功底也无法完美的体现它的设计意图。而在中职服装专业教学中，服装结构制图是最重要的基础课程之一。它衔接着服装教学的各个环节，是服装领域非常有技术含量的一门课程。但现在中职服装专业教学中教学方法还相对单一落后，学生学习服装制图的兴趣也不浓厚，学生在结构制图、制版放样等方面还欠缺扎实的基础知识和熟练的操作技能。如何加大服装结构制图教学的改革，加强服装结构制图知识、技能的引领，缩小学校教学与企业需求的距离，真正促进学生实践技能、专业素质的形成，提高服装结构制图教学的有效性。这是我们专业教师应该认真思考和探究的问题。

二、对中职服装结构制图教学的反思

（一）受传统教学模式影响，专业课教学方法落后

一直以来，我在专业课教学上受传统教学模式的影响，教学模式单一。一般是先灌输知识给学生，然后让学生学会并掌握。在服装结构制图教学时，我先讲理论，然后在黑板上绘制，学生跟着我依步骤绘制，结果一堂课下来，我才画了一小半，教学效果不理想。以男衬衫的结构制图为例，我画完步骤，要耗费3，4节课的时间，而学生能不能掌握还要靠反复训练。因为我在黑板上绘制的是按原图1：1来绘制，学生却是按1：4在作业本上绘制，当中公式的换算，数字的比例换算不仅耗费大量时间，而且让学生理解起来更费力。有的学生反映，上课的时候她们不仅要跟着我一步一步画，还要花时间去换算比例尺度，本来已经听了晕乎乎的脑袋就更晕了。而且有时候看不清我黑板上的演示，那些线条也就知其然不知其所以然的跟着画上，没有理解它位置存在的意义。所以我在黑板上一遍遍的演示，而学生仍然似懂非懂。我教授起来异常吃力，学生听起来更是难懂。在服装结构制图课上，我常常因为教学进度的缓慢和学生的接受能力差而大发脾气。

（二）学生对专业的兴趣不浓厚 服装专业学生普遍对服装设计课程和实训操作课程感兴趣，而对重理论知识的服装结构制图则兴趣缺缺。服装制图是成衣的二维表现。学生对三位立体的成衣缝制理解较好，但是在二维纸面上绘制却理解较难，只是为了制图而制图，而没有仔细去思考制图的目的和意义。学生在服装制图课程中学习起来较艰涩，更别说对它抱有浓厚的兴趣了。

（三）缺乏对服装行业的了解 学生在学校里学的专业知识是以单件服装制作为主的。学生从制图到缝制所有工序均独立完成。而现在服装企业都是生产流水线，实行批量生产。从原料的投产到成品的检验整个操作过程都是流水线生产过程。服装产品的流水线生产作业过程可以分为生产准备、裁剪工程、缝制工程、整理工程、质量管理等几个阶段，每一个阶段又分为若干个工序，每一个操作工人只承担产品生产中的1~2道工序。这些学生都没有实际操作过，对服装相关领域也了解甚少，比如投产前的前期市场考察，后期的产品发布，市场销售等都存在知识盲区。这样使得学生进入企业以后适应能力差，从事相关工作部门单一，而不能发挥出自身专业价值。

（四）服装制图教学中欠缺的环节

由于本人也没有在服装企业相关岗位实际锻炼的经验，服装有的知识的也只能“纸上谈兵”。这也是目前大多数职业学校专业教师存在的弊端。作为专业教师不但要有一定的理论知识，还要有丰富的实践经验。专业教师本身就存在这样的局限，在教学中也难免会存在授课方法上的不足和教学内容上的疏忽。

在服装结构制图和服装缝制工艺之间还存在着制版放样、裁剪工序、整烫工序。由于教学与企业之间和行业分析联系不紧密，在专业教学中对制图以后的制版放样，裁剪整烫工序讲解不够透彻，学生操作训练的时间也不够。

三、提高中职服装结构制图教学有效性的策略

（一）利用好校本教材，实现模块式教学

1、编写校本教材，实现教学内容现代化

服装行业近几年来发展迅速，特别是服装款式和设计元素更新淘汰较快，而教材部分内容却显得陈旧，已经不适应现在社会需求和审美观念。服装教材编写注重知识的系统性和衔接性，理论知识复杂而单调，专业术语学生觉得陌生和难理解，也造成学生厌学情绪的形成。现在中职教科书并没有统一的征订教材。大多教材结构制图和缝制工艺都是分开编写，就存在每本教材专业术语和绘制方法不尽相同，服装制图和缝制工艺的样板款式也不相符合的弊端，给教学带来一定难度。

服装结构制图教材更多考虑的是科学的系统性和严密性，在知识理论讲授方面显得严谨和枯燥。学生在学习服装专业之前也没有接触过服装结构制图方面的常识，缺乏感性思维的理解，学起来往往觉得理论深奥，不能把服装制图和服装成品联系在一起。因此，编写适合服装专业教学特点的校本教材，重新组合教学内容，让教材更利于学生学习，教学内容和时代联系更紧密。

校本教材的编写，可以把枯燥冗长的理论知识化繁为简，增加一些学生容易吸收，感兴趣的知识。对教材中相对过时陈旧的服装款式进行删减，添加最新款式与工艺的典型款式，在保留原教材中几个基本款式的基础上，也对基本款式进行大胆的扩充，以科学、时尚、创新的内容去更新教材、改革教学。比如女西裤的教材，原来的款式多是在侧逢缝合门襟，臀围和前档的加放量较大，穿着起来显得比较臃肿。在教材修改中可以增加一些时尚元素，把门襟开在中线位置，适量缩减臀围加放量。还可以补充目前流行的低腰裤结构设计等。在原有教材的基础上对细节部位进行变化补充，使教学内容既有定性的原理和不变的规律，又有人体艺术上的观赏性、实用、个性和时尚。

2、实现模块式教学

一般服装专业各科之间是分开教学的。服装设计就只是进行设计，最终绘制出服装效果图；服装材料讲授材料的性质和材料的运用；缝纫实训课更注重对缝纫机操作的熟练程度。教学环节的相对独立让学生对服装行业的理解没有形成系统连贯的认知，也缺乏服装行业对他们的吸引力。

在服装专业教学中可以把专业学科联系起来，实现模块教学。让学生自行设计生产，自己设计服装款式，自己选料、制图、裁剪、缝制，熨烫完成一件成衣制作，而不是把设计效果图画的美轮美奂，设计思路异想天开那样简单。最终把学生设计的理念要通过结构制图体现出来，裁剪以后制成成品，这个工作量是复杂和费时的。这时候可以让学生自己组合，分组进行操作。大家共同讨论设计理念和款式，定下来以后根据程序分工，各司其职，最后完成一件或一个系列的成品服装。模块教学可以改变学生对服装专业知识的脱节，让学生能够在实践中加深理论知识，在理论知识的运用中更熟练的掌握技能操作。

（二）激发学生的兴趣

“兴趣是最好的老师”。我们让学生被动的接受知识不如让兴趣来“教授”学生主动学习知识。在服装专业教学中，学生感兴趣的是实训操作课，那就让他

们做，尽最大程度的体现学生动手的能力。

教学中可以模仿企业生产流水线，把学生分成几个生产小组，让学生分别承担其中的一，二道工序，看那组用最短的时间完成订单数量。学生有了竞争对象，有了时间的紧迫感，模拟企业生产业调动了他们学习专业的积极性。

或者和其他科目任课教师联合，组织学生进行服装设计大赛，给出设计主题，让学生自由组合，自由发挥。学生自己设计，自己缝制，自己穿着展示，展示自己的服装和设计的理念。老师和学生评委评比出最佳作品，学校做收藏整理。这样，学生的成就感和自信心得到了极大的满足，学习兴趣也调动起来了。服装结构制图不再是枯燥深奥的理论知识，而成为他们体现服装设计效果的桥梁。没有扎实的制图基础，缝制出来的服装就不能体现设计效果的美感，学生就会在其制图中反复修改达到他们设计效果，无形中也加深了对结构制图的理解。不仅如此，在协调合作过程中还让学生体会到服装专业的趣味性，锻炼和巩固了专业知识，还感受到了团队协作精神的重要性。

（三）加强教学方法的变革

要突破传统的服装专业教学模式，必须在服装专业的教学中进行大胆的改革。作为教的方面来说，要积极主动到引进新技术，改革陈旧落后的教学方式与手段；从学的方面来说要把改革的重点放在如何发挥学生在学习过程中的主动性、积极性和创造性上，使学生在学习过程中真正成为知识的主动建构者。

1、改变教学方法的顺序

服装结构制图是服装成衣制造的骨架，是为服装设计最终形成服装的依据，是把二维平面的线条最终实现为三维立体的具象事物。传统教学中我们一般是先让学生“弄懂为什么”，再让学生去学会理论，最后才去实践。由于服装结构制图理论的枯燥，学生感性思维的缺乏，学生很难接受为什么这些线条要这么画，那些部位为什么得出那样的公式。我尝试改变教学方法，先让学生“学会”，再让他们“弄懂”。

比如在教授女西裤的制图时，我先按制图要求的号型制作一条西裤，然后在课堂上当众分解西裤，让学生明白每片裤片组合的依据。学生看见了裤子制作的裁片，有了直观的感受，再来理解裤片的形成就容易得许多。黑板上的线条也就不再那么深奥陌生了。

2、实现教学方法现代化

我们可以充分利用信息化技术，运用多媒体来进行教学。在信息时代的今天，我们要充分利用计算机辅助教学及网络技术，结合职业教育的特点，加强理论与实践教学的直观性。如：利用多媒体对服装设计大师作品分析讲评；进行服装色彩教学的配色练习；利用服装CAD系统进行服装设计和结构制图教学示范、演示；应用Internet，收集信息、浏览服装展示和发布；在计算机辅助教学的基础上，进行远程教学，加强学校间的联系与合作，使学生享受其他学校丰富的课件资源。学生在经过多媒体与网络条件下的学习，不仅能开拓思维，而且解决问题的能力也得到了提高。以往的服装专业受教学条件的限制，很难进行服装设计的

大量训练，信息技术的融入则改变了这种情况。学生可通过大量的模拟训练，提高了服装设计能力、服装排版等高于服装缝制技术的能力。

在传统服装结构制图教学中，由于黑板光线原因，学生座位的安排，课与课之间衔接的不紧密，学生对服装制图知识接受缓慢。特别是讲解排料和材料门幅换算时候，教师讲解起来费气又费时，学生对枯燥的理论知识也不感兴趣。如果是实训课上讲解排料，学生由于视线和观看的角度不同，也不能全部看见教师的操作。如果有了多媒体教学，那这些客观因素都会简单的解决。

服装结构制图教材中，针对每一个制图都有相应的制图要领说明，而这些制图要领比较抽象，不易理解，假如我们借助AutoCAD的动态演示功能，就可以使原本抽象的服装理论知识变得直观形象，易于学生接受。

例如，教男衬衫的排料方法时，可通过动态的演示男衬衫的排料方法，使同学们掌握排料的一些基本方法及有关技巧。另外，通过演示其它错误的排料方法，让学生在比较中发现，掌握正确的排料方法，不仅可以节约面料，还可以节省开支。

四、结语

中职学校的办学指导思想是“以就业为导向，以服务为宗旨”的，只有去尝试教材教法的改革，在实践中不断反思，注重学生能力的培养，让他们不断地吸取新知识、新技能，不断地充实自己，在服装行业的蓬勃发展中立于不败之地。

推荐第8篇：服装结构与工艺实习报告(衬衫)

结构与工艺实习

（二）

一：实习目的和要求

结构与工艺实习

（二）是服装与服饰设计专业的重要实践教学环节。要求学生在掌握女衬衫的结构设计与工艺制作的基础上，独立完成一件女衬衫的制版与缝制。掌握女衬衫的打版、放缝、排料、裁剪等规则以及各种附件的装配方法及质量要求。了解此类服装的缝制程序，缝纫以及熨烫方法。巩固已学的服装专业知识，为进一步的学习等，打下扎实的基础。也为参加行业各类职业技能考核打下扎实基础。

二：实验项目名称：女衬衫工艺制作。

三：实验内容和时间分配

1.女衬衫结构设计、打版（12课时）

2.排料与裁剪（8课时）

3.女衬衫前后身缝制（收省，门里襟）女衬衫做领（10课时）

4.女衬衫装领、做袖（袖叉、袖克夫）（10课时）

5.女衬衫装袖（装袖克夫、拼接侧缝）（10课时）

6.女衬衫卷边、锁钉纽扣、整理、熨烫、质量讲译、交实习报告，记录本，

拍照留档（10课时）

四：实习方式和安排

结构实习：服装学院打版与裁剪室。（女衬衫结构设计、纸样制作、排料、裁剪等）

工艺实习：服装学院，服装工艺室。(女衬衫缝制，整烫等)

五：实验主要仪器设备

平缝机、包边机、机针、线、剪刀、蒸汽熨斗、吸风烫台等缝制辅助工具及面辅料等。

六：实验操作方法：

排料、收省、烫门里襟褂面、烫省、缝合肩缝、做领、装领（上领，压领）、做袖子、袖克夫、装袖子，缝合摆缝、袖底缝、装袖克夫、卷底边、锁眼钉纽，整烫。

七：实验内容和分配

这次工艺与结构实习，是我们进入大学后的第二次工艺与结构实习，实习的内容是完成一件女衬衫的全部制作工序。工艺实习对我们来说已经不算陌生的了，但是女衬衫的制作对我们来说任然是一个新的挑战，在这60个课时中，我们要学习的内容非常多。

1：裁剪面辅料、收省

第一天的实习内容是裁剪面辅料，首先我们要制版然后进行排料，排料的时候因为没有经验，所以我们要非常谨慎，以免出现布料不够的情况。排完料后，我们进行到裁剪的步骤，这个时候一定要注意裁剪面料在打刀口时深度不得超过0.5厘米。衬衫的领面，领里，袖克夫，挂面都需要粘无纺粘衬，粘衬的目的是使得衣服保持板形，挺括。粘合衬需烫在面料的反面。在裁剪辅料时需注意，裁剪时无纺衬需比面料小0.1厘米，且粘衬的丝缕必须与面料的相同。接下来就是收省，收省时要注意,省尖不可有倒回针需打结，因为省尖打了倒回针就熨烫不平整，只需打结就好。省道的熨烫方向要一致，都需朝侧缝。熨烫时注意温度，注意不可烫黄烫焦。

