服装立体裁剪
第一章 绪论
【教学目的】了解立体裁剪的基本概念以及其发展过程，掌握人台基准线的标示方法，常见珠针技法，以及立体裁剪的一般程序。使学生在掌握基本概念理论的基础上，为进一步学习立体裁剪的方法打下基础。 【教学重点】立体裁剪的含义及珠针技法。
【教学难点】人台基准线的标示，立体裁剪的一般程序 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】4学时 【教学内容】
第一节：立体裁剪概述
一、立体裁剪的含义：
立体裁剪是区别与服装平面制图的一种裁剪方法，是完成服装款式造型的重要手段之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)”，在日本则称之为“立体裁断”。它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
二、立体裁剪的发展及演变
立体裁剪既是一种古典的，又是一种现代的裁剪方法，古典是因为：在漫长的原始阶段，在人类还不懂得几何图形的绘制与计算时，原始人将兽皮、树叶等加以整理，在人体上比划大致合体后，加以切割，并用兽筋、树藤等材料固定，形成了最古老的服装。这便是原始的立体裁剪了。
立体裁剪是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装史对服装造型的分类为：非成型、半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体裁剪产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐
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渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。
文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。 真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳•维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装的唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。历经兴衰直至今日，虽然服装整体风格不再过分强调这种形体的夸张，但婚纱、礼服仍然承袭着这种造型设计的思维。
在东方，由于受到儒教、道家哲学思想的影响，服饰文化更趋向含蓄、内敛，服装以宽衣大袖为主，自周朝的章服至近代的旗袍、长衫，以及日本的和服等，采用的都是平面裁剪法。中国古代传统服装的特点是平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用平面化的结构裁剪，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美等社会理念来形容。对服装的穿着，中国讲究的是仪表的修饰，而西方崇尚显露人体的美。
我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。在上世纪八十年代，我国部分高校将立体裁剪技术引入教学课程内容，并且作为一门新的课程逐渐在全国服装专业课程中普及开来。现已成为服装专业学生的必修课。
三、立体裁剪的特点
服装设计按工作内容划分，大致可以分为三个部分：即款式设计、结构设计、工艺设计。其中结构设计起着承上启下的作用。它一方面将造型设计的构思效果转化为平面样板，另一方面还要对其中某些不完善、不合理的地方进行修改、补充。它是造型设计的延续，又是成衣制作的依据。服装结构设计通常分为：平面结构设计、立体结构设计、平面与立体相结合三种方式。
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概念：服装立体裁剪又称为立体结构设计，是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正，并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
特点：
1.运用形象思维和三维造型的手段进行设计，素有软雕塑之称。 2.是一种直观的、不受数字和公式束缚的结构设计方法。 3.能实现平面设计难以表达的造型效果
4.适应服装制造业小批量、多品种、个性化、时尚化的特征
5.是体现服装款式效果的最佳手段，是一种将艺术和技术融为一体的实用服装技术。
适用范围：
1.服装造型为不规则皱褶、垂褶、波浪等形式，极富立体感，无法或很难将造型展开为平面图形。
2.服装使用轻薄、柔软、固定性能差，但悬垂效果良好的材料，在裁制、剪切时具体部位不加固定难以操作。
3.服装的整体或局部需在缝制前就能显示出立体效果，以便修正和斟酌造型效果。
四、立体裁剪与平面裁剪的比较
1、平面结构设计的优势