2：女衬衫前后身缝制（收省，门里襟）女衬衫做领

拼辑门襟时要辑线顺直，一线到底，辑门襟明线时，可止口0.1cm或单线0.5cm—0.7cm也可以辑双止口。在熨烫里襟时烫缝以领口刀眼为准，将门，里襟复合修正褂面时需注意左右片对称否则衣身长短就会不一。接下来的做领是整个制作过程中比较难一步。在粘领面时，衬要在领面上对齐，烫于外领口上，然后根据领面原料适当弯成弧形，烫住两边，使其自然成为里外匀。在拼辑领里时需顺直，有凸出不可取，有凹陷也不可取。按净样在领里用划粉划出净样不可用圆珠笔，水笔，浅色面料不可用划粉。领里修剪时边缘放出0.8cm-1cm。配领面时需在领面外端的1/3处放出0.3cm-0.5cm。在领角1/2处放出0.3cm-0.5cm。

3：女衬衫装领、做袖（袖叉、袖克夫）

我认为在整个做衣流程中，装领是最为困难的步骤。首先需将领围左右对称修正确，领要做好五眼标记，中间刀眼必需对正，两边钻眼距肩缝左右要对称。领圈斜丝处不可拉还，后领直料需拉紧，不可曲拢，起落手打倒回针。挂面平整，不能起吊，领角左右对称，有窝眼。在装领的过程中由于缺乏实际操作经验，我失败了很多次，但是通过老师的耐心指导最终终于完成了这个步骤。接着是做袖叉，相对于装领，做袖叉还是相对比较顺利的，辑线一线到底，转角处需把压脚抬起，把针向前调节0.5cm就能顺利的转角了。

4：女衬衫装袖（装袖克夫、拼接侧缝）

装袖子时，袖子放下层，打身放在上层，顺势装袖，保持前后松紧一致，袖山吃势均匀圆顺，对称。方法是对齐衣身与袖子做缝合衣袖的车缝，

在距离衣身与袖子的接缝处0.8cm-1cm处缉线。袖子弧度对齐有一定的难度，包边时要注意控制包边的宽度。左右肩缝距离袖子中线前后误差不超过1cm，袖山头要圆顺。再装袖克夫时回角垂直，左右袖克夫宽窄一致，对称。拼辑袖底时需注意，袖底与衣片拼辑时要“十字”对齐。

装袖克夫时，袖口要抽均匀的细褶，老师的方法是用手轻轻抵住压脚，脚踩踏板，让其形成一个自然的褶，我自己在实践操作中形成的褶不如老师的均匀美观，后来经过老师的指导才知道是线迹的密度没有调整好。装袖克夫时需要注意，必需前面搭住后面，而且不可出现探头。

5：女衬衫卷边、锁钉纽扣、整理、熨烫

卷底边时应先将领口处并齐，将门里襟对合，看底边处是否长短不齐，也就是说要校准门、里襟长短。如果有长短不齐应及时剪齐。门里襟

长短要相等，卷边顺直，不起裂吊，辑线平服顺直，一线到底，底面线松紧要适宜。然后是钉纽扣，我们使用实用扣的方式钉纽扣，平时在家都是母亲钉的，本以为是很简单的步骤，还是花费了一番功夫才成功。锁眼的方法是先做好标记位置，位置在门襟的中间，衬衣第一个扣在按样板设计点处。其余的9厘米一个，共6个，袖克夫上也有2个。

最后一步就是整件女衬衫的整理熨烫工作了，这一部中应该注意熨烫时的熨斗温度不能过高，不能烫黄烫焦，也不能有水迹、水花的产生，有了第一次实习的经验，这一步进行的很顺利。

八：实习总结和体会

通过这次工艺实习让我了解了许多服装制作工艺上的问题，在今后的学习中无论是款式还是工艺技巧，作为一名艺术设计（服装与服饰设计）

专业的学生必须掌握扎实的服装结构与工艺的基础知识，这样才能在今后的学习与工作中发挥出优势。制作成衣是在每一道工序中累积起来的一种技术，扎实的基本功是最好的技术前提。通过缝制女衬衣的工艺课程，让我们进一步了解的衬衣的整个工艺的制作流程,在制作衬衣的过程中，从老师哪里学到了一些制作衬衣的一些新的技巧和很好的制作方法。从打板、选料、缝制.熨烫到最后的成型，以及成型后进行对设计点不合理的修改，认识到了在制版过程中有许多不足的地方，在老师的指导下终于完成了让自己比较满意的衬衣来。

在衬衫的制作过程中，我也经常出现各种错误，例如衣片的拼接、线迹不均匀、整烫不到位，还有对工艺的不了解都影响了我的制作进度，这些都让我明白了应该要学好专业技能，用好专业知识。通过这次的工艺实习我了解了自己的许多不足之处，缝纫技术水平有限是我最大的不足。我想通过几次实习后，一定会有更多的收获。技术熟练程度是时间磨练出来的。同时做成衣时需要极其的细心，不能有程序上的差错。这次工艺实习也为我们将来优质的设计打下了良好的基础，让我们在裁剪工艺上迈出了新的一步。我相信在我们老师的悉心指导下我们将更加出色。我们深入地了解了服装结构设计的具体流程，同时也解决了一直困扰着我们的问题，实习充分地让我们在实践中检验真理和认识真理。同时服装结构设计也是制衣的基础，即使衣服经由设计师之手，设计得再完美，但如果没有精确的结构制图，再好的衣服也没办法体现，所以服装结构设计在服装工艺流程中有着重要的作用

通过这60个课时的学习，我了解了许多女衬衫的结构与工艺知识，在

今后的学习中我会努力学习专业知识和技能，勤动手、多动脑，不断完善自己的专业知识和技能，为今后的学习工作打好坚实的基础。这次的工艺实习让我受益匪浅。

推荐第9篇：服装结构与工艺实习报告(衬衫)

结构与工艺实习

（二）

一：实习目的和要求

结构与工艺实习

（二）是服装与服饰设计专业的重要实践教学环节。要求学生在掌握女衬衫的结构设计与工艺制作的基础上，独立完成一件女衬衫的制版与缝制。掌握女衬衫的打版、放缝、排料、裁剪等规则以及各种附件的装配方法及质量要求。了解此类服装的缝制程序，缝纫以及熨烫方法。巩固已学的服装专业知识，为进一步的学习等，打下扎实的基础。也为参加行业各类职业技能考核打下扎实基础。

二：实验项目名称：女衬衫工艺制作。

三：实验内容和时间分配

1.女衬衫结构设计、打版（12课时）

2.排料与裁剪（8课时）

3.女衬衫前后身缝制（收省，门里襟）女衬衫做领（10课时）

4.女衬衫装领、做袖（袖叉、袖克夫）（10课时）

5.女衬衫装袖（装袖克夫、拼接侧缝）（10课时）

6.女衬衫卷边、锁钉纽扣、整理、熨烫、质量讲译、交实习报告，记录本，

拍照留档（10课时）

四：实习方式和安排

结构实习：服装学院打版与裁剪室。（女衬衫结构设计、纸样制作、排料、裁剪等）

工艺实习：服装学院，服装工艺室。(女衬衫缝制，整烫等)

五：实验主要仪器设备

平缝机、包边机、机针、线、剪刀、蒸汽熨斗、吸风烫台等缝制辅助工具及面辅料等。

六：实验操作方法：

排料、收省、烫门里襟褂面、烫省、缝合肩缝、做领、装领（上领，压领）、做袖子、袖克夫、装袖子，缝合摆缝、袖底缝、装袖克夫、卷底边、锁眼钉纽，整烫。

七：实验内容和分配

这次工艺与结构实习，是我们进入大学后的第二次工艺与结构实习，实习的内容是完成一件女衬衫的全部制作工序。工艺实习对我们来说已经不算陌生的了，但是女衬衫的制作对我们来说任然是一个新的挑战，在这60个课时中，我们要学习的内容非常多。

1：裁剪面辅料、收省

第一天的实习内容是裁剪面辅料，首先我们要制版然后进行排料，排料的时候因为没有经验，所以我们要非常谨慎，以免出现布料不够的情况。排完料后，我们进行到裁剪的步骤，这个时候一定要注意裁剪面料在打刀口时深度不得超过0.5厘米。衬衫的领面，领里，袖克夫，挂面都需要粘无纺粘衬，粘衬的目的是使得衣服保持板形，挺括。粘合衬需烫在面料的反面。在裁剪辅料时需注意，裁剪时无纺衬需比面料小0.1厘米，且粘衬的丝缕必须与面料的相同。接下来就是收省，收省时要注意,省尖不可有倒回针需打结，因为省尖打了倒回针就熨烫不平整，只需打结就好。省道的熨烫方向要一致，都需朝侧缝。熨烫时注意温度，注意不可烫黄烫焦。

2：女衬衫前后身缝制（收省，门里襟）女衬衫做领

拼辑门襟时要辑线顺直，一线到底，辑门襟明线时，可止口0.1cm或单线0.5cm—0.7cm也可以辑双止口。在熨烫里襟时烫缝以领口刀眼为准，将门，里襟复合修正褂面时需注意左右片对称否则衣身长短就会不一。接下来的做领是整个制作过程中比较难一步。在粘领面时，衬要在领面上对齐，烫于外领口上，然后根据领面原料适当弯成弧形，烫住两边，使其自然成为里外匀。在拼辑领里时需顺直，有凸出不可取，有凹陷也不可取。按净样在领里用划粉划出净样不可用圆珠笔，水笔，浅色面料不可用划粉。领里修剪时边缘放出0.8cm-1cm。配领面时需在领面外端的1/3处放出0.3cm-0.5cm。在领角1/2处放出0.3cm-0.5cm。

3：女衬衫装领、做袖（袖叉、袖克夫）

我认为在整个做衣流程中，装领是最为困难的步骤。首先需将领围左右对称修正确，领要做好五眼标记，中间刀眼必需对正，两边钻眼距肩缝左右要对称。领圈斜丝处不可拉还，后领直料需拉紧，不可曲拢，起落手打倒回针。挂面平整，不能起吊，领角左右对称，有窝眼。在装领的过程中由于缺乏实际操作经验，我失败了很多次，但是通过老师的耐心指导最终终于完成了这个步骤。接着是做袖叉，相对于装领，做袖叉还是相对比较顺利的，辑线一线到底，转角处需把压脚抬起，把针向前调节0.5cm就能顺利的转角了。

4：女衬衫装袖（装袖克夫、拼接侧缝）

装袖子时，袖子放下层，打身放在上层，顺势装袖，保持前后松紧一致，袖山吃势均匀圆顺，对称。方法是对齐衣身与袖子做缝合衣袖的车缝，

在距离衣身与袖子的接缝处0.8cm-1cm处缉线。袖子弧度对齐有一定的难度，包边时要注意控制包边的宽度。左右肩缝距离袖子中线前后误差不超过1cm，袖山头要圆顺。再装袖克夫时回角垂直，左右袖克夫宽窄一致，对称。拼辑袖底时需注意，袖底与衣片拼辑时要“十字”对齐。

装袖克夫时，袖口要抽均匀的细褶，老师的方法是用手轻轻抵住压脚，脚踩踏板，让其形成一个自然的褶，我自己在实践操作中形成的褶不如老师的均匀美观，后来经过老师的指导才知道是线迹的密度没有调整好。装袖克夫时需要注意，必需前面搭住后面，而且不可出现探头。

5：女衬衫卷边、锁钉纽扣、整理、熨烫

卷底边时应先将领口处并齐，将门里襟对合，看底边处是否长短不齐，也就是说要校准门、里襟长短。如果有长短不齐应及时剪齐。门里襟

长短要相等，卷边顺直，不起裂吊，辑线平服顺直，一线到底，底面线松紧要适宜。然后是钉纽扣，我们使用实用扣的方式钉纽扣，平时在家都是母亲钉的，本以为是很简单的步骤，还是花费了一番功夫才成功。锁眼的方法是先做好标记位置，位置在门襟的中间，衬衣第一个扣在按样板设计点处。其余的9厘米一个，共6个，袖克夫上也有2个。

最后一步就是整件女衬衫的整理熨烫工作了，这一部中应该注意熨烫时的熨斗温度不能过高，不能烫黄烫焦，也不能有水迹、水花的产生，有了第一次实习的经验，这一步进行的很顺利。

八：实习总结和体会

通过这次工艺实习让我了解了许多服装制作工艺上的问题，在今后的学习中无论是款式还是工艺技巧，作为一名艺术设计（服装与服饰设计）

专业的学生必须掌握扎实的服装结构与工艺的基础知识，这样才能在今后的学习与工作中发挥出优势。制作成衣是在每一道工序中累积起来的一种技术，扎实的基本功是最好的技术前提。通过缝制女衬衣的工艺课程，让我们进一步了解的衬衣的整个工艺的制作流程,在制作衬衣的过程中，从老师哪里学到了一些制作衬衣的一些新的技巧和很好的制作方法。从打板、选料、缝制.熨烫到最后的成型，以及成型后进行对设计点不合理的修改，认识到了在制版过程中有许多不足的地方，在老师的指导下终于完成了让自己比较满意的衬衣来。

在衬衫的制作过程中，我也经常出现各种错误，例如衣片的拼接、线迹不均匀、整烫不到位，还有对工艺的不了解都影响了我的制作进度，这些都让我明白了应该要学好专业技能，用好专业知识。通过这次的工艺实习我了解了自己的许多不足之处，缝纫技术水平有限是我最大的不足。我想通过几次实习后，一定会有更多的收获。技术熟练程度是时间磨练出来的。同时做成衣时需要极其的细心，不能有程序上的差错。这次工艺实习也为我们将来优质的设计打下了良好的基础，让我们在裁剪工艺上迈出了新的一步。我相信在我们老师的悉心指导下我们将更加出色。我们深入地了解了服装结构设计的具体流程，同时也解决了一直困扰着我们的问题，实习充分地让我们在实践中检验真理和认识真理。同时服装结构设计也是制衣的基础，即使衣服经由设计师之手，设计得再完美，但如果没有精确的结构制图，再好的衣服也没办法体现，所以服装结构设计在服装工艺流程中有着重要的作用

通过这60个课时的学习，我了解了许多女衬衫的结构与工艺知识，在

今后的学习中我会努力学习专业知识和技能，勤动手、多动脑，不断完善自己的专业知识和技能，为今后的学习工作打好坚实的基础。这次的工艺实习让我受益匪浅。

推荐第10篇：谈《服装结构制图课》教学一体化的研究

谈《服装结构制图课》教学一体化的研究

作者姓名： 郭颖新

工作单位：平谷区第一职业学校

通讯地址：北京市平谷区东高村镇兴业路9号 邮政编码：101200 联系电话：15910296061 电子邮箱：1783859885@qq.com

谈《服装结构制图课》教学一体化的研究

内容提要：服装结构制图是服装专业的一门主干课程，是一门基础和入门课程。但单一的结构制图课不利于学生对服装整体结构的理解，笔者经过几年实践研究，发现通过运用把“立体裁剪”、“服装CAD”、“服装工艺”等多学科的结合教学，将传授知识与提高能力统一起来，让学生在做中学，学中做，从而走出创新教学的一条新路。

关键词：服装结构制图 ；服装立体裁剪；服装CAD ；服装工艺设计；分段式教学； 一体化教学

随着物质文化生活水平的提高，人们越来越重视着装打扮，对服装的穿着档次也要求越来越高，不仅仅局限在御寒、时尚这一个要求上，同时也考虑到版型的合体及修正体型缺点的要求，因此服装版型师就越来越受到重视。在服装制作过程中，服装版型师需要理解设计师的想法，准确制作出纸样版型，将服装设计师的理念转化为可现实操作的服装样式。所以现在的版型师更需要多样化的专业知识，服装结构设计专业的一体化教育也就越来越受到重视。

服装结构制图课是一门基础科目是服装裁剪的首道工序，也是服装专业的一门主要学科，是一项具有工程性、艺术性和技术性的工作，在教学上我把服装结构打版、服装立体裁剪、服装CAD、服装工艺设计等相关学科结合起来授课，这种一体化的教学模式是我常年研究的课题。

一、服装结构平面裁剪与立体裁剪的一体化教学

平面裁剪法的优点在于能够快速得到样版，但要求版型师必须具有很丰富的实操经验。而平面制版的不足也很明显，一方面，不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料肌理、光泽、悬垂感等；另一方面，对人体某些部位的处理尺度不好掌握，比如不同款式要用不同的胸量、前后身的平衡量、肩斜度等。而立体裁剪的优势在于能够处理这些制版中的不稳定因素，通过边操作边观察、边塑造边裁剪的综合手法。因此在结构设计课的教学上我仍然以常规服装结构制图为基础，着重对于款式造型设计分析的教学环节，进而提出把立体裁剪引入服装教学课堂，更有利于培养学生的动手能力、理解能力以及创造能力等等。然后结合工艺设计为辅让学生在做中学，学中做，加深学生的认知能力和理解能力的一体化教学方法。

比如在教学省道的处理时，如果采用平面结构制图的方法来授课，学生一直没法理解省长的定位及省道的作用及经纬方向的处理，通过立体裁剪的方法讲解很直观地让学生了解并明白服装收省的目的及方法。从而通过操作让学生从中理解结构与人体的密切关系，同时也说明在结构制图时要以人体为基础，要运用“平转立，立转平”的空间想象能力。

同时在教学省道的转移及褶裥变化时，传统的教课方法是我们利用平面结构制图的原理采用牛皮纸来做示范，这种方法很费材料也很费时间而且学生不一定能理解 ，我们利用了服装CAD的教学方法一目了然，简单又不费时间和精力也减少了无纸化的低碳生活，做到了很好的结合效果。

“分段式”的教学方法，培养学生立体思维能力

“分段式”教学的第一阶段为直观演示。由于中职生文化基础薄弱缺乏立体思维能力，自主学习能力较差，因而通过平面制图演示让学生获得初步印象激发学生的好奇心，再经教师适当加以引导、启发学生的学习欲望，使他们主动求学。第二阶段为重点讲授，利用教师的1:1示范制图，将感性知识上升为理性知识，让学生掌握最佳知识结构的关键点，有利于培养学生的接受力、注意力、记忆力和理解力。讲授中应突出重点、突破难点、深入浅出、循序渐进，充分体现教师“导”的作用。第三阶段为小结练习。在重点讲授后，帮助学生进行思维整理，即将杂乱零散的知识理顺层次，形成比较系统的、完整的知识体系。例如课本中讲颈部与衣领的关系这一内容时，讲到领子与颈配合，由于人体颈部呈圆台状并向前倾斜的特点，形成了领的造型基本上是后领脚比前领脚窄。为什么是这样呢？学生不理解，此时重难点出现了。为了使学生能更好地理解体会这个道理，我讲这一内容时，让一个学生作模特演示人体特点，特别是颈部的运动方向，还设计了几个领子的外形， 把各种领子装在人台上，很直观地看出各种领子在人体上的外观造型；同时做一些合体的领子和不合体的领子，合体的领子翻折的很平服自然，而不合体的则出现各种问题。通过这种直观教学，重点突出了，难点近而解，化难为易，学生基本理解了领子与颈部的关系，掌握了领子的造型。通过“平转立”的操作，提高了教与学的效率。

二、服装立体设计与结构设计、工艺设计的一体化教学

服装款式造型与结构、工艺的变化统一，在服装设计中是最关键的环节，也是服装设计教学中的主干内容。只会画纸面效果，不能依此产生合理的结构关系，设计是“纸上谈兵”，相反只学那些已定型的常规服装结构，而不能灵活变化应用，那么也不能算是学会设计。就象有许多老裁缝能把西服、中山装剪裁得很合体，但若按设计稿裁一些有特别变化的时装则感到困难。服装设计教学的重点，就是要针对上述情况强化服装款式造型设计与结构对应变化的训练，掌握服装设计的主体核心。这并不等于说设计师必须要把服装做得如何精致，但对起码的缝制工艺要有所了解掌握，尤其是对服装结构的设计、分析，要有很强的能力。不仅常规服装的结构、裁制要懂，还要能运用服装结构原理，随意变化出新的结构形式。做到能以绘画表现款式、造型，以款式造型来设计结构，再以结构验证款式造型的合理性。因此在教学中教师就要有意识地培养学生款式造型与结构变化的能力。

因此说，服装结构制图课教学必须是一种艺术与技术相交融的一体化模式，那种设计课是设计课，工艺技术课是工艺技术课，设计课不管工艺技术的事儿，工艺技术不能有效地体现款式造型的分离式教学，看似分工明确合理，实则是专业教学中的误区。因此，在教学中必须要有把三者统一起来的环节。比如我在讲分割线的设计，我常让学生结合工艺课，以一款有前门襟拉链的茄克衫为例，我故意在款式图上把三四条的分割线同时集中画在门襟线上或是分割线处理在腋下点上，同时让学生去工艺室上把所有分割完的线条缝制成品，让学生在操作中了解了这种分割线在工艺上很难操作，通过实际操作从而了解了款式设计与工艺设计的重要性。又比如常遇到学生一件衣服可以把效果图画很漂亮，可做出来的成衣却达不到预想的效果，这时可让学生明白结构设计跟材料也是紧密相联的，不同材质的面料做出来的服装效果也是不一样的。所以结构设计可以很好的修改造型设计中可能出现的某些不可分解、费工费料等不合理部分或难尽人意的不完美部分。学生通过做中学，学中做的方法更容易去接受结构设计的原理。

【结语】

如何通过立体裁剪课、服装制图课、服装CAD课和服装工艺课相结合的一体化教学让学生从“做中学，学中做”去理解服装版型；以及通过“平转立，立转平”去了解到服装款式设计与服装结构设计的紧密关系，这是我所研究的课题中最大的成果。让学生更适应我国服装业的发展，特别是闽南金三角的服装产业链，在教学上我们更应该在内容、形式、方法等方面不断改革，在充分利用好“课堂”的同时，走出教室，走出校园，加强实践应用和操作技能，培养有个性特征的、有创造性的、动手能力强的实用型人才。

参考文献

[1]工艺美术词典［Ｍ］.中央工艺美术学院编著.黑龙江人民出版社[2]文化服装讲座［Ｍ］.日本文化服装学院编.中国展望出版社

[3]《浅谈服装结构设计的一体化教学》 泉州泉中职业中专学校 王琼玲

第11篇：服装制版与工艺

服装制版与工艺

培养目标：培养社会主义建设需要的德、智、体、美全面发展的获得服装设计与工艺基本理论与技能训练能力，能从事服装设计、服装工艺、服装产品开发等方面的、适应现代服装工业的高级服装专业人才。

主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、服装材料、服装款式设计、服装工艺、成衣纸样与工艺、服装推板原理、专业英语、缝制工艺、立体裁剪、服装CAD。

就业方向：毕业生能够从事服装企业的样板设计、生产、技术管理、质量管理等相关专业技术岗位。

服装设计

培养目标：本专业培养德、智、体全面发展，能从事服装设计，服装加工、营销及服装企业管理，具备生产管理技术、产品开发、内外贸易的应用型高级专业人才。

主要课程：大学语文、大学英语、计算机基础、美术基础、服装材料、服装画、服装制图、服装设计、电脑款式设计、服装打板制板、服装制作工艺、市场营销学、服装CAD、服装美学等。

就业方向：毕业生能够从事工厂的生产、设计、技术、管理，从事内、外贸易业务，能够到教育部门从事教学工作。

电脑艺术设计

培养目标：电脑艺术设计是以电脑为主要的设计工具和手段，来实现实用美术的广泛应用的新兴专业。本专业主要培养掌握以电脑为设计平台，能够从事实用美术设计的高层次、高素质的复合型专门人才。

主要课程：大学英语、微机基础、色彩构成、平面构成、立体构成、素描、图案设计、室内设计、广告设计、Photoshop 6.0、Illustrator 9.0、PageMaker6.5、Acrobat4.

5、CoreDrawl0.0、3DMAX4.0、Flash 5.0、Firework 4.0、美术史、美学鉴赏、Premiere、Dreamweaver、市场营销、谈判技巧、企业形象策划、环保与发展、行政管理、美学概论等。

就业方向：毕业生能从事美术设计、动画设计、网页设计制作以及各类以电脑设计为主的设计工作，也可以从事其他企事业单位的管理等工作。

纺织品装饰艺术设计

培养目标：本专业旨在培养德、智、体、美等方面全面发展，具有良好的职业素质、必备的专业基础知识和熟练的专业技能，毕业后能独立从事纺织品设计与制作、家纺设计与制作、染织设计与开发等领域的生产、管理第一线需要的高等技术应用性专门人才。

主要课程：纺织材料学、计算机辅助设计、图案基础、专业英语、家纺结构设计、家纺效果图（纺织品设计模块）、室内配套设计（染织设计）。

专业课：织物组织与分析、家纺设计、织物设计与工艺（纺织品设计模块）、纹织物设计（纺织品设计模块）、织物图案与传统纹样、印花图案设计。

就业范围：从事家纺款式设计、面料设计、花型设计，以及市场营销、产品策划、产品展示设计、产品检验等相关职业。

工作岗位：从事家纺行业设计、生产、技术管理、质量管理、营销等岗位。

第12篇：金属家具结构与工艺

金属家具

一、概论

定义：主要部件由金属所制成的家具称金属家具。

凡以金属管材、板材或棍材等作为主架构，配以木材、各类人造板、玻璃、石材等制造的家具和完全由金属材料制作的铁艺家具，统称金属家具。

分类：按金属材料在家具中与其它材料的搭配不同，又将金属家具分为全金属家具（如钢家具）、金属与木材结合家具（如钢木家具）、金属和其它非金属结合家具（如钢塑家具、钢与玻璃家具等）

金属家具加工技术特点

与传统的木材家具相比，金属（尤其是钢材）是一种高强度、难加工的材料。因此，它的加工设备往往都比较庞大，切削力也比较大。但由于家具产品往往对强度要求不太高，因此，家具中使用胡金属材料多以空芯管材、薄型板材等为主，这就决定了金属家具的加工工艺也大致以管型材加工和薄型板材的剪裁和冲压等加工为主，少有车、钳、刨、铣等常规金属切削加工方式。近年来，轻质铝型材由于夺铸方便、强重比高、不会生锈等特点，也大量用于家具制造中，但多以型材为主，少见板材，家具厂对它的加工就更为简单，主要是管型材的截断、钻孔等加工。金属材料的另一个特点是导电性好，因此，金属家具在表面装饰方面也与木家具不同，常采用静电喷漆，特点是今年来发展的粉末静电喷漆，不仅使得涂料的利用率提高，也使得金属家具制造在环保方面得到很大的改善、

03：近年来，金属家具逐渐向中高档家具方向发展，在材料方面，从过去单一采用钢铁材料作为原材料逐渐向采用铝合金、不锈钢、普通钢材等多种金属材料方面发展，同时，金属家具也还正朝着以如木材、皮、布、玻璃等多种非金属材料相结合的方面发展，增加新款式、新品种，以最大工程度满足消费者追求多样性的要求，使得金属家具越来越得到消费者的信睐。 金属材料

材料分类：金属材料：黑色金属、有色金属、特殊金属材料

无机非金属材料：陶瓷、玻璃、水泥、石材等 有机高分子材料：木材、竹、藤等

合成高分子材料：塑料、合成橡胶、涂料等 复合材料

定义：金属材料分为黑色金属材料和有色金属材料两大类，黑色金属通常指的是以铁为主要成分的各种铁合金，主要是指铁碳合金，即我们生活中的铁和钢，但目前有一种铁合金不是黑色的，那就是铁与铬或锰形成的合金，称为不锈钢，是银白色的。除铁合金以外的其它金属材料多带有各种颜色，又称为有色金属，使用较多的有铝、铜，此外也还有如铅、锌、锡等，但家具中一般不使用。