（1）平面结构设计是实践经验总结后的升华，因此具有很强的理论性。 （2）平面结构尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的稳定性和广泛的可操作性。
（3）由于平面结构的可操作性，对于一些定型产品而言是提高生产效率的一个有效方式，如西装、笳克、衬衫以及职业装等。
（4）平面结构在松量的控制上，能够有据可依，例如，1/4B+5，5即为松量，便于初学者掌握与运用。
2、平面结构设计的缺点
（1）不能正确地感受面料对设计效果的影响，如面料纹路变化、下垂程度、
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光泽变化、弹力程度等。
（2）对于某些特殊设计造型的款式不能很直观或准确地处理，如多褶裥、垂荡飘逸的款式等。
3、立体裁剪的优势
（1）立体裁剪是以人台或模特为操作对象，是一种具象操作，所以具有较高的适体性和科学性。
（2）立体裁剪的整个过程实际上是二次设计、结构设计以及裁剪的集合体，操作的过程实质就是一个美感体验的过程，因此立体裁剪有助于设计的完善。
（3）立体裁剪是直接对布料进行的一种操作方式，所以，对面料的性能有更强的感受，在造型表达上更加多样化，许多富有创造性的造型都是运用了立体裁剪来完成的。
4、立体裁剪的缺点：费时费料、成本较高，不适合大批量生产。
第二节：立体裁剪准备
一、用具 1.人台
人台作为人体的替代品是立体裁剪必不可少的工具。人台因其目的和用途不同，有各种各样的类型。包括不加松量的裸体人台和用于成衣生产的加入宽松量的工业用人台、用于度身定制的特体人台等。人台按形体还可分为半身人台、全身人台等。
优良的立体裁剪专用人台，需具备下列条件： (一) 优美的人体比例
(二)不加松量的裸体模型较适用 (三)内体材料有弹性
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2.珠针
立体裁剪专用的大头针针长约为3cm左右，针柱为小圆头。在教学中为使扎针部位醒目，针柱用大圆头，颜色可有白、黑、红、兰、黄、绿等诸色。立裁专用的大头针用较有韧性、针刺时不易弯曲的钢材为好。针身细长，便于刺透多层次的布料之中。必要时亦可用一般的大头针代替，但主要用于细小部位。
3.针插
针插是插裁剪用珠针时使用的布团状用具。其外层用较紧密的布料，内层用棉花或化纤棉之类的填充料，底盘用半径为6cm的圆形硬板，里侧装橡皮筋，可以将其套在手腕上使用。
4.白坯布
除了一些特殊的面料，用实际面料进行立体裁剪的几乎没有，大多使用坯布（sheeting）或被称为toile的平纹棉布。立体裁剪多用白坯布作为代用布，以
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降低成本。在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
坯布特点：
(1)布纹清楚，容易辨别。 (2)垂度不佳，但容易操控。 (3)坯布的价钱便宜。 (4)容易做记号。 (5)可重复使用。
布料的整烫 ：
(1)歪曲布边：坯布的布边常会有不平顺或是有布边太硬的情形，可以将布边剪去一刀，再撕去。
(2)直布纹整烫：先将布边烫成直线，再顺着直布纹烫平。 (3)横布纹整烫：顺着横纹烫，烫成与直布纹垂直。
(4)歪曲布纹整烫：若布纹不正，则依凹处往反方向拉伸，使布纹互成垂直，拉伸后所产生的绉纹以熨斗直接烫平。
5.剪刀
剪刀应使用比一般缝纫用剪刀小一些的，通常采用9#或10#的剪刀。刀背近刀口的造型应为一侧呈钝角形，这样在剪切布料时不致伤害人体或人台。握手部位的造型以光滑、握剪时无压迫感为妥。
6.粘合带
用于作标志线及款式造型线，颜色应与人台颜色不同，以便透过白坯布能看到标志线的位置。常见颜色有白色，红色，蓝色等。粘合带的带宽为2mm左右。如没有此类粘合带，亦可用美工用的即时贴替代。
7.其他
除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。
二、人台的准备 1.标志线的贴法
人台上的标志线是立裁时的基准线，白坯布的丝绺线与这些标志线相吻合，
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才能保证立裁的正确性。另外，它也作为纸样展开时的基准线。标志线的位置根据设计、外形轮廓不同而不同。这里就基本的标志线、标志点作介绍。
①前中心线（FC） 前颈点（FNP） ②后中心线（BC） 后颈点（BNP） ③胸围线（BL） 胸点（BP） ④腰围线（WL） ⑤臀围线（HL）
⑥肩线 侧颈点（SNP） 肩端点（SP）⑦侧缝线 ⑧领围线 ⑨袖窿线
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2.布手臂的缝制与安装
布手臂作为人体手臂的替代品，它与人台的臂根截面相对应，符合标准手臂粗细，是臂长稍长的布手臂。所用的填充棉是能便于肘部的弯曲、能上举到头部、形状不易走形的轻型弹力棉。上臂部分应考虑能从人台上装上或拿下，棉絮的厚度应稍薄些。
需准备的物品：白坯布 高弹棉 缝纫线 厚纸板等
3.人台的补正与整理