金属的材料分类：

黑色金属铁和以铁为基础的合金：钢、铸铁、铁合金 有色金属：铜、铝及其合金

特种金属材料：形状记忆合金、高强高模铝锂合金、减震合金

①按金属材料构成元素分为黑色金属材料和有色金属材料。

A:黑色金属材料包括铁和以铁为基体的合金。如纯铁、碳钢、合金 钢、铸铁铁合金等，简称钢铁材料。 B:有色金属包括铁以外的金属及其合金。常用的有金、银、铝及铝合金、铜及铜合金、钛及钛合金等。

②按金属材料主要性能和用途分为金属结构材料和金属功能材料。

③按金属材料加工工艺分为铸造金属材料、变形金属材料和粉末冶金材料。 ④按金属材料密度分为轻金属(密度4．5g／cm3)。 金属材料特性：

1、具有良好的导电和导热性能

2、表面具有金属所特有的色彩和光泽

3、具有良好的延展性，易于加工成型

4、可以制成金属间化合物，可以与其他金属或氢、硼、碳、氮、氧、磷与硫等非金属在熔融状态下形成合金，以改善金属的性能

5、除少数贵金属外，几乎所有金属的化学性能都比较活泼，易于氧化而生锈，产生腐蚀

6、表面工艺性能优良，可以进行各种装饰工艺以获得理想的表面质感 金属材料性能：1机械性能2物理和化学性能3工艺性能 常用的金属材料：A3钢、铝型材、不锈钢201/304

1.1：金属材料金属材料分为黑色金属材料和有色金属材料两大类，黑色金属通常指的是以铁为主要成分的各种铁合金，主要是指铁碳合金，即我们生活中的铁和钢，但目前有一种铁合金不是黑色的，那就是铁与铬或锰形成的合金，称为不锈钢，是银白色的。除铁合金以外的其它金属材料多带有各种颜色，又称为有色金属，使用较多的有铝、铜，此外也还有如铅、锌、锡等，但家具中一般不使用。

1.1.1钢材钢是含碳量在0.04%~2.3%之间的铁碳合金。为了保证其韧性和塑性，含碳量一般不超过1.7%。钢的主要元素除铁、碳外，还有硅、锰、硫、磷等。钢的分类方法多种多样：如按品质分为普通钢、优质钢、高级优质钢；按用途分为普通碳素结构钢、低合金结构钢和钢筋钢等以及按断面形状分的板钢、型钢、管钢以及钢丝等。家具制造通用的是各种形状的碳素钢。 （1）钢板是一种宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。钢板按厚度分为薄板和厚板两大规格。家具企业通常使用厚度在0.6~1.4mm厚的薄钢板。

（2）钢管又分无缝钢管和焊接钢管，前者是钢材生产企业在生产中通过挤压成型生产出来的，由于整体性好，因此在承受外界压力是强度较好，多用于管道运输中，后者是钢材加工企业采用钢带通过卷板机弯卷后再用高频电阻焊机焊接而成的管状钢材，常在家具制作中用作支承部件。钢管的规格包括直径和壁厚，民用家具产品用到的钢管直径都不大，多数在10~20mm，壁厚在0.6~1.4mm之间，多用于椅类家具。

（3）型钢 金属家具制作中也还大量使用各种规格的小型型钢。型钢主要包括如方钢、扁钢、角钢、工字钢、槽钢等品种。

（4）钢丝通常是指用热轧线材（盘条）为原料，经过冷拔加工的产品。钢丝的断面有圆形、椭圆形、方形、三角形及各种异形钢丝，一般以圆形断面为主。钢丝的材质有低碳钢、中碳钢、高碳钢、低合金钢、中合金钢和高合金钢等。钢丝在家具中多是用于制作弹簧，应用于沙发、软座椅、床垫等产品中。

（5）钢材的物理性质 钢材的密度约为7.8g/cm3.钢材本身呈白色，但钢材极容易受到空气的作用而氧化，，氧化后的表面呈黑色，所以铁和钢又称为黑色金属，钢铁都是电和热的良导体，但导电和导热能力弱于铜和铝等材料，因此，很少用钢铁做导线用，但如果有裸露的导线与钢铁材料的接触，则易造成短路而引起火灾，因此金属家具要尽量避免与导线直接接触。 1.1.2铝材（1）变形铝合金可以通过压力方法加工的铝合金称为铝合金，根据其性能不同又可分为五类.铸造铝合金 用来直接浇铸各种形状零件的铝合金称为铸造铝合金，这些铝合金的合金元素含量比变形铝合金高，铸造铝合金铁流动性好，但塑性差，可以通过变质处理（使晶粒细化）和热处理 提高机械性能。表示方法以“ZL”加顺序号表示。在铸造铝合金中，常用的AL—SI系合金如ZL7；al-cu系合金，如ZL1;AL-ZN系合金，如ZL15;AL-MG系合金等。

1.1.3其它有色金属：有色金属又分称非铁金属，指除黑色金属外的金属合金，其中除少数有颜色外（铜为紫红色、金为黄色），大多数为银白色，有色金属有60多种，又可分为九大类：1重金属 铜、铅、锌等；2轻金属 铝、镁等；3轻稀有金属 锂、铍等；4难熔稀有金属 钨、钛、钒等；5稀散金属 镓、锗等;6稀土金属 钪、钇及镧系元素等；7放射性金属 镭、锕等8贵金属 金、银、铂等；9碱金属 钾、钠等。

三、金属家具结构

金属家具的结构形式多种多样，但总体上可分为两大类：板类结构和框架类结构。 板类结构以金属板材作为主要材料，通常对板材的弯折成型加工出版类部件，部件之间通常焊接、铆接、紧固件连接以及销接等方式拼装成产品的结构类型。

框架结构以型钢如方钢、圆钢等管材通过焊接、铆接、折管等工艺加工成框架，用作家具的骨架部件，再根据家具结构特点的需要，中间填以板类部件做为家具。 金属家具按其是否可拆装家具与整体家具。 结构特点：

① 固定式：通过焊接的形式将各零部件接合在一起。 ② 拆装式：各零部件用螺栓、螺钉、螺母拆装连接的形式

③ 折叠式：用平面连杆机构的原理以铆钉连接的折动式；或叠积的方式。

④ 插接式：用大管套入小管或二通、三通、四通的插接件连接，用螺钉固定。

连接方式：金属家具的连接方式比较多样化，主要包括焊接、机械连接、胶接三类。

通常的方式以焊接、铆接、螺铨与螺母连接、螺铨与金属部件本身的螺纹连接，此外还有销连接、搭扣连接以及活动部件与猪头结构的铰连接等。

焊接是通过加热、加压，或两者并用，用或不用填充材料，使两工件产生原子间结合的加工工艺和联接方式。

金属焊接按其过程特点可分为三类：⑴熔化焊：简称熔焊，常见的有气焊、电弧焊、激光焊。 ⑵压力焊：简称压焊，是在压力作用下，被焊的分离金属结合面处产生一定的塑性变形，而使金属连接成整体的工艺。常见的有电阻焊、超声波焊等

⑶钎焊：是利用熔点比焊点低的钎料作填充金属，适当加热后，钎料融化而处于固态的焊件连接起来的一种焊接方法。钎焊分为硬钎焊和软钎焊，硬钎焊钎料熔点在450度以上，软钎焊熔点在450度以下，常用的钎料是锡铅合金，所以通称锡焊，可用烙铁进行加热焊接。 铆接使用铆钉连接两件货两件以上的工件叫铆钉。 销连接用销将连接件连成一体的可拆连接。 螺纹连接是一种可拆的固定连接。

2.3：金属家具结构强度计算无论是板式结构还是管类结构的金属家具，其管材或者板材的规格和壁厚都需要根据产品的承载能力进行强度计算和校核。金属家具强度校核大致包括三个部分：一是垂直承载件的轴向力计算，主要是金属家具的侧板和支承类家具的侧面框架强度计算；二是管件或板件的水平力计算，也就是水平构件的抗弯能力的计算；第则是各连接部位的综合强度校核。

3.1:管型材的选择与配料方案按零件尺寸规格和质量要求，选择合适的材料，并将其加工成长度规格毛料的过程称之为管型材料的配料。

四、金属工艺

金属材料的加工方法主要包括五大类：

1铸造成型加工：定义：将熔融态金属浇入铸型后，冷却凝固成为具有一定形状铸件的工艺方法。

根据铸模材料和工艺的不同，铸造方法有：砂型铸造、熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造等。 ⑴砂型铸造

俗称翻砂，用砂粒制造铸型进行铸造的方法。主要工序有：制造铸 模，制造砂铸型(即砂型)，浇注金属液，落砂，清理等。砂型铸造适应 性强，几乎不受铸件形状、尺寸、重量及所用金属种类的限制，工艺 设备简单，成本低，为铸造业广泛使用。

⑵金属型铸造：也叫铁型铸造，永久型铸造或硬性铸造，是将液态金属浇入金属铸型，，从而获得铸件的铸造方法，金属型铸造工艺的优点：①保证铸件的高密度要求，减少铸件缩松的产生，组织结构致密，力学性能较高，同时抗腐蚀性和硬度也显著提高。

②由于不采用型砂造型，铸件表面无黏砂，尺寸精度稳定，在生产加工过程中，可提高加工速度，减少加工量，满足机械化生产的要求。③金属型铸造没有造型和清砂处理过程，因而降低生产成本，缩短生产周期。缺点：①铸造透气性差，无退让性，易使铸件产生冷隔、浇不足、裂纹等铸造缺陷。②受铸型限制，金属型铸件合金熔点不宜太高，重量也不宜太大。 ⑶熔模铸造：又称失蜡铸造，特点：①铸件的精度高切表面光洁，能大大减少机加工余量或不进行机械加工②能够铸造各种铸造合金铸件，尤其适用于高熔点及难切削加工合金铸造③熔模铸件的形状可以比较复杂。铸件上可铸出最小孔径为0.5mm，铸件的最小壁厚为0.3mm④熔模铸造生产工艺过程较复杂，且不易控制，使用和消耗的材料较贵，适用于生产形状复杂，精度要求较高或难以进行机加工的小型零件，铸件的重量不宜太大。

⑷压力铸造：简称压铸，特点：①压铸零件轮廓清晰，对薄壁、凹凸多变的部位都能得到完美无缺的形状，故形状复杂的薄壁零件采用压铸生产最为适宜。②压铸模型腔具有较高的精度和很好的光洁度，生产过程中每个零件尺寸一致性较好，稳定性也很好，有很好的装配互换性。③压铸时，金属在模具内是在压力下凝固的，又因充型时间很短，冷却速度极快，故组织致密，晶粒细化，有较高强度和硬度，特别是表层，激冷最剧，所以表层更是坚实耐磨。④压铸时还可以采用镶铸法，即在压铸件特定部位上铸入所需其他材料，既满足特殊部位的要求，又简化了装配结构和制造工艺。

2金属压力加工：原理：是在外力的作用下，使金属坯料产生塑性变形，从而获得具有一定形状、尺寸和力学性能的原材料、毛坯或零件的加工方法。压力加工必须有两个基本成型条件：①被成型的金属具备一定的塑性②要有外力作用固体金属材料上。

分类：按金属固态成型时的温度，金属压力加工分为热加工和冷加工两种方式。

金属热加工是将金属加热，但低于临界温度或熔点，进行成型的工艺。热加工包括轧制、锻造（常见方法有自由锻、模锻和胎锻）、挤压（正挤压、反挤压、径向挤压）、拉拔等。 冷加工是在室温下成型金属板料、棒料、线材、和管材的重要工艺。主要包括纯弯曲、复合弯曲、冲压等工艺。板料成型又叫板料冲压，是利用压力装置和模具使板材产生分离或塑性变形，从而获得成型件或制品的成型方法。金属板料厚度一般都在6mm以下，且通常是在常温下进行，故板料又称为冷成型，只有当板料厚度超过8mm时，才采用热成型。 冷冲压工艺大致分为两类：分离工序和成型工序。分离工序的目的是在冲压过程中将冲压件与板料按一定的轮廓线进行分离，分离工序又分为落料、冲孔和剪切等。成型工序的目的是使冲压毛坯在不破坏其完整性的条件下产生塑性变形，并转化成产品所要求的形状；成型工序又可分为弯曲、拉深、翻边、胀形、扩孔、缩孔和旋压等。 3金属切削加工金属切削加工可分为钳工和机械加工两部分。

钳工的基本加工方法有划线、錾切、锯割、锉削、套扣和刮研等。

机械加工是通过工人操纵机床对工件进行切削加工的。其主要方法是车、铣、钻、镗、刨、磨等。①车削：一种最基本的切削技术，适用于加工回转面如圆柱体、圆柱孔及螺纹等。②铣削：是平面的主要加工方法之一。③钻孔：主要用于粗加工。④镗孔⑤刨削：平面加工主要方法之一，常见刨床类机床：牛头刨、龙门刨床、插床。也主要用来加工平面，包括水平面、垂直面和斜面，也广泛用于加工直槽、如直角槽、燕尾槽和T型槽。⑥磨削：用砂轮或其他模具加工零件，称为磨削。

4：金属家具中，有很大部分是板材，因此板材加工也是金属家具制作的重要部分。金属板材的加工主要包括裁剪、冲压成形、弯折等工艺过程。

4.1：板料的裁剪其实也是板料的配料过程，板料加工的原料是一定规格的钢板，只要通过裁剪工序，裁剪工序，裁剪出合格的零件规格，才能进入下一道工序进行加工，这一道工序也叫下料工序。

4.2：板料的弯折工艺弯折是将板材在弯矩作用下弯成具有一定区率和角度的制件的成形工艺，

4.3：板料的冲裁工艺在冲压设备上利用冲模使板料相互分离的工序，叫做冲裁。落料和冲孔是冲裁的两种形式，其特点是将板料沿一定的封闭路径进行分离，冲裁后封闭曲线以内的部分为制件时，称为落料；反之，封闭曲线以外的部分为制件时，称为冲孔。落料和冲孔的变形性质完全相同，但是设计模具的工作部分时要分开考虑。冲裁是冲压生产中的主要工艺方法之一。冲裁后所得到的制件，可以作为成品零件，也可以作为弯曲、拉延和成型等其它工序的陪料

4.4:把平的板料变形为中空杯状或开口工件的冲压工艺过程，叫做拉伸。

4.5：无论是板料的冲裁还是拉伸，所用的加工设备均是冲床，冲床就是一种工作台固定不动，滑动作往复直线运动的设备。

5：焊接是通过加热、加压，或两者并用，使两工件产生原子间结合的加工工艺呵呵连接方式，在金属家具制造中，经过加工后的零件，如果不需要拆装，一般都通过焊接的方法加以组装。这样可以简化生产工序，同时还有结合强度高、材料消耗少、产品质量稳定等优点。 （1） 熔化焊将焊件接头加热至熔化状态，不加压力完成焊接的方法。它包括气焊、电弧焊、激光焊、电子束焊、等离子弧焊、推悍和铝热悍等。

（2） 压焊是通过对焊件施加压力（加焊或不加焊）来完成焊接的方法。

（3） 钎焊是采用比母材熔点低的金属材料做钎料在加热温度高于钎料低于母材熔点的情况下，利用液态钎料润湿母材，填充接头间隙，并与母材相互扩散实现连接焊件的方法。它包括硬钎焊、软钎焊等。

5.1：电弧焊是利用焊条与焊件之间的电弧热使焊条金属与母材熔化形成焊缝的一种焊接方式。

电弧焊的焊接大致分一下三个过程。（1）引弧过程（2）金属熔化过程（3）焊缝凝固过程

5.1.3：手工电弧焊的主要设备是弧焊机。按产生电流的种类不同，弧焊机可分为交流弧焊机和直流弧焊机。交流弧焊机其实就是一个交流焊接变压器。

5.2：气焊是利用可燃气体和氧气在焊炬中混合后，由焊嘴中喷出点火燃烧，燃烧产生高温火焰老熔化局部焊件和焊丝形成牢固的接头的一种焊接方法。5.2.1：1氧气瓶是一种储存和运输氧气的高压容器。

2乙炔是一种贮存和运输乙炔的压力容器。 3回火保险器在气焊或气割过程中，有时会发生气体火焰进入喷嘴内逆向燃烧的现象称为回火。

4减压器作用有二：一是降低输气管中的压力，二是稳定出口气口的压力

5焊炬又称焊枪，是气焊操作中的主要工具。焊炬的作用是将可燃气体和氧气按一定比例均匀混合，以一定的速度从喷嘴喷出，形成一定能率、一定成分、一定形状适合焊接要求和稳定燃烧的火焰。

5.2.2:气焊所用的材料这样就是焊丝和气焊溶剂（气焊粉）

（1） 气焊丝其实就是用于连接两焊件中的焊缝的填充材料，气焊焊缝的填充材料可根据母材的不同，选择不同成分的焊丝。焊丝可分为低碳钢、铸铁、黄铜、青铜和铝等，其主要化学成分与母材基本相符，因此，有时也可以从被焊板材上切下的条料作焊丝。

（2） 气焊溶剂也称为气焊粉，气焊过程中被加热后的金属极易生成氧化物使焊缝产生气孔及夹渣等缺陷。

5.2.3：气焊时，要求焊接火焰应有足够的温度，体积小，焰芯要直，热量要集中；还要求焊接火焰保护熔化金属，防止空气中氧、氮对熔滴和熔池的氧化和污染。焊接火焰直径影响到焊接质量和焊接生产率。 6.1钢铁材料表面处理

钢铁金属零件或制成品的表面处理主要包括两个方面，一是表面油污和锈蚀的清除，二是在工作涂饰之前，增加一层对涂料具有较强附着力的覆盖层——磷化膜，前者称为除油，除锈，后者称为磷化处理。

表面处理的目的：①：增加涂（镀）层与金属的结合力

②：保证获得均匀的涂（镀）层

③：延长的涂（镀）层的使用寿命 工件表面处理方法

1、手工处理：手工处理是一种最简便的方法，主要就是利用诸如纱布、刮刀、刮铲、钢丝刷等工具在工件表面进行砂磨，刮铲，清刷等，以达到除去表面锈蚀并清洁表面的目的。

2、机械处理：

一、采用各种砂轮机打磨，二是喷射处理

3、化学处理：机械处理法在除锈的同时，也能将油除去，但化学处理方法除油和除锈是分两步进行的，所谓除锈，就是把黑色金属制品放在酸液中进行浸洗，使酸溶液与金属表面氧化物产生化学反应，以达到除锈的目的，而除油则是用碱液的皂化或溶剂的溶解，将金属表面油污去除的一种方法。①化学除油

②化学除锈，也称之为酸洗

无论是经过酸洗还是经过除油处理后，工件都必须经过一道水洗工序，以使金属表面干净，不受酸液和碱液的进一步影响。特别是经过酸洗后，还需要再经过一次弱碱性池的中和处理，通常的做法是将工件放进3%~5%的Na2CO3水溶液池中浸泡。

6.1.2金属表面磷化、钝化、氧化处理 ⑴磷化处理

磷化处理是磷酸和锰、铁、锌或镉的磷酸盐溶液处理金属零部件，从而使得金属制品零部件表面得到一层磷酸盐覆盖层——磷化膜，磷化处理对普通碳素钢十分有用，

第一，磷化膜具有多孔性各种涂料可渗入这些空隙中，因而显著地提高涂层的附着力；第二，这层薄膜使金属表面由优良导体转变为不良导体，抑制了金属表面微电池的形成，可以防止金属去锈脱脂后很快锈蚀；

第三，磷化膜呈片状细孔性的晶体结构，具有一定的硬度，比铜高，比铁低，具有良好的塑性和吸收润滑剂的特性，压延时可以伸长而不破裂，因而可以提高表面涂层的柔韧性。正因为此，它除了可用作涂料的基底，提高涂层的使用寿命外，有时还单独用作金属表面的防腐覆盖层。

实践中，锌盐磷化处理用的最为广泛。 ⑵钝化处理

磷化后所形成的磷化膜是磷化锌、铁或锰组成的薄层，空隙很多，有较高的吸附力和穿透性，所以耐腐性并不强。为了加强其耐腐蚀性，经过磷化处理后，通常还需进行一次钝化处理。处理过程中，使用钝化剂，使其起填充磷化膜晶格空隙的作用，以提高磷化膜的防腐蚀性。采用电泳涂漆的，一般不采用钝化工艺。

⑶氧化处理

氧化根据材料的不同，分为黑色金属氧化和有色金属氧化。根据氧化的方法，黑色金属的氧化方法有热氧化法、碱性氧化法和酸性氧化法。不同的 氧化剂可制得不同外观的氧化膜。

6.2铝及铝合金的表面处理

纯铝在常温干燥的空气中是比较稳定的。铝在空气中与氧能发生作用。在铝表面生成一层很薄的致密的氧化膜。

铝和铝合金制品需要先进行清洗，去掉油污和杂物，而后进行化学转化膜处理，使铝及铝合金工件表面生成一层均匀的多孔性的氧化膜，从而增强漆膜的附着力，提高铝的抗腐蚀性。

铝和铝合金的涂装前化学转化膜处理中，对铝和铝合金进行处理时最好采用铬酸盐工艺，因为铝材上的磷化膜耐腐蚀性远低于用其他方法，虽然铬酸盐处理功能满足大部分技术要求，但由于铬离子带来的毒性和污染排放问题，铬酸盐使用受到了限制。

除了使用化学氧化法，也可用电化学氧化法来提高铝制品抗腐蚀性。 6.3金属家具表面涂饰 6.3.1常用涂料

涂料按其施工特点可分为溶剂型涂料，水性涂料和粉末涂料三大类。 ⑴溶剂型涂料：①氨基醇酸烘漆

②聚酯氨基烘漆：此漆漆膜柔韧性良好，光泽高，保光保色性好，适用于金属基材的家具产品。可采用一般喷涂、静电涂装、幕式淋涂等方法进行涂饰

③丙烯酸漆：特点是保光保色性好，耐候性优良，耐沾污性和耐化学品性也十分优越 ④硝基漆：特点是干燥迅速，施工方便，光泽高，可以擦蜡上光，修补方便。

⑤聚氨酯漆：在常温下交联固化，漆膜坚韧，硬度和光泽度高，耐油耐水性、耐化学性好，除用于金属家具外，也广泛用于木制家具产品的装饰。

⑵粉末涂料

6.3.2常用涂饰工艺

涂饰方法很多，在生产实践中按照施工的条件以及对产品质量要求等方面因素进行选择。

⑴溶剂型涂料涂饰工艺

⑵粉末涂料的涂饰工艺：涂装方法有下面三种：流化床涂装法、静电流化床涂装法，静电粉末喷除法。

6.3.3常用涂饰工具和设备 ⑴手工工具 ⑵空气喷涂设备：空气喷涂是以压缩空气的气流作内动力，以喷漆枪作为工具，涂料在气流的作用下雾化，将涂料喷涂到工件表面的一种涂装方法。

⑶静电喷涂设备：空气喷涂设备最大的缺点就是涂料利用率低，排出的涂料还污染环境。而静电喷涂是借助于高压电厂的作用。

6.4金属家具表面电镀

表面电镀是金属家具表面装饰一种工艺措施，保护金属表面不受锈蚀和美化家具外观的作用。

电镀是指在含有欲镀金属的盐类溶液中，以被镀基体金属为阴极，通过电解作用，在基体表面上获得结合牢度的金属膜的一种表面加工方法。特点：被镀基体通过电沉积一层具有良好结合力的金属层而获得了新的金属特性。

工业上广泛采用的有防蚀电镀，如镀锌、镀铬等；功能电镀，增加金属表面某些功能，多采用镀铬；防护装饰性电镀，既防止基体发生腐蚀，又具有美观的镀层。如在钢材上镀铜、铬、镍或它们的复合镀层。

6.4.1 电镀基本原理

电镀是一种电化学过程，是一种在水溶液中进行的氧化还原过程。会在零件上沉积出金属镍镀层。通常用于电镀的金属有铜、铬、锌以及它们的复合层。

电镀的方法既能在各种金属材料上镀覆所需的金属，也能在经过一些特殊处理后，使金属沉积于非金属材料的表面上。

6.4.2电镀基本工艺过程 ⑴表面处理

在电镀与涂饰前，工件都需进行表面处理，但电镀的表面处理与表面涂饰略有不同，电镀工件除与表面涂饰一样需要除油除锈外，它对工件表面光洁度的要求更高，它也无需工件进行表面磷化处理，因为多孔的磷化层反而不利于电镀金属与基体金属的结合。

⑵电镀

常用电镀方法有挂镀、滚镀、连续镀和刷镀等，主要与待镀件的尺寸和批量有关。 7.2零部件之间的连接 7.2.1铆接

⑴铆接类型：①活动铆接②固定铆接 ⑵铆钉类型及使用场合

按铆钉头形状分，常用的有半圆头、平头、沉头铆钉等几种形式。沉头铆钉主要用于表面需要平滑但载荷不大的铆接场合。

7.2.2螺纹紧固件连接

螺纹紧固件通常包括螺钉、螺栓和螺母等

第13篇：服装工艺教学总结

服装工艺教学总结

李作辉

期末临近，回想这学期以来的教学工作，感觉真累，但也伴随着收获的快乐。

在教学的内容上，这个学期总共学了两大块：

1． 基础知识的了解，掌握了裙内款式8种、西裤、工装等工艺制作，

2．教学内容的选择注意到联系学生生活的实际，通过服装工艺教学，培养学生对服装制版、裁剪、工艺的兴趣与爱好；学习工艺的基本技能提高学生的观察能力，想像能力、形象思维能力和创造能力。所以本学期除了学习了书本上的女西服裙的工艺以外，还按自己的规格制作了一条西裤。大大的提高了学生浓厚的兴趣。

总之，在这学期的教学过程中，本人始终坚持以新课程的标准实施教学，坚持以学生为本的教育理念，重视课程资源的开发与利用，提倡合作学习精神，引导学生从生活源泉中不断吸取新内容，在教材和生活教材的结合中，开辟了课程学习的广阔天地。不过还应该说的是在取得成绩的同时，也出现了教学上的许多不足，众多的学生是可以接受课程的教育方式的。一小部分学生由于掌握的知识情况的不同，学习上就有点困难了，因而班级里就有了两个极端的现象。当然，今后我还会在教学中不断改进，以适应教育改革的新浪潮。

2014年6月10日

第14篇：服装结构教学总结

服装教学工作总结

一、教学方面

1、本学期我担任了12级服装班的《服装结构》教学，在服装结构

教学中，遇到了很多问题，但都迎刃而解了。

2、每一堂课我都认真备课，大量翻阅相关的服装结构知识，查找资

料，备好重难点。

3、上课时首先就是在黑板上或者是多媒体上进行展示该款的效果图

和款式图，然后让大家评论款式特点和制图规格，还有制图注意事项，和各部位的加放特点，还要分析那些布料适做这种款式，给大家展示实物服装，让大家穿在身上更深刻的了解。

4、最后让同学们评价其优点和缺点，最后各自测量自己的尺码，并

做好记录给我检查。进行制图时；我是画好一步后就去检查同学们画好没有，哪怕有一个人没有画好我都会等他、手把手教他，让他一定要学会。

二、作业方面

1、每一堂课学生跟着画的结构图基本上就是要做的作业，另外还有

一些服装结构理论的作业，大部分同学是按时按量按要求

交的，但也有同学敷衍了事，做好就交了；不管效果怎么样。

2、作业做的比较好的同学画的图清晰，顺直、圆顺、看起来就像书

上的结构制图一样，如我班的李艳、吴春梅同学每一次的作业都是做的那么优秀，值得全班同学学习，看在眼里，兴在心里。

3、但是也有作业做的比较差的，版面乱七八糟的，线条粗细不一，

细实线与粗实线混为一体，版面不干净，曲线画成直线，直线画成弧线，尺寸掌握不好，比列掌握不好，对于做不好作业的同学我总是耐心的教，对这种同学从来不责骂，让他安心下来慢慢的画，直到画好为止，最后在同学的作业本上打上“优”字。

三、教研方面

本学期开展了大量的服装教研活动，三位服装老师在一起共同学习，相互讨论取长补短，我们还找大量的服装知识来学习，如：我们订阅了《时装之苑》、《上海服饰》《世界服装》等，时刻关注相关服装的流行趋势和变化，时刻学习流行服装的结构制图和款式特点。除了这些我们还经常看一些服装材料、服装CAD制图、服装市场营销、服装放码、服装美术设计和服装设计等相关知识。