对人台进行补正，有的是因体型某些部位尺寸不足，也有的是因部分体型的特殊性，甚或是为了制作独特的造型。具体的方法是在人台上用棉或棉絮、成品垫肩来补正。如：平肩、前肩、鸡胸等。
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三、珠针的基本针法
(一) 叠缝针法： 将一块布样折进一个缝份，压在另一块布样上，沿上层止口用珠针将上下三层布固定在一起。入针点尽量靠近折边，斜向下（或垂直）插入，针的圆珠始终甩向单层的那一边。2针之间的距离为2－3cm左右，针针平行。叠缝针法是立裁别样中用得最多的一种。
(二) 捏合针法：将两块布样捏合到一起，毛缝在外，沿净缝扎针。 常用于省道、侧缝、肩缝等的固定与调整。
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(三) 搭缝针法：将一块布样搭到另一块布样上，并用珠针固定。针尖外露0.5cm，插入面料0.2～0.3cm
(四) 单针固定法：也是立裁中用得最多的针法之一。单针固定时，珠针的倾斜方向与布受力方向相反，这样才能固定得住。
(五) 双针固定法：用于在某部位固定一些松量。要使松量稳固，必须注
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意左面的珠针向左，右面的珠针向右，两根珠针成交叉状，将松量夹住。
立体裁剪应准备的材料：
1）人台：教学选用84/A、72/A的裸体人台。 2）珠针：1盒。较细、弹性好、尖锐、容易刺穿。 3）皮尺、直尺：各一把 4）剪刀：一把
5）消色笔：用以在布料上做标记。
6）针和线：用以立体构成后，取代大头针进行布片的缝合，针和线的型号应依据材料而定。
7）针插：操作时使用的大头针应插在固定于手腕上的针插上，以便随时取用。 8）粘合带：0.3～0.5cm宽，用以在人台上做标识线。红色、蓝色或白色各一卷。
9）白坯布：平纹组织的纯棉白坯布10米 针插制作所需的材料 ： 扎针球包布：直径16cm左右 针插底板包布：直径9cm左右 底板：直径6cm左右的硬纸板 橡皮筋：长30cm左右，宽2cm左右 橡皮筋包布若干 花边或荷叶边若干
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填充料：高弹棉若干
其它：针、线、剪刀、圆规、铅笔、珠针等
第三节：立体裁剪的操作程序
一、立体裁剪的操作程序
1、基本确定服装的款式
2、选择人台
3、标记衣身造型线
4、初步进行服装造型
5、点影划线
6、审视服装造型
7、拷贝
8、制作成衣
二、立体裁剪的技术原理
（一）立体裁剪所用布料的丝缕
所谓布样，是在一块布料上取下一段准备做立裁用的布料，一般采用撕开法取得。在立裁中，确定布样丝缕方向是非常重要的，如果采用丝缕歪斜的布样，则会导致服装的外形也产生歪斜形态不稳定的现象。因此，立体裁剪所用的布料的丝缕必须丝缕归正、不允许错位。
布样丝缕的确定方法：
1.在布样的边缘确定丝缕的方法：采用拉丝法，将布样的纱线拉出，直至能将一根纱线完整地从开始端到终止端拉出来。这根纱线所代表的方向就是布样的经向，所以只要平行于这根纱线作直线便能得到前中线、后中线等经向线条。
2.在布样的中间确定丝缕的方法：采用笔尖画线法，将削尖的铅笔垂直于布面，使笔尖在两根纱线之间的空隙移动，从而画出经向纱线的方向。也可用大头针代替铅笔，以免留下痕迹。
（二）立体裁剪的缝道处理技术
缝道的设置：缝道应尽可能地设计在人体曲面的每个块面的结合处即公主线、肩线、背缝线、腰围线等。
缝道的形状：缝道处理时要注意尽可能将缝道两侧的形状设计成直线，或
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与人体形状相符的略带弧线的线条形状，同时两侧的形状尽量做到相同或相近，便于缝制。
第二章：衣身立体裁剪
【教学目的】通过基本衣身的立体裁剪的学习，使学生掌握立裁的基本技法。 【教学重点】衣身基本型的立体裁剪。
【教学难点】立体裁剪中松量的控制，分割线、褶裥的立裁方法。 【教学方法及手段】课堂讲授与辅导 【学时分配】8学时 【教学内容】
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第一节：衣身基本型
一、贴体型基本衣身的立体裁剪
一）采样
1、确定用布量
2、初裁
3、画样
二）别样 前衣片
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固定FC、BL
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3、初裁领口 修剪领口
4、整理肩部及纳省
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6、整理腰部及纳省 点影画线
后衣片
1、固定BC,BL
2、初裁后领口
3、修剪领口
4、整理肩背部
5、纳省（肩省）
6、固定袖窿及侧缝
7、固定腰口及纳省（腰省）
8、点影画线
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