四、教师教学活动

1、本学期我经常带着听课记录去听其他老师上课，学习别人的上课优点，改正自己不好的一些上课方法、方式，让学生喜欢我上课，离不开我上课。

2、我积极参加学校组织地教师竞赛活动，如书法展示、教学板书设计等，在做这样的活动时，每一个人都会把自己最好的看家本领拿出来展示，让我们知道原来我还这么有本事，增强了我们的信心，也看到了别人的优点，让大家互相学习吧。

总之，人无完人，在教学方面我还有很多的不足，我会虚心学习，慢慢完善自己。

服装结构教师：陈远君

2014年1月7日

第15篇：服装结构教学总结

服装教学工作总结

一、教学方面

1、本学期我担任了12级服装班的《服装结构》教学，在服装结构教学中，遇到了很多问题，但都迎刃而解了。

2、每一堂课我都认真备课，大量翻阅相关的服装结构知识，查找资料，备好重难点。

3、上课时首先就是在黑板上或者是多媒体上进行展示该款的效果图和款式图，然后让大家评论款式特点和制图规格，还有制图注意事项，和各部位的加放特点，还要分析那些布料适做这种款式，给大家展示实物服装，让大家穿在身上更深刻的了解。

4、最后让同学们评价其优点和缺点，最后各自测量自己的尺码，并做好记录给我检查。进行制图时；我是画好一步后就去检查同学们画好没有，哪怕有一个人没有画好我都会等他、手把手教他，让他一定要学会。

二、作业方面

1、每一堂课学生跟着画的结构图基本上就是要做的作业，另外还有一些服装结构理论的作业，大部分同学是按时按量按要求 交的，但也有同学敷衍了事，做好就交了；不管效果怎么样。

2、作业做的比较好的同学画的图清晰，顺直、圆顺、看起来就像书上的结构制图一样，如我班的李艳、吴春梅同学每一次的作业都是做的那么优秀，值得全班同学学习，看在眼里，兴在心里。

3、但是也有作业做的比较差的，版面乱七八糟的，线条粗细不一，

细实线与粗实线混为一体，版面不干净，曲线画成直线，直线画成弧线，尺寸掌握不好，比列掌握不好，对于做不好作业的同学我总是耐心的教，对这种同学从来不责骂，让他安心下来慢慢的画，直到画好为止，最后在同学的作业本上打上“优”字。

三、教研方面

本学期开展了大量的服装教研活动，三位服装老师在一起共同学习，相互讨论取长补短，我们还找大量的服装知识来学习，如：我们订阅了《时装之苑》、《上海服饰》《世界服装》等，时刻关注相关服装的流行趋势和变化，时刻学习流行服装的结构制图和款式特点。除了这些我们还经常看一些服装材料、服装CAD制图、服装市场营销、服装放码、服装美术设计和服装设计等相关知识。

四、教师教学活动

1、本学期我经常带着听课记录去听其他老师上课，学习别人的上课优点，改正自己不好的一些上课方法、方式，让学生喜欢我上课，离不开我上课。

2、我积极参加学校组织地教师竞赛活动，如书法展示、教学板书设计等，在做这样的活动时，每一个人都会把自己最好的看家本领拿出来展示，让我们知道原来我还这么有本事，增强了我们的信心，也看到了别人的优点，让大家互相学习吧。

总之，人无完人，在教学方面我还有很多的不足，我会虚心学习，慢慢完善自己。

服装结构教师：陈远君

2014年1月7日

第16篇：服装CAD制图步骤

服装CAD制图步骤

例如：裤子的制图

1.长宽矩形：先选图用智能笔工具，在长度里输入26，宽度里输入97，左键点击屏幕向下拖动，再点击左键矩形形成，26*97。也可以横向画、竖直画，均可根据本人的习惯而定。点击右键结束定形，这时矩形完成。

2.立裆线：先选放大功能放大上半部份，点击右键退出放大功能，点击智能笔功能，用框选上平线，然后在长度里输入24左手按住SHIFT,鼠标移到画立裆位置，右手点击鼠标右键即可结束。3.臀围线：同立裆线的方法一样，先点击智能笔功能，用框选立裆线然后在长度里面输入8，左手按住SHIFT,鼠标移动到要画臀围线的位置右手点击鼠标右键即可完成。

4.小裆湾弧线：先点击智能笔功能，框选臀围线，在调整量里输入4，在屏幕上按右键，隆门宽即可完成。

5.门襟劈势：框选上平线门襟处在调整量里输入-1，点击右键上平线就缩小1.6.臀围劈势：同样的方法，在侧缝线框选上裆线，在调整量里输入-0.6点击右键即可完成。7.腰口线：点击智能笔功能，框选上平线右边，在长度里输入23.5，按点击右键，腰口线自然缩短，点击功能栏里的皮尺功能，点击腰口线上面可看到长度23.5.再点击皮尺功能可以去掉。

8.侧缝弧线：先选智能笔功能将腰口大点，侧缝臀围大点，劈势0.6点长短无关，按点击右键结束，侧缝弧线完成。

9.门襟线：选智能笔功能，将光标移动到劈势1的点，点击左键，再连接门襟到臀围大点，点击右键结束此线 完成。

10.笼门弧线：先点击智能笔功能，将光标移到臀围大点，点击左键，连接笼门大点，点击右键直线功能连接完成，再将光标移到两点直线的中间上，按右键就可以拖动这个点向右拉，就变成弧线，加点按ctrl键，减点按shift键，此点线变成红色，用光标按住红线，就可以加点，蓝色线是是报告线的长度，减点用左手按shift键，右手点击左键去掉点，调整满意后，按右键结束，此弧线变成白色，就是完成了如果去掉多余的线，框选多余的线然后按delte键多余的线就会去掉。

11.裤中线：将光标移到线上，无论是直线、弧线它就自然找到中点，黄色点就是中点，点击左键拖住一条线左手点击ctrl可以画45度，90度水平线，左手按住ctrl键变成画90度线，垂直线点击右键回到初始状态。

12.画省道：是不需要换工具的，智能笔功能，在长度里输入9，宽度里输入2，（省长宽）。在前面的数值框里输入多少就决定省道的位置，就是从劈势门襟过半多少尺寸，做省道。这里是任意做省道，任意点击一个位置，然后松手，再点击左键就会出现一个省道，这时可再放大，点击缝纫机（剪刀功能框内）

第17篇：结构专业制图简化版

1.图层设置

内容颜色线宽

轴线白灰色90.13mm

轴线标注绿色30.18mm

轴线编号白色70.18mm

其他标注绿色30.18mm

剪力墙黄色20.35mm

柱子黄色20.35mm

构造柱黄色20.35mm

梁线青色40.25mm

基础边线青色40.25mm

承台边线青色40.25mm

桩线青色40.25mm

节点详图混凝土轮廓青色40.25mm

钢筋红色10.5mm

文字标注白色70.18mm

其他线条：0.18mm

其他专业线白灰色90.13mm

2.图纸打印：

基本原则：

钢筋线：0.50mm使用PL线绘制。线宽50

实线：0.35mm；虚线：0.25mm

文字：0.18mm；轴线：0.13mm

打印时线宽：红色1: 0.50mm；黄色2： 0.35mm； 青色4:0.25mm ；灰白色9： 0.13mm；其他：0.18mm

3．图形绘制规定

1) 绘图比例:

原则上和建筑一致，采用1：20、1：50、1：100、1：150 。

平面图:1:1001:150

墙、柱暗柱详图： 1：50（绘制于平面）1：20 （绘制于配筋详图） 承台详图、基础详图： 1：201：50

楼梯详图：1：50（楼梯内配筋节点：1：20）

节点详图：1：20

2）文字样式：

采用td默认字体，西文字体tdeng.shx,中文字体tdchn.shx。

3）标注样式：

宜采用TSSD默认的标注样式，西文字体tdeng.shx,中文字体tdchn.shx，字高300，宽高比0.7，。

4）图纸名及说明：

文字样式采用TSSD_Dimension,西文字体tdeng.shx,中文字体tdchn.shx。图纸名称：字高800，宽高比0.7；比例标注：字高500，宽高比0.7；图纸说明：字高500，宽高比0.7；

5）轴线号

圆圈直径8.0mm

第18篇：服装工艺课程教学感想

服装工艺课程 教学感想

教研室：艺术教研室

撰稿人：王 敏

二零一三年十二月

论文关键词:课程设置

课程内容

课堂教学

教学手段

论文摘要:课程教学改革是当前职业教育教学改革的中心任务，它承载着教育教学的思想和观念，体现了教育教学的价值取向，直接影响着教育教学的质量水平和学生的身心发展。传统的教学理念已不适应现代职业教育对人才的发展需求，课程教学改革的当务之急，是让教师必须有现代教育的观念和意识，方式方法上体现一个“放”字，目标上体现一个“效”字，真正实现教学质量的提高。

《服装成衣工艺》是我院服装设计与工艺专业和服装设计与工程专业的主干课程。本课程是一门实践性很强且在服装裁剪、服装设计等方面有着广泛应用的专业课，是集综合性、设计性、技术性于一身的特色课程。自服装专业开设以来，通过十多年教学历程与教学积淀，在激发学生学习兴趣和提高教学效果、增强社会适应能力等方面收到了良好效果，为推动本课程的教学改革、教与学方法的更新发挥了积极的作用。探索出了适应产业需求、与产业相对应的课程体系与教学方法，形成了具有鲜明时代特色的理论与实践教学体系，在教学中发挥了重要作用。现阶段为更好地适应社会的需要，在原有课程建设的基础上进行了更为广泛的调研。结合历届毕业生的追踪反馈信息及本专业对教学的要求，确定以“技术应用能力培养”为主线，以“必需、够用”为度的教学改革思想，按照“以职业岗位为课程目标，以职业标准为课程内容，以教学模块为课程结构，以最新技术为课程视野，以职业能力为课程核心”的原则，结合企业专家的意见，进行了大胆的课程改革：

一、课程设置建立在职业行为和能力分析的基础上，采用模块化课程模式

我们对诸多服装专业职业岗位进行了职业分析和界定，设计了以能力为本位的模块课程。从该岗位的职责和任务出发，了解并分析服装企业对中初级技能型人才的实际要求，特别是制板、裁剪、工艺、质量检验等实际需求量较大的技术人才的具体要求，根据这些具体要求，我们确立具体岗位应具备的职业专项能力，以此为基础进一步调节实际教学的内容、形式和方法，帮助不同特长和就业方向的学生掌握不同的专业能力和素养。使专项能力课程具有较强的职业针对性。同时为体现“以就业为导向”的思想，强化学生服装设计能力和服装制作技能的基本训练，选择相应独立而完整的学习单元。教学内容整合为八大模块：通过女装、男装、职业装、童装、创艺装等教学项目，进一步拓展校外“产、学、研、训”基地，实行“工学结合”的教学模式，从校内实训逐渐过渡到校外实训，从单一的课程实训到综合性技能实训，实现技能型人才的培养模式。

二、课程内容中理论以“够用、实用”为度，以实践操作为主

我们原有的教学内容陈旧。尤其表现在工艺教材上——由于受到时间性、灵活性、地区性的限制，目前服装专业工艺教材所采用的款式主要是考虑到它的代表性，对学生来说，只能起到入门作用，和实用性联系不紧。实际上，服装业是发展最为迅速的行业，永远走在时尚的前列，服装的款式千变万化，新技术、新设备、新材料、新工艺不断涌现，服装专业教材的编写永远跟不上服装行业发展的步伐，但如果以此为借口，不去主动靠近、贴合服装行业的实际生产，实践教学内容过于陈旧，就会使我们的学生“学无所用”。

由此教材编定就成了重中之重了。就服装专业而言，因为其日新月异的进步，教材建设是实践教学体系建设的重要组成部分。教材应及时反映服装专业科学技术与行业的发展进步，在教材中应该及时体现出知识、技术与观念的更新；同时教材也应具有良好的实用性和指导性，教材的编写应遵循完成服装专业实践教学培养目标的要求，在内容上应当包括具体项目的操作所要求的场地、设备、安全注意事项、操作规范和考核标准等。为了紧跟技术进步，吸收最新的动态，为适应先进实践教学手段的运用，服装专业的教材也必须做好多媒体配套工作。同时应根据企业所需及时调整课程设置和教学内容，突出服装专业领域的新知识、新技术、新工艺和新方法，在掌握专业基础知识和基本技能的基础上，及时了解掌握本领域的最新技术发展及相关技能，达到专业教学基础性与先进性的统一。学校也可以根据实际情况把课堂设在实训场地，教师边授课边示范，学生边学习边操作，理论和实践相结合。

三、“以学生为中心，以实训为中心”的课堂教学模式

课堂教学是一个再创造的过程，它不仅是学生学习知识的殿堂，更是学生成长的舞台，课堂教学要根据学生发展的需要对教学方法进行调整和重组，这就要求教师学会寻找、开发、制作、整合教学资源，学会运用现代化信息技术，开发利用校内外的一切课程资源，来丰富教学内容，使学生在实践中理解服装造型的过程与规律，体会人体与服装的相互关系，并从实践中得到理论的升华及动手能力的提高。较好的解决了服装组合、服装造型、服装设计与制作等重点与难点问题。我院学生的能力差别很大，尤其是技能课的教学方法很忌讳单一化、模式化、公式化。“双师型”教师要求具有丰富的专业知识和过硬的实践能力，利用先进的教法，根据每个学生个体间的差异，实施分层教学法，布置不同程度的作业和训练，让学生在动手过程中来感受专业知识，帮助学生树立良好的专业意识，让每个学生得实践能力都得到发展。采用任务驱动法教学，学生按照教师提供的任务去练习，通过师生合作、生生共同练习、发展评价完成教学任务。实践教学环节采取与服装产业运作一一对应，组建校内服装实训基地，教师学生双重身份的教学形式，创造模拟仿真教学环境等，最大限度地发挥了学生的主体性作用。

四、采用多媒体视听、计算机辅助等先进教学方式

利用现代化教具辅助教学，教学手段主要通过大量的图片、课件、案例，同步展示进行教学，直观性地传达知识内容的信息。在实际的操作训练过程中，教师采用案例分析和示范操作等手段进行教学，建了“部位操作——整体把握——艺术造型”一体化实践教学体系，通过典型的案例分析和示范动作、技巧，将课程知识内容直观性地传授给学生。即运用多媒体直观展示进行服装的部件练习、组装整件服装的技能实训，直观再现了从服装部位小综合到服装整体综合到艺术造型大综合的渐进过程。我们在实践教学中做到训练与培养能力相结合，强调立体造型思维，突出方法的应用，坚持“从实践中提出问题，教、学、做合一”的教学方法，有效调动了学生的设计、打板、制作的兴趣和主动性，为个性化培养提供了空间。

同时信息技术的飞速发展，学生可以在网上寻找大量素材，了解流行时装发布会的信息、动态，开阔了学生的视野。另外它互动的教学形式对提高教学效率和丰富学生形象思维会产生很好的效果。

五、教学考核也是本课程改革的内容之一

服装专业实践教学的训练是以技能项目为单位进行的，是以掌握服装专业技能为目标的，因此实践教学的考核也要围绕单个项目的考核来进行；实践教学环节的考核重点是考查学生的实践动手能力、实际操作能力；实践教学的考核方法主要采取现场操作等综合考核方法，单纯笔试的形式应该减少；对学生综合能力的考核应该与社会技能证书考核相结合，可以以职业技术中级工证书（具体服装专业中级工证书，如服装工艺中级工、服装表演中级工）作为主要考核项目来评价教学效果。

效果预期：80％学生初步具备了服装企业的职业素质特征；掌握成衣工艺设计知识和技能，具有初步的对应市场开发成衣产品的设计能力；70％左右的学生能对成衣品牌类型、品牌风格、品牌运营策略及流行信息进行调查、整理和分析，并形成报告；掌握工艺设计元素、风格在不同成衣类型的应用设计，了解和遵循企业的设计与生产规范，并独立完成单项和系列化的设计，包括策划、设计方案、生产设计规范图、工艺生产流程文件、成本预算等，达到了企业的标准规范要求。

综上所述，课程改革要科学而具体，要根据学生的认知、社会的需求来随时调整。我们应当不断思考和探索，勇于实践，让课改的步伐更好地合上时代的节拍。总之，只要我们坚持不懈地去探索与实践，一定会把教学水平提高的一个崭新的高度，为社会培养出更多的有用之才。

第19篇：服装绣花工艺

一.工艺流程：

看工艺单→定位(打范围、划定位线、贴透明胶、放纸衬)→铺面料→试绣花(调节底面线，试绣一片)→核对工艺单→正常绣花(绣好后校对序号、包号，写上姓名和数量）→成品检验。 二.注意事项：

1.清洁机台台面、针杆架、旋梭卫生；

2.纸衬：一般为两层,对薄面料可加纤维衬，且紧贴面料；

3.机针：a.一般为75#机针；

b.薄面料、小字母、细图案：为65#机针；

c.针织衫：进口圆头65#机针。

4.机油：注意加油不宜过多，不能渗到面料上。

5.衣片绣花时应注意的问题：

①分清正反面；

②绣花片应配套绣，全部从小尺码到大尺码、且从小序号到大序号绣；

③尺码不同，花型和定位可能不同，定位贴产品时误差要＜5mm；

④顺序不能乱，按先后顺序放好，原捆归原捆；

⑤布条不能丢，不能捆错，次品要放在最上面，在布条上写上自己的名字、次品号码；

⑥定位线划过后要用透明胶粘住，提高双面胶利用率，防止笔墨沾污衣片；

⑦ 绣不同衣片用纸衬不同，防止衣片皱。

⑧不能让元珠笔水等沾污衣片；

服

装

绣

花

工

艺

⑨铺放面料时，应注意面料的经纬方向，经向、纬向一定要垂直，不能歪斜，经向为上下方向。

⑩黑色面料用黑纸衬时，底线一定要用黑色。

⑾ 贴布绣时：贴布不能反、纹路不能斜。

⑿在绣衣片时应定好位、确定图案的正上方：

a.在绣左右胸时定位以门襟、肩顶为准；

b.绣袖子：左右居中，距袖口、袖顶为准； c.绣后育克：左右居中，距长边为准；

d.绣后背：左右居中距领窝为准。

6.雕孔绣：

a.底面线要一致，保证不露白；

b.注意雕刀安装的深浅，要保证雕孔大小一致且美观，不能过大或过小。

三.针织类产品：

1.铺放：经向纹路要垂直，纬向不能拉得过大。

2.纸衬：a.纸衬要有两层，纸衬的厚度在50g为宜；

b.一层纤维衬加一层普衬；

c.放法：单片放、成卷放。

3.修剪线头：

a.先修剪正面，线头要修剪干净，不能露一点头；

b.反面要先剪线头在撕纸衬，纸衬要一层一层撕，不能两层一 道撕；

c.背面线头修剪时要留0.5cm。

4.机速≤500转/分钟，否则线迹不平滑。四.牛仔布类产品:

1.绣花线一定要用涤丝线，防洗掉色；

2.绣花结尾要锁针；

3.反面线头要留1cm,不能过短,避免水洗时脱线。

第20篇：服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺 教案

单元课教案首页 第 1 次 课

课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图

难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。教学流程：

裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元

第一章 女裙的变化制版

裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。 第一节 裙子的分类

一、长度分类

二、腰部分类

低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类

按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。

第二节 裙款变化原理

一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）

2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）

3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

二、半紧身裙（A字裙）

裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。

三、斜裙（四片、二片）45度、90度

斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。

设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14

四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则

1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。

2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。

3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计

第三节 变化女裙制版实例

一、牛仔裙制图

二、连衣裙制图

1、选号型：160/66A

2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点 （效果图）

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。

二、实训项目要求：

1、制图规范、准确，符合设计造型要求。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页 第 2 次 课

课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理

教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。

职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。 培养学生创新、务实、严谨认真的意识。 重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理

教学设计

1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。

2、实物试穿教学法，直观教学法。教学流程：

女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图

教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上

贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。

第二节 变化女裤制版实例

一、女式牛仔裤制图

1、款式特征

2、测量要点 ⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围

加放6～8～10cm

3、规格设计 号型：160/68A 裤长：0.6号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）

直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。 腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：0.2H+（0～2）=20～22

4、结构制图

二、时装女裤的制图

1、褶与省的变化 ①、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。 ②、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。 ③、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

2、口袋的变化

3、脚口的变化

4、裤腰的变化

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

设计一款时装女裤并打制样板一套。

二、实训项目要求：

1、各部位规格尺寸设定合理。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、制图符合设计造型要求。

单元课教案首页 第 3次 课

课题 女衬衫制版 课时数 16节

授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料

教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图

职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备

重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料， 难点 掌握衬衫的变化原理

教学设计

1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；

2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。

3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。教学流程：

讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫

授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理

一、女衬衫外形概述及结构特点

随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。

衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。 女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。

二、女衬衫的量体与加放

为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 量体顺序一般是：先横后直，由上而下。 人体测量工具：软尺、腰节带。

女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。

1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。

2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。

4、腰围：腰围最细处水平围量一周。

5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。

6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。

7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。

8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。

9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。

10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5

三、主要连接因素

1、领口

领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。

2、袖窿

袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。

四、女衬衫的款式变化

领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）

1、衣领变化

关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。 带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。

敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。 立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。 卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。 长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。 坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。 海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。 大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。

荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。

两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。 扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。

2、袖克夫的变化

带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。

滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。 直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。 单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。

双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。

可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。 翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。

下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。 纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。

3、口袋变化

女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。

第二节 女衬衫制图实例

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。 下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。

一、制服式女衬衫比例法制图

衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。

1、衣身结构平衡有三种形式：

1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。

2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。

3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。

2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：

日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。 通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。 2）、尺寸加放：

原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。

3）、衣片

(1)胸围是成品尺寸。

(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°） (4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。

(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。

身高为1

55、160、16

5、170、175的分别对应乳高为

23、

24、

25、

26、27；净胸围为80、84、8

8、92的分别对应乳距为

17、

18、

19、20(cm)。

(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。

4、）袖片：

(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。

(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。

3、比例法结构制图 1）、款式特征：

合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。 2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸） 号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm） 袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25.5％*身高＝41 背长：23.4％*身高＝37.5 后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右） 胸高：（15.6％*身高）-1＝24 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5） 臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝22.5 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系

衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。 X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。

H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。

A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。 4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）

2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图

二、时装式女衬衫原型制图实例

（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫

1、款式风格

较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。

2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54

3、结构平衡

前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。

4、设计要点

（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。 （2）衣领 按翻立领结构设计方法。

（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格

的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。

2、规格设计

单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54

3、衣身结构平衡

因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。

4、结构设计要点

（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。 （2）衣领 按翻立领结构设计。

（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格

第三节 女衬衫放缝和算料

一、女衬衫样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

二、女衬衫放缝

1、前衣片挂面放缝为0

2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1

3、前后衣片、袖片其它部位为1

4、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），

5、衩嵌条：长20宽2.5

6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。

7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。

三、用料计算

90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=1.75～1.8米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝1.4～1.45米

140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。

3、零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页 第 4次 课

课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理； 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料

职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重

点 传统女西装的制图方法及变化原理； 难

点 女套装的制版、放缝、剪板、排料

教学设计

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。教学流程：

讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——

针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装制版

第一节 传统女西装结构制图

一、款式分析

领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。

二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3

三、结构制图

注意：

1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片

2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥

第二节 时尚女套装的制版

一、比例法结构制图

1、款式特征：

合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。

2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）

号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（66cm） 袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25％*身高＝40 背长：23％*身高＝37 胸高：（15.6％*身高）＝24.5～25 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型） 肩宽（S）：0.3B+（11～12）cm＝40 胸围（B）：净B+（10～12）＝94 腰围（W）：B-16＝78 臀围（H）：B+（4～6）＝98

二、放缝

1、样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

2、放缝

面布共11片，底边3.5厘米、袖口3厘米、其他1厘米

净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量

分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。 1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。 1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。 窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。 0.8或1.7平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。 1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。 0.7左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。 0.8~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。 0.7~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。 3.5~4cm

三、排料的基本原则和方法：

1、经纬纱向要符合技术质量要求。

2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。

3、齐边平靠，斜边颠倒。

4、弯弧相交，凹凸互套。

5、大片定局，小片填空。

6、经短求省，纬满在巧。

7、画线要准，线条要清。

四、配里

五、用料计算

90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10） 114cm幅宽：衣长×2+（15～20） 140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。。

3、纱相线、裁片数等标注齐备。。

单元课教案首页 第 5 次课

课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内

容

1、服装与人体的关系

2、人体测量要领

3、各类男装服装放松量的确定

4、男装原型制版的基本原理

5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握人体测量的方法及标准

2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别

3、掌握男装基型的原理及绘制方法

职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。 重

点 男装基型制图 难

点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。 教学设计 教学方法：

1、利用模型直观教学；

2、利用多媒体的形式进行讲解；

3、师生互动一对一 教学流程：

男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体

服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。

一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。

二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。

三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。 四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。

二、男、女体型差异及特征

男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：

1、胸部差异

女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。 男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。

2、肩部差异 女体＜3个头宽 男体=3个头宽

男体肩斜≥女体肩斜=22度

3、胸腰差量

净体（胸围B*－腰围W*）

男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm） (H*－B*)男体为2~4cm 女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）

4、前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=－1.5cm 女（前腰节－后腰节）=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别

品种 胸围 臀围 90（门幅） 114（门幅） 144（门幅） 男装

短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2

长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6 （脚口卷边另加10） 裤长+6 （脚口卷边另加5）

男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em

品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量

衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围

短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0．5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别

品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：

通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。 课后练习与思考

1、人体关键的基准点有哪些？

2、人体的比例？

3、男、女的体型差异及特征？

4、围度放松量的根据是什么？

单元课教案首页 第 6次课

课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内

容

1、男西裤结构制图

2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）

3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、了解男裤基本纸样的特点

2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定

3、掌握裤子廓型变化的纸样设计

4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计

职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。

重

点 标准男裤结构制图

难

点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：

1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。

2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：

标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

1、筒形裤

臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。

2、锥形裤

在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。

3、喇叭裤

在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。

4、裙裤

将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。

人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。

贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。 合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。 宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。

四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）

裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。

1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。

2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在2.5～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。

五、褶量与臀腰关的关系

1、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。

2、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。

3、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

第二节 男西裤比例法结构制图

一、款式特点及外形

男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。

二、测量要点 ⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。 ⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm

三、规格设计 号型：170/74A 裤长：0.6号＝102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。 腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23

四、结构制图 (一)前后片制图

第三节 男西裤样板制作

四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm；用料：裤长+5cm。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

单元课教案首页 第 7 次课

课题 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内

容

1、男子衬衫的种类

2、男子衬衫放松量的确定

3、男衬衫结构制图

4、男衬衫工业样板制作

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握男衬衫测量的方法及标准

2、了解男子衬衫的种类

3、掌握男衬衫工业制板

职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。 重

点 男衬衫比例法结构制图 难

点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：

1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。教学流程：

男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第七章 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识

衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。

一、男衬衫的种类

男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。

1、普通衬衫

可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。

西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。

外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。

2、礼服衬衫

礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。

礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。

3、休闲衬衫

是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。

二、男女体型特征

男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。

1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。

2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。

3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。

4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）

5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。

6、男装结构简单，女装结构复杂。

第二节 男衬衫比例法结构制图

一、男衬衫类别

1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104

2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108

3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110

二、男衬衫的款式特点（四大特点）

1、外廓造型呈H型与方型

2、肩复司后压前：3～4CM

3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6） （1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）

（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5） （3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）

男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5） （4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。

三、男衬衫结构制图

1、款式特征：

小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆， 装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。

2、主要控制部位及要点

（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39 （2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47 （3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。 （4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。

（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆） （6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。 （7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59 （8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）

3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59 24.5

4、结构制图 前后衣片：

第三节 男衬衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

2、样板夹角处理技术到位。

3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。

4、做好样板文字标记。

二、男衬衫放缝

1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8

2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6

3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8

4、底摆1～1.2

5、胸袋上口2.7*2

6、前门襟0.7

7、其他为1

8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。

9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。

三、男衬衫用料

144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm

四、男衬衫排料

第四节 男T恤结构制图

一、针织上装的比例分配法结构制图 （1）结构原理 1） 围度放松量

紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。 适体型：胸围放松量6～8cm。 略宽松型：胸围放松量10～12cm。 宽松型：胸围放松量14cm以上。

比例分配法制图实训一 1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5

图4-5 款式图 ② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6

图4-6 A 前片

a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。 b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）=71.4 cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm） h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片

a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深：1.5 cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片

a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽：20.5 cm d袖口罗纹宽：18 cm 2） 边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7

图4-7款式图

② 成品规格 （单位cm） 尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8

图 4-8 实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页 第 8次课

课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内

容

1、男茄克的款式、工艺特点

2、男茄克的结构制图

3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、掌握男茄克测量的方法及标准

2、了解男子茄克的种类

3、掌握男茄克工业制板。

职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。

重

点 男茄克的结构制图 难

点 工业制板 教学设计 教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。

教学流程：

男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第八章 男茄克结构设计原理及运用

茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。 第一节 男茄克的款式、工艺特点

夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：

门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。

下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。

袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。

领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。

口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。

衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。 第二节 茄克衫的规格设计

夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。

(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。 (2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。

(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。 (4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。 (5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。

夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5．4A)

号型 规格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58．5 60 61．5 63

第三节 茄克衫制图

一、款式特点及外形

二、制图规格

号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170／88A 规格 68 114 47 44 60 56

第四节 茄克衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

2、样板夹角处理技术到位。

3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。

4、做好样板文字标记。

二、茄克衫放缝要求

三、男茄克衫用料

144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm

四、男茄克衫配里

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男茄克衫样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页 第 9次课

课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内

容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图

教 学 目 的 与 要

求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图

职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。 重

点 男西装的结构制图 难

点 工业制板

教学设计 教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。 教具 尺、纸等 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第九章 男西装的结构原理与制图

一、西服的结构和功能

1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之， 前身的细部设计是重要部分。

2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。

3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。

4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。

5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。

6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。

7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。

8、前省；这是体现造型的微妙部位，不可忽略。

9、后身；背部与前面形成对比，没有任何装饰 ，但上肩部周围与上臂肌肉有关。

二、男西装的结构原理与制图

1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格

⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。 ⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。

⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。 ⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。

⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。 ⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。

⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。 ⑻袖口：14.5cm 10/胸围+

2、男西装结构制图

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

男西装结构制图一张，比例1：1。

二、实训项目要求：

要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。

单元课教案首页 第10次 课

课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、裙子的缝制工艺流程

2、裙子的缝制方法

3、裙子缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。 重

点 做后衩、装拉链、装腰头 难

点 装拉链、装腰头

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、设计含教学方法、教学流程。

第二单元

第一章 女裙缝制工艺

一、直身裙外形概述

装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。

二、直裙成品规格

1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94

2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 1.2 20 4 4

三、直裙部件与辅料

1、部件与辅料 单位：片

名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2

2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。 腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。

四、直裙放缝、排料

门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。

五、直裙工艺流程

检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫

六、直裙缝制工艺

1、检查栽片

（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。

（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 （3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。

2、打线钉、做标记

对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。

3、锁边

裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。

4、收省

将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。

5、粘衬，缉后中缝

后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。

6、装拉链

方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。

方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口0.8cm；最后封下口，重合倒回针三次。

方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。

7、做后衩

按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。

8、合侧缝

先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。

9、做腰头

（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。 （2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。 （3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。

10、绱腰

先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。

11、锁钉

腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。

12、整烫

盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。

七、直裙的质量要求

1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开

2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。

3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。

二、实训项目要求：

规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合；普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10

单元课教案首页 第 11次 课

课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。 女时装裤各部位的缝制。 女时装裤锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。

职业能力 能独立完成女裤的制作 重

点 工艺文件单的编制。 难

点 装腰、整烫。

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：

示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 教学设计含教学方法、教学流程。 第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪

一、成品规格自定

二、裤部件与辅料

1、部件:据款式定。

2、辅料:无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣。

三、女裤放缝、排料

一般情况下在裤腰部位放缝0.8~1cm左右，贴边放缝3~3.5cm，其他部位为1cm。 排料图：

门幅：144cm；用料：裤长+6cm。

第二节 时装裤缝制

一、编制女裤工艺文件单

二、缝制工艺 课堂示范完成。

三、质量要求

1、符合成品规格。

2、外形美观，内外无线头。

3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。

4、做、装腰头顺直，左右对称。

5、做袋平服；后袋、方正，袋角无裥、无毛出。

6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求

一、实训项目任务：

完成一条时装女裤制作，款式不限。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第 12次 课

课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。 女时装衬衫各部位的缝制。 女时装衬衫锁眼钉扣整烫。 工艺文件单的编制。

职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重

点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

3、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

4、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：

示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

3、教学设计含教学方法、教学流程。第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪

一、成品规格自定

二、衬衫部件与辅料

1、部件

名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1（2） 2 2 2（4） 2

2、辅料 无纺衬50cm， 配色线1团，配色扣6粒

三、女衬衫放缝、排料

一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝0.8~1cm左右，其他部位为1cm。

排料图：

第二节 衬衫缝制

一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。

二、缝制工艺

做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。 烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。

缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.

烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。

缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。

做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。 缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。

装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。

缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉0.1cm止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道.装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边.缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边.装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线0.1cm.注意不能有漏针.卷底边:不能起链形.锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟1.7cm处.

三、女衬衫质量要求

1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势；

2、装领左右对称；装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确；

3、袖口细裥要均匀；底边宽窄一致，缉线顺直；

4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线；要符合规格标准。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第 13次 课

课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内

容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理

职业能力 能独立完成女西装制作 重

点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难

点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据

一、女西装外形概述：

领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里

二、成品规格

单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10

第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬

第三节 女西装缝制工艺

一、女西装工艺流程：

制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬（所有该烫的裁片）——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。

二、缝制工艺

1、检查裁片

缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。

2、打线丁或合粉印

应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。 打线丁或合粉印的部位：见下图 a) 前衣片 b) 后衣片 c) 大、小袖片

3、推门

1）、前衣片的推、归、拔工艺。见图

2）、后衣片的推、归、拔工艺。见图

4、考边或滚边

5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1）、合缉前刀背缝。 2）、合缉后刀背缝。 3）、合缉背中缝。

6、滚纽眼（也可以不用滚的方式）

7、敷牵带见图

8、做前后衣片夹里 1）、做前衣片夹里。 （1）合缉刀背缝。

（2）在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。 2）、做后片夹里。 （1）配制后背夹里。

（2）后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。 （3）合缉背中缝，烫倒缝。

（4）底边卷边，宽0.6cm.不可有涟行。 （5）钉商标。

（6）将后背夹里按后背面料修剪准确。

9、复挂面、缉止口

10、翻烫止口

11、缝合摆缝，肩缝，做底边。（1）合摆缝。 （2）合肩缝。

12、做领、装领 1）、做领 2）、装领

13、做袖、装袖 1）做袖 2）装袖

14、锁眼、钉扣、整烫

15、检验

第四节、缝制的质量要求

一、质量要求：

1、西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜；

2、领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称；

3、胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称；

4、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确；

5、装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；

6、各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。

二、检验步骤：

1、观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。

2、观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。

3、观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。

4、检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。

小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。 实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第14次 课

课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内

容

1、男衬衫衣片各部位缝份加放

2、男衬衫的排料

3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、了解男衬衫的工艺流程

2、掌握男衬衫的质量检验标准

3、掌握衬衫的缝制方法

职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。 重

点 衬衫的缝制技巧 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：

男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

4、教学设计含教学方法、教学流程。

第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪

一、排料

144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。

二、男衬衫部件

前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。

三、辅料

1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。（树脂衬）

2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。（纸衬）

第二节 男衬衫缝制工艺流程

一、检查裁片

① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。

② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。 ③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。

二、烫门里襟

烫缝以领口眼刀为准（门襟3.4，里襟2.5）

三、烫钉胸袋

1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽2.7cm，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。

2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口0.1cm，封口两端为直角。起针、落针要打回针。

四、做过肩

1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平

2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉0.1cm明线，此缉线要盖住前缝线迹。

五、做领

1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝0.7cm，其余三周为净样。

2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节0.3cm左右，横领侧略小０.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。

3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头0.2cm左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。

4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进０.1cm烫实，再在正面缉压0.3cm明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。

5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。

6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按0.8cm缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉0.6cm明止固定。

7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬0.1cm缉线，并将底领两端圆头修到0.3cm。

11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝0.7cm，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压0.2cm明止口。

六、绱领

将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟0.1cm，起止点打好回针。然后把缝头剪至0.5cm。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉0.1cm明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过0.3cm。

七、做袖衩

1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。

2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。

3、将袖衩布折烫好。

4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉0.1cm宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。

八、绱袖

九、合侧缝

十、做下摆

先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉0.1cm 明线。 十

一、绱袖头 ①做袖头。

(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉0.7cm明线。

(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬0.1cm，然后把缝头修剪成0.4cm宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进0.1cm不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布0.1cm宽。 ②绱袖头。

（1）将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。

（2）将袖口夹在袖头的里与面之间，缉0.1cm明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉0.3cm明止口。 十

二、手缝

(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口1.8cm，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。

(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。 十

三、整烫 整体熨烫一遍。

第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：

一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。

二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。

三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。

四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。

实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。

单元课教案首页 第15次 课

课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内

容

1、男西裤裤片各部位缝份加放

2、男西裤的排料

3、男西裤工艺流程及成衣质量要求

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、男西裤的缝制工艺流程

2、男西裤的缝制方法

3、男西裤缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。 重

点 裤子的缝制方法 难

点 装腰、绱拉链、做袋

教学设计

5、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

6、设计含教学方法、教学流程。

第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据

一、男西裤外形：

装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。

二、男西裤成品规格

1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23

2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 15.5 0.8 13.5 0.9 3.5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 0.5 0.3 4.5 5 5.6 1.1 0.3

三、男西裤部件与辅料

1、男西裤部件 单位：片

名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带

数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6

2、男西裤辅料

名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团

第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm；用料：裤长+6cm。

第三节男西裤缝制工艺流程

一、男西裤工艺流程

排料裁剪→检查裁片→划线（做记号）→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，，→锁眼，钉扣→整烫

二、男西裤组合示意图

三、男西裤缝制工艺

1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片

2、锁边

（1）男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。 （2）门里襟用粘合衬烫好后再锁边。

（3）锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。

4、收省，钉裥

（1）收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm（毛），省大为1.5cm。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。 ③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。

（2）钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。

6、做后袋

7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝

（1）做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头0.3cm兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压0.5cm明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。

（2）做斜袋。

①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上1.5cm宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。

②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压0.8cm明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。 ③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm（毛），袋大15.5cm，将斜袋口与垫袋布封住。 （3）合缉侧缝

①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放0.8cm缝头修准。

②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以0.8cm缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。

③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。 （4）缉下裆缝。

①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。

②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。 ③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。

8、做门里襟，装拉链

（1）做里襟（门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成）。

①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以0.6cm缝头沿外口缉一道。

②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压0.1cm明止口，将里襟里与缝头缉住。 ③里襟外口里子坐进0.1cm烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。 （2）装里襟。 ①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以0.6cm缝头缉一道。

②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以0.6cm缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。

（3）合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以0.8cm缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢；小裆弯势拉直缉；十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。

（4）装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以0.6cm缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压0.1cm清止口。

（5）扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进0.2cm回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。 （6）缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线（封口处0.3cm，中间0.6cm，上口0.8cm）捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住（缉双线）。

9、做腰、装腰

（1）做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。 ①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10（cm）（毛），宽度为6cm（毛），腰里宽13cm（毛），粘合腰衬宽4cm。

②将13cm宽的腰里（斜料）对折成6.5cm宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线0.3cm烫上4cm宽粘合腰衬。 ③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压0.1cm明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过0.3cm将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。

（2）做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。 （3）装腰

①修顺腰口，校正尺寸。

②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边0.5cm缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。 ③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。

（4）合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。

（5）装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。 （6）缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。

（7）扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下0.1cm处缉别落缝，将腰里缉住。

（8）缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边0.3cm，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。

10、缉门襟止口，缉小裆布。

门襟正面向上放平，按3.5cm宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下0.5cm处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。

11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结

（1）缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。 （2）缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。

（3）锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大1.7cm。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大1.5cm。 （4）打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。

12、整烫

（1）剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。 （2）熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里；翻正裤子，熨烫腰面与带袢。 （3）熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。

（4）熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线；烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫；烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。

四、男西裤质量要求

1、符合成品规格。

2、外形美观，内外无线头。

3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。

4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。

5、侧袋、后袋、袋口平服；后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。

6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求

一、实训项目任务： 缝制男裤一条。

二、实训项目要求：

1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。

2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。

3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。

4、工艺文件单齐全。单元课教案首页 第16次 课

课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内

容

1、男Ｔ恤各部位缝份加放

2、男Ｔ恤的排料

3、男Ｔ恤工艺流程及成衣质量要求

教 学 目 的 与 要

求 必备知识

1、男Ｔ恤的缝制工艺流程

2、男Ｔ恤的缝制方法

3、男Ｔ恤缝制的质量要求

职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男Ｔ恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男Ｔ恤的制作。 重

点 Ｔ恤的缝制技巧 难

点 做领、装领、装袖、装袖头

教学设计

1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情

况 班 级 授 课 时 间 授课地点

A课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203

注：

1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、设计含教学方法、教学流程。

第七章 男T恤缝制工艺

一、T恤衫的工艺实训

（一）

工艺流程

裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗）

二、T恤衫的工艺实训(二）

工艺流程

裁片（ 裁片剪刀 ） →门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机、平缝机）→上领（平缝机） →上袖（四线包缝机） →合摆缝（四线包缝机） →袖口、下摆（双针绷缝机） →锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机） →检验→整烫（蒸汽熨斗） 。

练习与作业: 在规定时间内，按工艺要求做一件男T恤，规格尺寸自定。

《服装结构制图与工艺教学工作总结.doc》

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